La soleada mañana parece anunciarnos un día de lo más plácido. Sin embargo, nada de lo que parece resulta ser. Los edimburgueses suelen decir que en Edimburgo se pueden ver las cuatro estaciones en un solo día. Edimburgo, como la mayoría de Escocia, tiene un clima marítimo moderado. Los inviernos aquí parecen ser son tranquilos, aunque lo cierto es que la capital escocesa se encuentra a la misma latitud que Moscú, la Península de Labrador y Groenlandia, aunque precisamente aquí por esa variante marítima las temperaturas apenas bajan de los 0 °C, al menos durante el día. Por la noche, ya hemos comprobado que sí. Eso no impide que la ciudad sufre de otros fenómenos meteorológicos como el viento y el agua , en ocasiones acompañada de un fuerte vendaval.
Pues bien, dada la posición de Edimburgo entre la costa y las montañas es conocida como la ciudad de vientos. Principalmente los vientos provienen del suroeste lo que está asociado con vientos cálidos e inestables provenientes de la corriente del Golfo que da posibilidades de lluvia. Los vientos del este son usualmente más secos pero fríos. La ciudad está expuesta a frecuentes e intensas borrascas atlánticas, que originan en muchos casos fuertes vendavales afectando la ciudad desde octubre hasta marzo. Como estamos en febrero se día lo conjunción perfecta de vientos procedentes de todas direcciones y en ocasiones cargadas de humedad y lluvia.
Sin embargo, el día prometía o parecía prometer otra cosa, aunque en el parte meteorológico de previsiones que había en el hotel se anunciaban lluvía. Una vez desayunado nuestro fantásticos Scottish Breakfast , que explicaré en qué consiste el último día, salimos del hotel, bien abrigados, con paraguas en los bolsillos pero sin temores. Durante el desayuno, viendo lo soleado del día ya habíamos decidido dedicarla la jornada a la ciudad luminosa que teníamos ante nuestros ojos.
Antes hemos leído que la ciudad es cariñosamente apodada Auld Reekie, que significa "Vieja Chimenea" o "Vieja Humeante" en escocés. Esto se debe a que durante los tiempos en que la leña y el carbón eran los únicos combustibles disponibles, todas las chimeneas echaban grandes cantidades de humo al aire.
Auld Reekie también se refería a las terribles condiciones sanitarias que causaban un gran mal olor generalizado en toda la ciudad. Sin embargo, también algunos llaman a Edimburgo la “Atenas del Norte”, por muchas razones. Y hoy por la mañana las vamos a descubrir.
La primera es por su parecida topografía: el Old Town de Edimburgo con su Castillo en la cúspide juega un papel similar al de la Acrópolis. Al igual que la capital griega que tuvimos ocasión de concer en el verano del año 1999, las dos tenían tierra plana y fértil que se iba inclinando hacia un puerto a kilómetros de distancia, cosas que comprobamos ayer desde la Castle Rock.
A esto se le suma que durante el siglo de las Luces la ciudad vivió una importante actividad intelectual que brilló a lo largo del siglo XVIII, a veces referida como la Ilustración escocesa. Figuras ilustres como David Hume y Adam Smith vivieron durante esta época.
Y la última de las razones se debe a que la ciudad está plagada de edificios que responden a una arquitectura neoclásica, especialmente la de William Henry Playfair y el Monumento Nacional de Edimburgo. Un escritor bromeó una vez: “¡la "Reykiavik del Sur" sería más apropiado!” .
Lo cierto es que hoy queremos empezar a ver Edimburgo desde la loma. O mejor dicho desde las dos lomas, una aquella que tiene un archiconocido mirador neoclásico junto al monumento a Nelson, la Calton Hill, y la otra desde la llamada la silla de Arturo, Arthur´s Seat.
Dicho esto salimos del hotel tomando las ya conocidas calles de Hannover y de Queen , para salir a la Princes Street. Tomamos dirección este y vemos que los galeses siguen. Algunos parecen haberse levantado hace un momento, mientras que otros parecen que aún no se han echado a dormir. Hasta llegar a los pies de la colina pasamos por delante del enorme y lujoso Hotel Balmoral con su reloj , junto a la estación de Waverley y nos fijamos que la calle está trufada de hoteles , restaurantes y edificios del siglo XVIII.
En el extremo oriental de la calle central vemos como se empina el camino que culmina en la colina de Calton Hill, una de las imágenes de la ciudad que habíamos visto en centenares de ocasiones como elementos indiscutible de la misma.
Descubrimos que la colina tiene una serie de senderos que suben a esta parte de la ciudad que está llena y desde abajo vamos viendo que hay un buen número de monumentos neoclásicos de inspiración griega.
Desde Princes Street, la arteria comercial de la ciudad, que vamos dejando al oeste, puedes acceder por unas escaleras en Regent Road en unos 5 ó 10 minutos; desde el norte, puedes acceder por un camino que parte de la calle Royal Terrace con la intención de tener algunas de las mejores vistas de Edimburgo y de nuestro siguiente objetivo, la Arthur’s Seat, que está en la lejanía.
Tras una rápida subida que culmina en un excelente mirador vamos viendo como a nuestro pies se despliegan la Princes Street, el Hotel Balmoral; los Princes Gardens, el Castillo así como la ciudad y si nos desplazamos más hacia el norte, al otro lado de la colina, vemos el mar, donde acaba la Leith Street. En dirección contraria, al sur, vemos el cementerio de Calton y la parte inferior de la Royal Mile, Canongate, abriéndose paso hasta el Parlamento; así como el palacio y el parque de Holyrood; la estructura en forma de armadillo de Our Dynamic Earth; y, al fondo, Arthur’s Seat y los Salisbury Crags.
Al este, los jardines Regent Gardens; el mar que baña la playa de Portobello y, en la distancia, el pueblo de North Berwick; y finalmente, al norte, los tejados de Leith; la zona portuaria y el estuario de Forth, con las islas de Inchkeith e Inchcolm y la costa de Fife al otro lado que se ven perfectamente pues el día está despejado.
Los monumentos en Calton Hill se concentran en la cima de la colina. Fueron proyectados en su mayoría por el célebre arquitecto William Henry Playfair, el más conocido es el desconcertante National Monument, una ambiciosa construcción que se inició en 1826 para conmemorar a los soldados escoceses muertos en las Guerras Napoleónicas. Se pretendía que el monumento fuese una réplica del Partenón de Atenas, que incluiría un templo y sus propias catacumbas, y así comenzaron a erguirse las columnas clásicas. En 1829, los fondos destinados al proyecto se agotaron y la construcción se paralizó, dejando en la cima doce columnas que pronto se ganaron el apodo de «la desgracia de Edimburgo». Hoy en día, sin embargo, se han transformado en un símbolo de la ciudad y son muchos los que suben los colosales escalones de piedra para sentarse en la fachada inacabada, que perpetúa el apodo de «Atenas del norte» que Edimburgo se ganó durante la Ilustración.
Nosotros empezamos por ver detalladamente una construcción que es el monumento al filósofo escocés Dugald Stewart, que se modeló en 1831 a partir del monumento de La linterna de Lisícrates, en Atenas. Tras ver todo proceden unas buenas fotos que se las pedimos a unos paisanos.
Cerca queda el National Monument donde se encuentra el Nelson Monument, una torre en forma de telescopio alzada en honor al vicealmirante Nelson para conmemorar la victoria en la batalla de Trafalgar. Hoy en día, el interior que no vemos por estar cerrado, se ha reconvertido en un pequeño museo que repasa su vida, y también pueden subirse los 143 escalones que conducen hasta la terraza, donde Calton Hill puede contemplarse desde arriba. Lo más curioso de la torre es la bola del tiempo emplazada en la parte superior. Se instaló en 1852 para que, desde el puerto, los marineros presenciaran la caída y ajustaran los cronómetros. En los días de niebla, sin embargo, la visibilidad era escasa, así que años más tarde, en 1861, se inició la costumbre de disparar un cañonazo desde el Castillo a la 1 del mediodía, el «One o’clock gun», que perdura todavía.
El recinto amurallado que se halla en el otro extremo de la cima acoge los edificios y cúpulas que sirvieron en tiempos pasados como punto de observación astronómica, especialmente con el propósito de medir el tiempo. El observatorio de la ciudad se emplazó aquí hasta su traslado a Blackford Hill en 1896 debido a la contaminación lumínica del centro de Edimburgo.
Paseo por la colina y veo como hay pequeños hitos o monumentos que hacen referencia a la historia de Escocia, como ese momenumento realizado con piedras de lugares de Escocia o aquellos en los que partiiparon y dejaron su sangre algunos de los nacidos en estas tierras.
Veo igualmente que la colina tiene un buen manto de aulagas que empiezan a florecer en tonos amarillos. El suelo está húmedo , pero en verano debe ser un sitio ideal para tumbarse o sentarse a leer en un día cálido. Eso sí, vamos viendo que en el horizonte se van instalando unas nubes que prometen algo, y creo que nada bueno. Las nubes se van moviendo a toda velocidad pues el aire empieza a hacerse notar especialmente en lo alto de esta colina.
Al pie de la colina por la parte sur, cerca de la entrada de Regent Road, se encuentra el cementerio de Calton, donde, además de macabras leyendas , descansan personalidades como el filósofo David Hume, que siempre defendió Calton Hill como un lugar tranquilo en el que pasear y cuenta hoy en día con su propio sendero en la colina, el «Hume Walk». Hacia el este, la sede del gobierno escocés, Saint Andrew’s House, se alza sobre los restos de la antigua cárcel de Calton.
He leído que Calton Hill, que durante el año se convierte, en conjunto, en el escenario de múltiples actividades: el público acude en masa a sus pendientes para ver el concierto de fuegos artificiales que cierra el Festival de Edimburgo.
También intento adivinar desde la distancia el puerto de la ciudad que se abre en el horizonte. Se trata de Leith, el puerto de Edimburgo. Dicen que tiene una identidad separada de Edimburgo, pues forma parte de la ciudad desd el año 1920 que Leith fue incorporado a Edimburgo. Incluso hoy en día el representante en el parlamento se dice que representa a Edimburgo “y” Leith.
Con el desarrollo de Leith, Edimburgo ha ganado el comercio de varias compañías de cruceros que ahora proveen rutas hacia Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Holanda. Leith también acoge el Yate Real Britannia, el segundo objeto de visita para muchos turista, y que se encuentra anclado tras un centro comercial. Leith, también es célebre por ser el lugar donde evolucionan los protagonistas de la película de culto Trainspotting de la que tras veinte años se acaba de estrenar una segunda parte.
Tras disfrutar de las vistas, tras hacernos algunas fotos con algunos de los cañones que hay dispersos en la cima y tras ver la Edimburgo desde esta loma, descendemos por dónde subimos y volvemos a Princes Street , tras descartar realizar el "Hume Walk".
Salimos a la avenida y en la esquina del Balmoral Hotel cruzamos un puente. Comentar que el Balmoral es un hotel de lujo de cinco estrellas y punto de referencia en Edimburgo . El hotel fue inaugurado el 15 de octubre de 1902. Fue diseñado por el arquitecto William Hamilton Beattie y durante la mayor parte del siglo XX fue conocido como el North British Station Hotel o simplemente el NB .
La arquitectura del edificio es victoriana , influenciada por el tradicional estilo baronial escocés . El 12 de junio de 1991 Sir Sean Connery reabrió oficialmente el hotel como The Balmoral , Gaelic para la "majestuosa vivienda", tras una renovación de 23 millones de libras esterlinas. Una placa para conmemorar la ocasión aparece en el vestíbulo del hotel junto a los ascensores y hoy es parte de Rocco Forte Hoteles propiedad de Sir Rocco Forte . Del hotel destaca su torre del reloj, a 190 pies (58 m) de altura, que forma un hito destacado en el centro de la ciudad de Edimburgo.
En julio de 1932, el dúo de comedia estadounidense Laurel y Hardy visitaron el hotel North British Station como parte de su visita a Edimburgo. Las multitudes se reunieron frente al hotel para echar un vistazo a la famosa pareja.
Más recintemente, y con más interés para mis hijos y mi mujer es que en febrero de 2007 se confirmó que la autora JK Rowling terminó la serie Harry Potter , Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en este hotel. Rowling dejó una declaración firmada escrita en un busto de mármol de Hermes en su habitación diciendo: "JK Rowling terminó de escribir Harry Potter y las reliquias de la muerte en esta sala (552) el 11 de enero de 2007" .La habitación se ha renombrado desde entonces la "habitación de JK Rowling," y el busto de mármol se ha colocado en una vitrina de cristal para protegerlo. La suite, a un precio de casi £ 1.000 por noche, es un lugar de peregrinación para los fans de Harry Potter.,
Lo cierto es que hoy queremos empezar a ver Edimburgo desde la loma. O mejor dicho desde las dos lomas, una aquella que tiene un archiconocido mirador neoclásico junto al monumento a Nelson, la Calton Hill, y la otra desde la llamada la silla de Arturo, Arthur´s Seat.
Dicho esto salimos del hotel tomando las ya conocidas calles de Hannover y de Queen , para salir a la Princes Street. Tomamos dirección este y vemos que los galeses siguen. Algunos parecen haberse levantado hace un momento, mientras que otros parecen que aún no se han echado a dormir. Hasta llegar a los pies de la colina pasamos por delante del enorme y lujoso Hotel Balmoral con su reloj , junto a la estación de Waverley y nos fijamos que la calle está trufada de hoteles , restaurantes y edificios del siglo XVIII.
En el extremo oriental de la calle central vemos como se empina el camino que culmina en la colina de Calton Hill, una de las imágenes de la ciudad que habíamos visto en centenares de ocasiones como elementos indiscutible de la misma.
Descubrimos que la colina tiene una serie de senderos que suben a esta parte de la ciudad que está llena y desde abajo vamos viendo que hay un buen número de monumentos neoclásicos de inspiración griega.
Desde Princes Street, la arteria comercial de la ciudad, que vamos dejando al oeste, puedes acceder por unas escaleras en Regent Road en unos 5 ó 10 minutos; desde el norte, puedes acceder por un camino que parte de la calle Royal Terrace con la intención de tener algunas de las mejores vistas de Edimburgo y de nuestro siguiente objetivo, la Arthur’s Seat, que está en la lejanía.
Tras una rápida subida que culmina en un excelente mirador vamos viendo como a nuestro pies se despliegan la Princes Street, el Hotel Balmoral; los Princes Gardens, el Castillo así como la ciudad y si nos desplazamos más hacia el norte, al otro lado de la colina, vemos el mar, donde acaba la Leith Street. En dirección contraria, al sur, vemos el cementerio de Calton y la parte inferior de la Royal Mile, Canongate, abriéndose paso hasta el Parlamento; así como el palacio y el parque de Holyrood; la estructura en forma de armadillo de Our Dynamic Earth; y, al fondo, Arthur’s Seat y los Salisbury Crags.
Al este, los jardines Regent Gardens; el mar que baña la playa de Portobello y, en la distancia, el pueblo de North Berwick; y finalmente, al norte, los tejados de Leith; la zona portuaria y el estuario de Forth, con las islas de Inchkeith e Inchcolm y la costa de Fife al otro lado que se ven perfectamente pues el día está despejado.
Los monumentos en Calton Hill se concentran en la cima de la colina. Fueron proyectados en su mayoría por el célebre arquitecto William Henry Playfair, el más conocido es el desconcertante National Monument, una ambiciosa construcción que se inició en 1826 para conmemorar a los soldados escoceses muertos en las Guerras Napoleónicas. Se pretendía que el monumento fuese una réplica del Partenón de Atenas, que incluiría un templo y sus propias catacumbas, y así comenzaron a erguirse las columnas clásicas. En 1829, los fondos destinados al proyecto se agotaron y la construcción se paralizó, dejando en la cima doce columnas que pronto se ganaron el apodo de «la desgracia de Edimburgo». Hoy en día, sin embargo, se han transformado en un símbolo de la ciudad y son muchos los que suben los colosales escalones de piedra para sentarse en la fachada inacabada, que perpetúa el apodo de «Atenas del norte» que Edimburgo se ganó durante la Ilustración.
Nosotros empezamos por ver detalladamente una construcción que es el monumento al filósofo escocés Dugald Stewart, que se modeló en 1831 a partir del monumento de La linterna de Lisícrates, en Atenas. Tras ver todo proceden unas buenas fotos que se las pedimos a unos paisanos.
Cerca queda el National Monument donde se encuentra el Nelson Monument, una torre en forma de telescopio alzada en honor al vicealmirante Nelson para conmemorar la victoria en la batalla de Trafalgar. Hoy en día, el interior que no vemos por estar cerrado, se ha reconvertido en un pequeño museo que repasa su vida, y también pueden subirse los 143 escalones que conducen hasta la terraza, donde Calton Hill puede contemplarse desde arriba. Lo más curioso de la torre es la bola del tiempo emplazada en la parte superior. Se instaló en 1852 para que, desde el puerto, los marineros presenciaran la caída y ajustaran los cronómetros. En los días de niebla, sin embargo, la visibilidad era escasa, así que años más tarde, en 1861, se inició la costumbre de disparar un cañonazo desde el Castillo a la 1 del mediodía, el «One o’clock gun», que perdura todavía.
El recinto amurallado que se halla en el otro extremo de la cima acoge los edificios y cúpulas que sirvieron en tiempos pasados como punto de observación astronómica, especialmente con el propósito de medir el tiempo. El observatorio de la ciudad se emplazó aquí hasta su traslado a Blackford Hill en 1896 debido a la contaminación lumínica del centro de Edimburgo.
Paseo por la colina y veo como hay pequeños hitos o monumentos que hacen referencia a la historia de Escocia, como ese momenumento realizado con piedras de lugares de Escocia o aquellos en los que partiiparon y dejaron su sangre algunos de los nacidos en estas tierras.
Veo igualmente que la colina tiene un buen manto de aulagas que empiezan a florecer en tonos amarillos. El suelo está húmedo , pero en verano debe ser un sitio ideal para tumbarse o sentarse a leer en un día cálido. Eso sí, vamos viendo que en el horizonte se van instalando unas nubes que prometen algo, y creo que nada bueno. Las nubes se van moviendo a toda velocidad pues el aire empieza a hacerse notar especialmente en lo alto de esta colina.
Al pie de la colina por la parte sur, cerca de la entrada de Regent Road, se encuentra el cementerio de Calton, donde, además de macabras leyendas , descansan personalidades como el filósofo David Hume, que siempre defendió Calton Hill como un lugar tranquilo en el que pasear y cuenta hoy en día con su propio sendero en la colina, el «Hume Walk». Hacia el este, la sede del gobierno escocés, Saint Andrew’s House, se alza sobre los restos de la antigua cárcel de Calton.
He leído que Calton Hill, que durante el año se convierte, en conjunto, en el escenario de múltiples actividades: el público acude en masa a sus pendientes para ver el concierto de fuegos artificiales que cierra el Festival de Edimburgo.
También intento adivinar desde la distancia el puerto de la ciudad que se abre en el horizonte. Se trata de Leith, el puerto de Edimburgo. Dicen que tiene una identidad separada de Edimburgo, pues forma parte de la ciudad desd el año 1920 que Leith fue incorporado a Edimburgo. Incluso hoy en día el representante en el parlamento se dice que representa a Edimburgo “y” Leith.
Con el desarrollo de Leith, Edimburgo ha ganado el comercio de varias compañías de cruceros que ahora proveen rutas hacia Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Holanda. Leith también acoge el Yate Real Britannia, el segundo objeto de visita para muchos turista, y que se encuentra anclado tras un centro comercial. Leith, también es célebre por ser el lugar donde evolucionan los protagonistas de la película de culto Trainspotting de la que tras veinte años se acaba de estrenar una segunda parte.
Tras disfrutar de las vistas, tras hacernos algunas fotos con algunos de los cañones que hay dispersos en la cima y tras ver la Edimburgo desde esta loma, descendemos por dónde subimos y volvemos a Princes Street , tras descartar realizar el "Hume Walk".
Salimos a la avenida y en la esquina del Balmoral Hotel cruzamos un puente. Comentar que el Balmoral es un hotel de lujo de cinco estrellas y punto de referencia en Edimburgo . El hotel fue inaugurado el 15 de octubre de 1902. Fue diseñado por el arquitecto William Hamilton Beattie y durante la mayor parte del siglo XX fue conocido como el North British Station Hotel o simplemente el NB .
La arquitectura del edificio es victoriana , influenciada por el tradicional estilo baronial escocés . El 12 de junio de 1991 Sir Sean Connery reabrió oficialmente el hotel como The Balmoral , Gaelic para la "majestuosa vivienda", tras una renovación de 23 millones de libras esterlinas. Una placa para conmemorar la ocasión aparece en el vestíbulo del hotel junto a los ascensores y hoy es parte de Rocco Forte Hoteles propiedad de Sir Rocco Forte . Del hotel destaca su torre del reloj, a 190 pies (58 m) de altura, que forma un hito destacado en el centro de la ciudad de Edimburgo.
En julio de 1932, el dúo de comedia estadounidense Laurel y Hardy visitaron el hotel North British Station como parte de su visita a Edimburgo. Las multitudes se reunieron frente al hotel para echar un vistazo a la famosa pareja.
Más recintemente, y con más interés para mis hijos y mi mujer es que en febrero de 2007 se confirmó que la autora JK Rowling terminó la serie Harry Potter , Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en este hotel. Rowling dejó una declaración firmada escrita en un busto de mármol de Hermes en su habitación diciendo: "JK Rowling terminó de escribir Harry Potter y las reliquias de la muerte en esta sala (552) el 11 de enero de 2007" .La habitación se ha renombrado desde entonces la "habitación de JK Rowling," y el busto de mármol se ha colocado en una vitrina de cristal para protegerlo. La suite, a un precio de casi £ 1.000 por noche, es un lugar de peregrinación para los fans de Harry Potter.,
Tras cruzar el puente vamos buscando la milla iluminada. Tras tomar el Norhbridge al ldo del Balmoral Hotel llegar a la misma salimos a High Street justo en la zona en la que hasta el año 1856 Edimburgh marcaba su frontera como ciudad con Canongate, un burgo independiente.
A lo largo de Jeffrey Street, entre Edimburgo y Canongate, se encontraba la muralla que dividía ambos burgos. En la intersección de la Royal Mile con Jeffrey Street se pueden ver algunos baldosines metálicos que indican dónde se encontraba la puerta de la ciudad. En una de las esquinas se encuentra el pub The World's End, llamado así porque para mucha gente de Edimburgo este punto significaba el fin del mundo, quien salía por esa puerta probablemente nunca volvía a entrar.
Hasta aquí llegamos en la noche de ayer cuando vimos los broncas que generaban los muchos bebedores de alcohol en la noche de ayer. De cualquier manera he leído que este tramo de Canongate se queda bastante desierto cuando llega la oscuridad, por lo que es mejor recorrerlo durante el día.
Canongate surgió cuando el rey escocés David I permitió en el siglo XII a los canónigos de la Abadía de Holyrood levantar casas a ambos lados del camino o gait que la comunicaba con el burgo real.
Este burgo de Canongate estuvo separado del resto de Edimburgo hasta 1856, construyéndose casas más amplias y confortables en esta nueva zona de moda, hasta que en el siglo XIX la creación de la Ciudad Nueva haría que Canongate se vaciara, convirtiéndose en una barriada pobre e industrial hasta mediados del siglo XX.
Vamos bajando por una calle en la que aparecen soportales en ocasiones, normal en un lugar lluvioso, y donde vuelven a abrirse algunos close como el de Saint John, Bull´s Close, tiendas de souvenirs, que me recuerdan a diversión con banderas por las muchas que tienen en el exterior, iglesias con cementerios como el e Cannogate lleno de lápidas, entre las que dice estar la de Adam Smith, con esculturas algunas en el mismo cementerio y otras en la calle como la del joven filósofo Fergusson, tabernas de toda la vida como The Tolbooth Tavern de 1820 , que se mezclan con un Starbucks Coffee restaurantes de distinto pelaje, algunos de ellos como el Oink, con un cerdo asado que llama la atención o con colegios como el Milton House, hasta que llegamos al Parlamento Escocés.
Estamos ya en los Abbey Strand , un pequeño tramo de la Royal Mile conduce desde el final de Canongate, donde se encuentra la Plaza de Parlamento, hasta el Palacio de Holyroodhouse.
Estamos ya en los Abbey Strand , un pequeño tramo de la Royal Mile conduce desde el final de Canongate, donde se encuentra la Plaza de Parlamento, hasta el Palacio de Holyroodhouse.
The Scottish Parlament o el Parlamento de Escocia, está ubicado en el área de Holyrood. La ciudad de Edimburgo es administrada por tres niveles de gobierno, el ayuntamiento, el Parlamento Escocés y el Parlamento del Reino Unido.
Las elecciones para el Parlamento Escocés se llevan a cabo bajo el sistema de representación proporcional, y por lo tanto Edimburgo tiene seis representantes en el Parlamento Escocés, representando a los ayuntamientos electorales escoceses de, Edimburgo Norte y Leith, Edimburgo Central, Edimburgo Este y Musselburgh, Edimburgo Pentlands, Edimburgo Sur y Edimburgo Oeste.
El Parlamento Escocés o Pàrlamaid na h-Alba además de elegir un representante por cada ayuntamiento del país, también elige representantes de cada "región" del país, y como Edimburgo forma la mayoría de la región de Lothians, Edimburgo es representado por siete miembros más en el Parlamento Escocés. Su construcción comenzó en junio de 1999 y los miembros del Parlamento Escocés lo utilizaron por primera vez el martes, 7 de septiembre de 2004. La reina Isabel II lo inauguró oficialmente el 9 de octubre de 2004. El arquitecto fue el español Enric Miralles, que murió durante la construcción.
Desde 1999 hasta su inauguración en 2004, las salas de reuniones y la cámara de debate del Parlamento Escocés tuvieron lugar en la Sala de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en la colina The Mound en Edimburgo y que vimos el primer día. El Edificio del Parlamento Escocés reunió todos los elementos vinculados con la administración política de Escocia en un solo complejo parlamentario que alberga a los 129 diputados y donde trabajan más de 1.000 personas de personal y funcionarios.
Desde el principio, el edificio y su construcción han generado polémica. La elección del lugar, el arquitecto, el diseño y la compañía constructora han sido criticados por políticos, los medios y por los ciudadanos de Escocia. Inicialmente se iba a inaugurar en el año 2001 y lo hizo tres años más tarde, en 2004. Además, el coste del edificio, que por ejemplo fue cuatro veces mayor que el Museo Guggenheim de Bilbao, fue diez veces mayor que lo presupuestado. En lugar de 40 millones de libras acabó costando 431, esto es, unos 652 millones de euros. Por lo tanto, no sólo en Espña hay errores de presupuestos y ejecución. Otros señalan como coste final 414 millones de libras,en cualquier caso, diez veces más de lo presupuestado.
Una gran investigación pública sobre la administración de la construcción, dirigida por el anterior Lord Advocate, Peter Fraser, se creó en 2003. La investigación concluyó en septiembre de 2004 y criticó cómo se llevó todo el proyecto al darse cuenta de que los incrementos de costes se debieron a la forma en que se llevaron a cabo los principales cambios de diseño. A pesar de estas críticas y una reacción del público dividida, el edificio fue aplaudido por críticos y expertos en arquitectura. El edificio pretende una unión poética entre el paisaje escocés, su gente, su cultura y la ciudad de Edimburgo. Este enfoque hizo que el edificio obtuviera numerosos premios incluyendo en 2005 el Premio Stirling y ha sido descrito como «un tour de force del arte y la artesanía y la calidad sin paralelo en los últimos cien años de arquitectura británica».
Comprendido en un área de 1,6 hectáreas y un perímetro de 480 metros, el Edificio del Parlamento de Escocia está situado 1 km al este del centro de Edimburgo, en el borde del casco antiguo. Esta extensión estaba ocupada anteriormente por la fábrica de cerveza Scottish and Newcastle que fue demolida para poder ser construido dicho edificio. El edificio está delimitado en su lado norte por el tramo Canongate de la Royal Mile, en su lado este por Horse Wynd, donde se sitúa la entrada al público; y Reid's Close en su lado oeste. Reid's Close conecta la Canongate con Holyrood Road en el lado sudoeste del complejo mediante una pequeña calle peatonal a la que da la fachada principal del edificio MSP con sus ventanas famosas. Enfrente del Parlamento de Edimburgo, en su lado oeste, se encuentra el Palacio de Holyrood, que limita con la amplia extensión del Holyrood Park. Al sur del complejo parlamentario se encuentran las empinadas laderas de Salisbury Crags y Arthur's Seat. Las áreas de Holyrood y Dumbiedykes, al oeste, han sido fuertemente desarrolladas desde 1998 con la creación de nuevos hoteles, comercios y oficinas, incluyendo Barclay House, las nuevas oficinas de The Scotsman Publications Ltd.
Desde 1999 hasta su inauguración en 2004, las salas de reuniones y la cámara de debate del Parlamento Escocés tuvieron lugar en la Sala de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en la colina The Mound en Edimburgo y que vimos el primer día. El Edificio del Parlamento Escocés reunió todos los elementos vinculados con la administración política de Escocia en un solo complejo parlamentario que alberga a los 129 diputados y donde trabajan más de 1.000 personas de personal y funcionarios.
Desde el principio, el edificio y su construcción han generado polémica. La elección del lugar, el arquitecto, el diseño y la compañía constructora han sido criticados por políticos, los medios y por los ciudadanos de Escocia. Inicialmente se iba a inaugurar en el año 2001 y lo hizo tres años más tarde, en 2004. Además, el coste del edificio, que por ejemplo fue cuatro veces mayor que el Museo Guggenheim de Bilbao, fue diez veces mayor que lo presupuestado. En lugar de 40 millones de libras acabó costando 431, esto es, unos 652 millones de euros. Por lo tanto, no sólo en Espña hay errores de presupuestos y ejecución. Otros señalan como coste final 414 millones de libras,en cualquier caso, diez veces más de lo presupuestado.
Una gran investigación pública sobre la administración de la construcción, dirigida por el anterior Lord Advocate, Peter Fraser, se creó en 2003. La investigación concluyó en septiembre de 2004 y criticó cómo se llevó todo el proyecto al darse cuenta de que los incrementos de costes se debieron a la forma en que se llevaron a cabo los principales cambios de diseño. A pesar de estas críticas y una reacción del público dividida, el edificio fue aplaudido por críticos y expertos en arquitectura. El edificio pretende una unión poética entre el paisaje escocés, su gente, su cultura y la ciudad de Edimburgo. Este enfoque hizo que el edificio obtuviera numerosos premios incluyendo en 2005 el Premio Stirling y ha sido descrito como «un tour de force del arte y la artesanía y la calidad sin paralelo en los últimos cien años de arquitectura británica».
Comprendido en un área de 1,6 hectáreas y un perímetro de 480 metros, el Edificio del Parlamento de Escocia está situado 1 km al este del centro de Edimburgo, en el borde del casco antiguo. Esta extensión estaba ocupada anteriormente por la fábrica de cerveza Scottish and Newcastle que fue demolida para poder ser construido dicho edificio. El edificio está delimitado en su lado norte por el tramo Canongate de la Royal Mile, en su lado este por Horse Wynd, donde se sitúa la entrada al público; y Reid's Close en su lado oeste. Reid's Close conecta la Canongate con Holyrood Road en el lado sudoeste del complejo mediante una pequeña calle peatonal a la que da la fachada principal del edificio MSP con sus ventanas famosas. Enfrente del Parlamento de Edimburgo, en su lado oeste, se encuentra el Palacio de Holyrood, que limita con la amplia extensión del Holyrood Park. Al sur del complejo parlamentario se encuentran las empinadas laderas de Salisbury Crags y Arthur's Seat. Las áreas de Holyrood y Dumbiedykes, al oeste, han sido fuertemente desarrolladas desde 1998 con la creación de nuevos hoteles, comercios y oficinas, incluyendo Barclay House, las nuevas oficinas de The Scotsman Publications Ltd.
Tras ver y discutir sobre la estética del edificio pasamos al punto y final de la Royal Mile. Dirección Parlamento. El palacio de la reina Isabel o Palacio de Holyrood, al que estoy deseando llegar en busca de sus servicios, limpísimos por cierto. Holyrood es la palabra anglicanizada de las escocesas Haly Ruid («Cruz Sagrada»).
Lo más llamativo es que nada más llegar voy descubriendo unicornios por doquier en las puertas, en la fachada como escudo.
El Palacio es hoy residencia oficial en Escocia de la Familia Real, abierta a los visitantes cuando ésta no está en la ciudad. A su lado quedan las ruinas de la antigua Abadía, que en lo principal datan del siglo XIII. Holyrood Palace, fue fundado como monasterio por David I en el año 1128, ha servido como principal residencia de los reyes y reinas de Escocia desde el siglo XV. El palacio se levanta en Edimburgo al final de la Royal Mile («Milla Real»).
El Palacio de Holyroodhouse es la residencia oficial de la reina Isabel II en Escocia, donde pasa, habitualmente, una temporada a principios de verano.
El palacio está lleno de pasadizos secretos, túneles y sótanos.Se dice que mandaron a un soldado a investigar por los túneles del Castillo para ver si tenía conexión directa con el palacio. Éste se perdió y nunca más se supo de él. Entre las paredes del castillo se suele oír un cántico que entonaba aquel soldado.
La Abadía Agustina en ruinas que está en los terrenos del Palacio fue construida en 1128 por orden del rey David I de Escocia. Ha sido la sede de muchas coronaciones reales y matrimonios. El techo de la abadía se cayó en el siglo XVIII, dejándola en su estado actual, una ruina.
La Abadía fue adaptada como capilla para la Orden del Cardo por el Rey Jacobo VII (y II de Inglaterra), pero fue destruida por unos saqueadores. En 1691 la Kirk de Canongate reemplazó a la Abadía como iglesia parroquial, donde la Reina va a misa cuando está en el Palacio.
En el siglo XV había una casa de invitados en el mismo lugar donde hoy está el ala norte del Palacio, al oeste de la Abadía y su claustro. Muchos de los reyes de Escocia estuvieron allí antes de la construcción del Palacio, y para finales del siglo XV Holyrood ya era una residencia real de pleno derecho; no solo Jacobo II nació en Holyrood en 1430, fue en Holyrood donde fue coronado, donde se casó y donde descansan sus restos.
Entre 1498 y 1501, Jacobo IV construyó un nuevo edificio, convirtiendo a Holyrood en un palacio en todo sentido de la palabra. El Palacio fue construido alrededor de un patio, situado al oeste del claustro de la Abadía.
Contiene una capilla, una galería, los apartamentos reales, y un gran salón. La capilla ocupaba la actual ala norte del Gran Patio, con los apartamentos de la Reina ocupando parte del ala sur. El ala que está al oeste contiene los aposentos del Rey y la entrada al palacio. Él mismo supervisó la construcción de una puerta de dos pisos, cuyos fragmentos sobreviven en la Abadía.
Jacobo V añadió el inicio de la actual torre noroeste, entre 1528 y 1536. En esta torre está la famosa habitación que una vez ocupara María, Reina de los Escoceses. El artesonado del techo de madera de las habitaciones principales es del tiempo de María y los monogramas MR (Maria Regina) e IR (Jacobus Rex) se refieren a María y su hijo, Jacobo VI. Se cree que los escudos que conmemoran la boda de María y Francisco II de Francia, fueron tallados en 1559 pero puestos en su posición actual en 1617. Esta sala contiene una cámara de audiencias y la habitación de la Reina.
Fue en la habitación de la torre norte, donde se cometió el asesinato de David Rizzio en presencia de María, el 9 de marzo de 1565. En los siglos siguientes, los turistas estaban convencidos de que podían ver su sangre en el suelo.
Después de que Jacobo VI se convirtiera en Rey de Inglaterra en 1603 y se mudara a Londres, el palacio ya no volvió a ser sede permanente de la corte. Jacobo lo volvió a visitar en 1617 como lo hizo Carlos I de Inglaterra en 1633, cuando fue coronado Rey de Escocia en la Abadía de Holyrood.
En 1650, ya fuera por accidente como por diseño, el palacio ardió durante la visita de Oliver Cromwell y sus soldados. Cromwell reconstruyó el palacio, pero esta reconstrucción no aguantó y Carlos II de Inglaterra reconstruyó el palacio devolviéndolo a su estado original entre 1671 y 1679. Jacobo VII y II vivió en Holyrood entre 1679 y 1682 cuando todavía era Duque de York.
Después de 1707, el Palacio se usó durante las elecciones de los representantes nobles. Tras la Revolución francesa, Jorge III permitió al hermano menor de Luis XVI, el Conde de Artois vivir en Holyrood. Tras su segundo exilio, la realeza francesa vivió otra vez en Holyrood entre 1830 y 1832 cuando se mudaron a Austria.
En tiempos modernos, los monarcas han pasado al menos una semana al año usando como corte el Palacio en Edimburgo. La reina actual todavía lo usa cuando está en Escocia para acontecimientos de Estado (si no son ocasiones de estado, se aloja en Balmoral). Su uso se ha incrementado desde la restauración del parlamento escocés en 1999, albergando ocasionalmente a miembros de la familia real, en concreto el Príncipe Carlos y la Princesa Ana.
Hubo una época en la que se pensó que un miembro de la familia real, la Princesa Real (que tiene fuertes vínculos escoceses), se convertiría en residente permanente del Palacio como representante de la Reina; pero esto no fue más que un rumor.
En el Palacio la Reina se reúne y nombra al Primer Ministro de Escocia. Durante la presidencia británica de la Unión Europea, se celebró aquí una reunión del Consejo Europeo y me imagino que tras el "Brexit" esta será una imagen par el recuerdo. Cuando el Palacio no está habitado por la Reina u otro miembro de la familia real, está abierto al público.
Nosotros decidimos no entrar aunque, además de los servicios, visitamos la tienda y sacamos fotografías del patio, de los infinitos unicornios , de la White Horse Close y de los jardines.
Desde allí pasamos a los jardines del Parlamento y nos fijamos que muchos escoceses - y suponemos que algunos turistas- suben y bajan por las fuertes pendientes de lo que se conoce como el asiento de Arturo, el Arthur´s Seat. Ni cortos ni perezosos decidimos subir desde la carretera de Queen’s Drive, una vez pasados el Parlamento de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. Comienza la subida.
Arthur´s Seat ("El asiento de Arturo") es el pico principal de un grupo de colinas que forman la mayor parte de Holyrood Park, un espacio natural con un paisaje similar a los Highlands cerca del centro de Edimburgo (Escocia), aproximadamente a un kilómetro y medio al este del Castillo de Edimburgo.
Las colinas se elevan sobre la ciudad hasta una altura de 251 m y proporciona una vista panorámica de la ciudad; además es muy sencillo de escalar, lo que lo convierte en un paseo muy popular. Aunque se puede ascender desde casi cualquier dirección.
Es común pensar que su nombre es una derivación de las leyendas del Rey Arturo, pero también se ha sugerido que puede ser una corrupción de Archer's Seat ("El asiento del arquero"), dado que esta roca era un punto significativo en la defensa de la ciudad.
En la colina pueden verse restos de fuertes milenarios que seguramente pertenecieron al pueblo celta de los Votadini.
Al igual que la roca sobre la que se asienta el Castillo de Edimburgo, Arthur's Seat se formó a partir de un sistema de volcanes extintos del periodo Carbonífero (hace aproximadamente 350 millones de años), que fue erosionado durante el Cuaternario por un glaciar que se movía de oeste a este, dejando expuesto el bloque de roca hacia el oeste y depositando los materiales arrastrados en el lado este.
Así se formaron las colinas conocidas como Salisbury Crags, convertidas en acantilados de basalto entre Arthur's Seat y el centro de la ciudad. La Arthur's Seat y las Salisbury Crags fueron fundamentales en el desarrollo de la geología moderna tal y como hoy la entendemos. Fue en estas áreas donde James Hutton observó que el depósito de rocas sedimentarias y la formación de rocas ígneas debieron suceder en épocas distintas y mediante procesos distintos a los que por aquel entonces se pensaba. Es posible incluso ver la zona de los Salisbury Crags -conocida como "Sección de Hutton"- en la que el magma se abrió paso entre las rocas sedimentarias para formar sills de dolerita. Tanto por sus características geológicas como por su proximidad a una gran ciudad, Arthur's Seat es a menudo comparado con Cavehill, en Belfast.
Alrededor del bloque principal que compone Arthur's Seat es posible encontrar diversos castros algunos de los cuales son indudablemente prehistóricos. Estos fuertes probablemente pertenecieran a los Votadini, sobre quienes trata el poema Y Gododdin, escrito alrededor del año 600. El poema incluye un símil en que se compara a un guerrero con el Rey Arturo, lo cual -si no se trata de un añadido posterior- podría ser una de las primeras referencias a este personaje legendario. Este pasaje también apoya la teoría de que su fama alcanzó esta zona, y de que por tanto la colina fue nombrada en su honor.
También quedan algunos restos visibles de otro fuerte de la Edad del Hierro, así como de varias terrazas de cultivo.
En 1836, en una cueva situada casi en la cima de la colina, se descubrieron diecisiete pequeños ataúdes que contenían una pequeña figura tallada. Su existencia nunca ha podido ser explicada de modo completamente satisfactorio, aunque se han sugerido posibles asociaciones con ritos de brujería. Una explicación alternativa los explica como un memorial a las víctimas de los asesinos William Burke (1792-1829) y William Hare (muerto h. 1860).
Durante la Guy Fawkes Night o "Noche de Guy Fawkes" (el 5 de noviembre) ha sido especialmente desgraciada para Arthur's Seat en los últimos años: tanto en 2006 como en 2007, la colina comenzó a arder a causa de fuegos artificiales mal dirigidos. En el incendio de 2006 el fuego bloqueó el camino de bajada, por lo que cientos de personas quedaron atrapadas en lo alto de la colina.
Es la colina más alta del parque donde se encuentra y se alza sobre el Holyrood Park con un pico que se estira hasta los 251 metros. Una altitud modesta, pero suficiente para que despunte y puedas verla desde casi cualquier lugar de la ciudad.
Arthur’s Seat es de origen volcánico, de roca oscura y escarpada, pero el manto de vegetación que cubre el parque de Holyrood también se extiende hasta esta colina, cubriéndola de hierbas y arbustos que ahora tenían un color verde intenso.
El camino es muy visible y forma un sendero empinado que sigue los Salisbury Crags y rodea el parque. La ruta por aquí es más larga, porque das la vuelta al oeste del Holyrood Park, y también hay una pendiente que se compensa con el buen estado del camino. Y con las vistas de Edimburgo, que desde aquí son espectaculares. Al final, la Radical Road se une a otro camino principal, que te lleva hacia la cima mediante un sendero en forma de zig-zag.
Tras hacernos unas fotos gracias a uno mexicanos que pidieron lo mismo aprovechando el idioma en común iniciamos la bajada , pues ya la lluvia que nos acompaña durante el descenso y que comenzaba a ser más intensa. Peor que la lluvia era el viento cada vez más intenso.
El Palacio de Holyroodhouse es la residencia oficial de la reina Isabel II en Escocia, donde pasa, habitualmente, una temporada a principios de verano.
El palacio está lleno de pasadizos secretos, túneles y sótanos.Se dice que mandaron a un soldado a investigar por los túneles del Castillo para ver si tenía conexión directa con el palacio. Éste se perdió y nunca más se supo de él. Entre las paredes del castillo se suele oír un cántico que entonaba aquel soldado.
La Abadía Agustina en ruinas que está en los terrenos del Palacio fue construida en 1128 por orden del rey David I de Escocia. Ha sido la sede de muchas coronaciones reales y matrimonios. El techo de la abadía se cayó en el siglo XVIII, dejándola en su estado actual, una ruina.
La Abadía fue adaptada como capilla para la Orden del Cardo por el Rey Jacobo VII (y II de Inglaterra), pero fue destruida por unos saqueadores. En 1691 la Kirk de Canongate reemplazó a la Abadía como iglesia parroquial, donde la Reina va a misa cuando está en el Palacio.
En el siglo XV había una casa de invitados en el mismo lugar donde hoy está el ala norte del Palacio, al oeste de la Abadía y su claustro. Muchos de los reyes de Escocia estuvieron allí antes de la construcción del Palacio, y para finales del siglo XV Holyrood ya era una residencia real de pleno derecho; no solo Jacobo II nació en Holyrood en 1430, fue en Holyrood donde fue coronado, donde se casó y donde descansan sus restos.
Entre 1498 y 1501, Jacobo IV construyó un nuevo edificio, convirtiendo a Holyrood en un palacio en todo sentido de la palabra. El Palacio fue construido alrededor de un patio, situado al oeste del claustro de la Abadía.
Contiene una capilla, una galería, los apartamentos reales, y un gran salón. La capilla ocupaba la actual ala norte del Gran Patio, con los apartamentos de la Reina ocupando parte del ala sur. El ala que está al oeste contiene los aposentos del Rey y la entrada al palacio. Él mismo supervisó la construcción de una puerta de dos pisos, cuyos fragmentos sobreviven en la Abadía.
Jacobo V añadió el inicio de la actual torre noroeste, entre 1528 y 1536. En esta torre está la famosa habitación que una vez ocupara María, Reina de los Escoceses. El artesonado del techo de madera de las habitaciones principales es del tiempo de María y los monogramas MR (Maria Regina) e IR (Jacobus Rex) se refieren a María y su hijo, Jacobo VI. Se cree que los escudos que conmemoran la boda de María y Francisco II de Francia, fueron tallados en 1559 pero puestos en su posición actual en 1617. Esta sala contiene una cámara de audiencias y la habitación de la Reina.
Fue en la habitación de la torre norte, donde se cometió el asesinato de David Rizzio en presencia de María, el 9 de marzo de 1565. En los siglos siguientes, los turistas estaban convencidos de que podían ver su sangre en el suelo.
Después de que Jacobo VI se convirtiera en Rey de Inglaterra en 1603 y se mudara a Londres, el palacio ya no volvió a ser sede permanente de la corte. Jacobo lo volvió a visitar en 1617 como lo hizo Carlos I de Inglaterra en 1633, cuando fue coronado Rey de Escocia en la Abadía de Holyrood.
En 1650, ya fuera por accidente como por diseño, el palacio ardió durante la visita de Oliver Cromwell y sus soldados. Cromwell reconstruyó el palacio, pero esta reconstrucción no aguantó y Carlos II de Inglaterra reconstruyó el palacio devolviéndolo a su estado original entre 1671 y 1679. Jacobo VII y II vivió en Holyrood entre 1679 y 1682 cuando todavía era Duque de York.
Después de 1707, el Palacio se usó durante las elecciones de los representantes nobles. Tras la Revolución francesa, Jorge III permitió al hermano menor de Luis XVI, el Conde de Artois vivir en Holyrood. Tras su segundo exilio, la realeza francesa vivió otra vez en Holyrood entre 1830 y 1832 cuando se mudaron a Austria.
En tiempos modernos, los monarcas han pasado al menos una semana al año usando como corte el Palacio en Edimburgo. La reina actual todavía lo usa cuando está en Escocia para acontecimientos de Estado (si no son ocasiones de estado, se aloja en Balmoral). Su uso se ha incrementado desde la restauración del parlamento escocés en 1999, albergando ocasionalmente a miembros de la familia real, en concreto el Príncipe Carlos y la Princesa Ana.
Hubo una época en la que se pensó que un miembro de la familia real, la Princesa Real (que tiene fuertes vínculos escoceses), se convertiría en residente permanente del Palacio como representante de la Reina; pero esto no fue más que un rumor.
En el Palacio la Reina se reúne y nombra al Primer Ministro de Escocia. Durante la presidencia británica de la Unión Europea, se celebró aquí una reunión del Consejo Europeo y me imagino que tras el "Brexit" esta será una imagen par el recuerdo. Cuando el Palacio no está habitado por la Reina u otro miembro de la familia real, está abierto al público.
Nosotros decidimos no entrar aunque, además de los servicios, visitamos la tienda y sacamos fotografías del patio, de los infinitos unicornios , de la White Horse Close y de los jardines.
Desde allí pasamos a los jardines del Parlamento y nos fijamos que muchos escoceses - y suponemos que algunos turistas- suben y bajan por las fuertes pendientes de lo que se conoce como el asiento de Arturo, el Arthur´s Seat. Ni cortos ni perezosos decidimos subir desde la carretera de Queen’s Drive, una vez pasados el Parlamento de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. Comienza la subida.
Arthur´s Seat ("El asiento de Arturo") es el pico principal de un grupo de colinas que forman la mayor parte de Holyrood Park, un espacio natural con un paisaje similar a los Highlands cerca del centro de Edimburgo (Escocia), aproximadamente a un kilómetro y medio al este del Castillo de Edimburgo.
Las colinas se elevan sobre la ciudad hasta una altura de 251 m y proporciona una vista panorámica de la ciudad; además es muy sencillo de escalar, lo que lo convierte en un paseo muy popular. Aunque se puede ascender desde casi cualquier dirección.
Es común pensar que su nombre es una derivación de las leyendas del Rey Arturo, pero también se ha sugerido que puede ser una corrupción de Archer's Seat ("El asiento del arquero"), dado que esta roca era un punto significativo en la defensa de la ciudad.
En la colina pueden verse restos de fuertes milenarios que seguramente pertenecieron al pueblo celta de los Votadini.
Al igual que la roca sobre la que se asienta el Castillo de Edimburgo, Arthur's Seat se formó a partir de un sistema de volcanes extintos del periodo Carbonífero (hace aproximadamente 350 millones de años), que fue erosionado durante el Cuaternario por un glaciar que se movía de oeste a este, dejando expuesto el bloque de roca hacia el oeste y depositando los materiales arrastrados en el lado este.
Así se formaron las colinas conocidas como Salisbury Crags, convertidas en acantilados de basalto entre Arthur's Seat y el centro de la ciudad. La Arthur's Seat y las Salisbury Crags fueron fundamentales en el desarrollo de la geología moderna tal y como hoy la entendemos. Fue en estas áreas donde James Hutton observó que el depósito de rocas sedimentarias y la formación de rocas ígneas debieron suceder en épocas distintas y mediante procesos distintos a los que por aquel entonces se pensaba. Es posible incluso ver la zona de los Salisbury Crags -conocida como "Sección de Hutton"- en la que el magma se abrió paso entre las rocas sedimentarias para formar sills de dolerita. Tanto por sus características geológicas como por su proximidad a una gran ciudad, Arthur's Seat es a menudo comparado con Cavehill, en Belfast.
Alrededor del bloque principal que compone Arthur's Seat es posible encontrar diversos castros algunos de los cuales son indudablemente prehistóricos. Estos fuertes probablemente pertenecieran a los Votadini, sobre quienes trata el poema Y Gododdin, escrito alrededor del año 600. El poema incluye un símil en que se compara a un guerrero con el Rey Arturo, lo cual -si no se trata de un añadido posterior- podría ser una de las primeras referencias a este personaje legendario. Este pasaje también apoya la teoría de que su fama alcanzó esta zona, y de que por tanto la colina fue nombrada en su honor.
También quedan algunos restos visibles de otro fuerte de la Edad del Hierro, así como de varias terrazas de cultivo.
En 1836, en una cueva situada casi en la cima de la colina, se descubrieron diecisiete pequeños ataúdes que contenían una pequeña figura tallada. Su existencia nunca ha podido ser explicada de modo completamente satisfactorio, aunque se han sugerido posibles asociaciones con ritos de brujería. Una explicación alternativa los explica como un memorial a las víctimas de los asesinos William Burke (1792-1829) y William Hare (muerto h. 1860).
Durante la Guy Fawkes Night o "Noche de Guy Fawkes" (el 5 de noviembre) ha sido especialmente desgraciada para Arthur's Seat en los últimos años: tanto en 2006 como en 2007, la colina comenzó a arder a causa de fuegos artificiales mal dirigidos. En el incendio de 2006 el fuego bloqueó el camino de bajada, por lo que cientos de personas quedaron atrapadas en lo alto de la colina.
Es la colina más alta del parque donde se encuentra y se alza sobre el Holyrood Park con un pico que se estira hasta los 251 metros. Una altitud modesta, pero suficiente para que despunte y puedas verla desde casi cualquier lugar de la ciudad.
Arthur’s Seat es de origen volcánico, de roca oscura y escarpada, pero el manto de vegetación que cubre el parque de Holyrood también se extiende hasta esta colina, cubriéndola de hierbas y arbustos que ahora tenían un color verde intenso.
El camino es muy visible y forma un sendero empinado que sigue los Salisbury Crags y rodea el parque. La ruta por aquí es más larga, porque das la vuelta al oeste del Holyrood Park, y también hay una pendiente que se compensa con el buen estado del camino. Y con las vistas de Edimburgo, que desde aquí son espectaculares. Al final, la Radical Road se une a otro camino principal, que te lleva hacia la cima mediante un sendero en forma de zig-zag.
Tras hacernos unas fotos gracias a uno mexicanos que pidieron lo mismo aprovechando el idioma en común iniciamos la bajada , pues ya la lluvia que nos acompaña durante el descenso y que comenzaba a ser más intensa. Peor que la lluvia era el viento cada vez más intenso.
Una vez hecho el esfuerzo y orgullosos por haber caminado y las vistas obtenidas retornaron nuestros pasos a la Milla real saliendo de la Abbey Strand y pasando a la Canongate.
En ella nuestras miradas y nuestros paseos se encaminan a una residencia para veteranos de guerra, la Whitefoord House, con sus jardines, nuestra entrada en un pequeño jardín privado junto a un close, el cementerio e iglesia de la Canongate Church en mitad de esta zona baja de la Royal Mile. Todo ella va acompañado de momentos con y sin lluvia.
De hecho no entramos en el interior de la Canongate Church - o Kirk of Canongate - pues había un cartel que nos informaba de la existencia de un oficio de la congregación de la Iglesia de Escocia ,una iglesia con pórtico sobre columnas y frontón fundada en 1688 y terminada en 1691. Así que decidimos dar una vuelta por su entorno, es decir, su cementerio.
Ya sabemos por lo que hemos leído y visto que la ciudad tiene asociadas tantas historias macabras que bien podría ser el escenario de una hipotética ruta de lo siniestro. Cada uno de sus cementerios encierra viejas leyendas y también algunas anécdotas reales de lo más tétrico; algunos son conocidos por estos oscuros relatos; otros, por las personalidades enterradas en ellos. Sea como fuere, los cementerios de Edimburgo son, para sus habitantes, algo más que un lugar de reposo sagrado. Forman parte de la vida cotidiana, y no precisamente en su sentido más funébre,
Los cementerios se han integrado perfectamente en la vida de Edimburgo y parecen ejercer más como parques que como camposantos. Hay algunos elementos comunes en los cementerios de Edimburgo, . Entre ellos se pueden ver muchas calaveras en las lápidas donde se representa la típica calavera con dos fémures cruzados. Para comprender el origen de esta tradición debemos remontarnos varios siglos en la historia, a los períodos en que Edimburgo fue azotada de forma salvaje por la peste. Por entonces nadie tenía claro cómo se producía el contagio, así que señalaban con esta calavera las tumbas de las víctimas de la peste para identificarlas rápidamente y que todo el mundo se mantuviera alejado.
Cuando los saqueadores de tumbas comenzaron a incrementar sus robos en cementerios pues vendían los cadáveres a las escuelas de medicina emergentes, muchas familias decidieron marcar las sepulturas de sus seres queridos con esta calavera (incluso aunque no hubieran fallecido a causa de la peste), en un intento por mantener alejados a estos controvertidos ladrones que, paradójicamente, fueron quienes facilitaron en gran medida que Edimburgo se convirtiera en una de las ciudades más avanzadas en el estudio de la anatomía.
También en este y otros cementerios hay torres de vigilancia debido a causa de las profanaciones de tumbas comenzaron a instalarse esta especie de puestos de control en varios cementerios de Edimburgo, tratando de proteger los enterramientos de los ladrones de tumbas.
El Cementerio de Canongate no tiene la fama del Old Calton o el de Greyfriars. Sin embargo, también se encuentra muy céntrico siendo uno de los cementerios más antiguos de Edimburgo, y la entrada, que se realiza a través de la Iglesia de Canongate, está en plena Royal Mile identificable por la estatua dedicada al joven poeta Robert Fergusson. Tiene unos cuantos inquilinos notables, como Adam Smith , el filósofo y el biógrafo de Smith Dugald Stewart , Agnes Maclehose (la "Clarinda" de Robert Burns), por la tradición David Rizzio , el secretario privado de la Reina María de Escocia, y el poeta Robert Fergusson , o el obispo James Ramsay también está enterrado aquí..
Seguimos por este tramo de la calle y topamos no sólo con el Tolbooth close, sino con el Canogate Tolbooth, construido en 1591 como espacio dedicado al cobro de impuestos, a asuntos municipales, tribunal y cárcel, pero hoy convertido en el "Museos de las vidas" (The People´s Hystory), donde puede apreciarse el tipo de trabajo, actividades y ocio de la población general desde finales del siglo XVIII.
Una vez cubierto este tramo regresamos al Viejo Edimburgo no sin antes de cruzar y romper con el viejo Canongate para comprar una botella de agua en la tienda de la esquina que daba paso entre Cannogate y Edimburgo, en concreto en The Scottish Grocer.
Volviendo a High Street - por supuesto dentro de la Milla Real, cuyo nombre acabo de leer que fue utilizado por primera vez en Edimburgo por WM Gilbert a finales del siglo XIX y fue popularizado más adelante como el título de una guía, publicada en 1920. Nos hacemos una foto en un edificio que se remite a la época de John Knox. Se trata de la "John Knox's House", o Casa de John Knox en la que se dice que vivió el reformador protestantedurante el siglo XVI. Aunque su nombre se asoció con la casa, él parece haber vivido en Warriston Close donde una placa indica el sitio aproximado de su residencia real. La casa fue construida a partir de 1490, con una fina galería de madera y techo pintado a mano . Había pertenecido a Walter Reidpath cuyo nieto John Arres lo heredó y lo dejó a su hija Mariota Arres en 1556. Su marido James Mossman, Goldsmith, remodeló la corona de Escocia para James V. Permaneció leal a María, reina de Escocia cuando fue exiliada en Inglaterra. Él trabajó en el castillo de Edimburgo haciendo las monedas para sus partidarios que sostuvieron el castillo en su nombre durante el "asedio de Lang" . Cuando el Castillo se rindió en agosto de 1573, Mossman fue acusado de falsificación, por lo cual fue ahorcado, acorralado y decapitado. La casa fue una perdida para la familia, y fue entregada en el nombre de James VI de Escocia a James Carmichael.
Las tallas datan de 1850 cuando el edificio fue restaurado. Son de Alexander Handyside Ritchie . El edificio fue restaurado otra vez en 1984. Durante los siglos siguientes se agregaron muchas decoraciones y pinturas, y la casa y su contenido son ahora un museo propiedad de la Iglesia de Escocia y ahora es administrado como parte del Scottish Storytelling Center .
El edificio inmediatamente adyacente en el lado oeste de la casa es Moubray House, otro de los edificios más antiguos de la Royal Mile . Su propietario Robert Moubray también resultó ser el dueño de la casa en Warriston's Close donde Knox se albergó en la década de 1560. En el pavimento casi enfrente de ambas sobrevive el Pozo Netherbow, uno de los pozos que antes abastecían de agua para el casco antiguo.
Poco después del cruce con la calle Blackfriars , esté el Hotel Radisson, y tras éste aparece Niddry Street en el que hay un gran edificio neoclásico , y tras este subiendo aparece una antigua iglesia hoy convertida en un mercado cubierto. Es el Royal Mile Market. Originalmente completado en 1647 y conocida como el Tron Kirk se ha mantenido dentro del tejido de la historia de la Ciudad Vieja de Edimburgo y sigue siendo un edificio de importancia. Comenzó como Tron Kirk en 1636, después de la demolición de varios pisos medievales en Wynd Marlin entre la calle principal y el Cowgate. Fue terminado en 1647 con el diseño de la iglesia siendo una mezcla de gótico y de rasgos clásicos incluyendo un campanario del estilo holandés de la firma, reminiscencia de la iglesia del viejo St. Ninian en Leith.
El nombre del Tron deriva del tronco pesado cercano, una viga de pesaje del comerciante que existió en esta parte de la High Street de Edimburgo en este tiempo. El kirk permaneció en gran parte sin cambios hasta el década de los 80 en el siglo XVIII cuando las obras para crear el puente del sur, la plaza del cazador y la Blair Street pidieron el acortamiento de los pasillos del este y del sur de la construcción.
Pero su sentencia como iglesia se firmó el 16 de noviembre de 1824, 151 largos años después de la Gran Campana de Bronce fue instalado en el Tron Kirk en Edimburgo, el campanario se incendió y quemó. Durante este incendio, la Gran Campana de Bronce se fundió parcialmente por el intenso calor de la conflagración; Y finalmente cayó al suelo junto con los carbonizados restos del campanario. Antes del Tron Kirk Steeple Fire de 1824, no existían departamentos de bomberos municipales en ninguna parte del mundo. Este incendio marcó el comienzo mismo de los departamentos de bomberos municipales a tiempo completo, ya que hasta el año 1824, las brigadas de bomberos privadas estaban formadas por compañías de seguros y estos bomberos privados sólo lucharían contra incendios ocurridos en los edificios de los clientes de las compañías de seguros. Estos edificios fueron debidamente identificados por marcas de seguro contra incendios.
En 1824, después del Tron Kirk Steeple Fire, la gente de Edimburgo organizó el primer cuerpo de bomberos municipal en el mundo; El Establecimiento de Bomberos de Edimburgo , dirigido por James Braidwood, cuya estatua está montada en Parliament Square, justo detrás de Mercat Cross, a unos 500 metros del Tron Kirk. Más tarde, Londres siguió con su propio cuerpo de bomberos municipal en 1832.
El actual campanario del Tron Kirk, fue un diseñado en 1828. La nueva torre significativamente más alta fue construida enteramente de piedra. En los años que siguieron, el Tron Kirk se convirtió en el lugar de reunión tradicional para los ciudadanos de Edimburgo durante las celebraciones Hogmanay - año nuevo- de la ciudad, un papel que duró hasta 1993 cuando Princes Street asumió los deberes. Desde que la congregación partió en 1952 para una nueva iglesia en Moredun, la amenaza ha estado sobre el Tron Kirk. Los planes para remover la iglesia en su totalidad fueron levantados más de una vez durante el siglo XX con el interés de mejorar el flujo de tráfico entre los puentes y de la milla real. Afortunadamente, esos planes nunca llegaron a buen término y en su lugar un programa de restauración comenzó en 1974. Sin embargo, los trabajos de restauración en el piso y los cimientos de la iglesia descubrieron algo inesperado. Los restos de las tiendas del siglo XVI y las viviendas en la histórica Marlin's Close eran visibles y el sitio rápidamente se convirtió en un considerable interés arqueológico.
Desde la Tronk Kirk se abre la High Street con multitud de tiendas de souvenirs de los más diverso - desde Whiskyes hasta camisetas, pasando por Kilt, gaitas, faldas y mil historias más- restaurantes de todo pelaje- caros y baratos- y pubs, muchos pubs, algunos de los cuales seguían teniendo galeses.
Aunque no lo he dicho la lluvia arreciaba y con ella el viento. Los paraguas , ya no achicaban , los zapatos tampoco. Había que buscar refugio, el unicornio que vimos anoche y del que ya hablé en el día anterior era insuficiente. Había que buscar otros y lo encontramos en la St Giles Cathedral. Lo encontramos, aunque con espera. La lluvia arreciaba y algunas personas hacían cola para entrar. Pero no se podía. El ministro encargado de la ceremonia, auxiliado por una mujer estaba despidiéndose uno por uno de sus feligreses. Así que que nosotros seguíamos esperando bajo nuestros paraguas, algunos ya bastante desarbolados dado el vendaval que hacía. Tras unos minutos de espera y algún litro más de agua sobre nosotros logramos entrar en Saint Gilles.
También conocida como la High Kirk de Edimburgo es el principal lugar de culto de la Iglesia de Escocia en la ciudad . Su campanario da un toque de distinción al horizonte de la Old Town. La iglesia ha sido uno de los puntos focales religiosos de Edimburgo durante aproximadamente 900 años.
La iglesia actual data de finales del siglo XIV, aunque fue ampliamente restaurada en el siglo XIX, y está protegida como un edificio histórico y la "Iglesia Madre del Presbiterianismo ".
La catedral se dedica a San Giles , que es el santo patrón de Edimburgo, siendo también de lisiados y leprosos , y fue un santo muy popular en la Edad Media . St Giles fue sólo una catedral en su sentido formal (es decir, la sede de un obispo) durante dos períodos durante el siglo XVII (1635-1638 y 1661-1689), cuando el episcopalianismo , respaldado por la Corona , ganó brevemente ascendencia dentro de la Kirk.
En el período medieval , antes de la Reforma , Edimburgo no tenía catedral, ya que estaba bajo la jurisdicción del obispo de Saint Andrew, cuyo escaño episcopal era la catedral del mismo nombre. Durante la mayor parte de su historia posterior a la Reforma, la Iglesia de Escocia no ha tenido obispos , diócesis o catedrales. Como tal, el uso del término catedral hoy no tiene significado práctico. El título de " High Kirk " es más antiguo, siendo atestiguado mucho antes del breve período de construcción como catedral. Jas partes más antiguas del edificio son cuatro pilares centrales de alrededor de año 1124, aunque hay muy poca evidencias debido a que en 1385 el edificio sufrió un incendio y fue reconstruido en los años siguientes. Gran parte del interior actual data de este período. A lo largo de los años se añadieron muchas capillas, . En 1466 St Giles fue establecido como colegiata por el Papa Pablo II . Debido a esto la torre de la linterna fue agregada alrededor de 1490, y el techo del coro levantado, abovedado.
A mediados del siglo XVI, inmediatamente antes de la Reforma llegó a Escocia, había unos cincuenta altares laterales en la iglesia, algunos de los cuales fueron pagados por las incorporaciones comerciales de la ciudad y dedicado a sus santos patronos.
Pero tras esto llegó la Reforma y con ella, el líder protestante John Knox tras ser elegido ministro en St Giles por el Ayuntamiento de Edimburgo e instalado el 7 de julio de 1559. Alrededor de 1580, la iglesia fue dividida en diferentes salas de predicación para adaptarse al estilo de la adoración presbiteriana reformada para congregaciones extraídas de los barrios de Edimburgo. Las paredes de separación fueron quitados en 1633 cuando St Giles se convirtió en la catedral para la nueva visión de Edimburgo.
El intento por controlar la iglesia anglicana a la iglesia de Escocia dará lugar a un motín, el de Saint Gilles en el años 1637. En el siglo XIX el edificio debía de presentar un aspecto lamentable ,así que a finales de siglo , Sir William Chambers , Lord Provost de Edimburgo , planeó y financió otra restauración importante con el objetivo de crear un edificio de iglesia nacional: "una abadía de Westminster para Escocia". Chambers se acercó al arquitecto de la ciudad, Robert Morham para recrear un solo volumen de los espacios subdivididos existentes. Contrató a los arquitectos William Hay y George Henderson para supervisar sus planes. El edificio fue limpiado y las viejas galerías y las paredes de separación fueron quitados, creando un solo espacio interior por primera vez desde el siglo XVII.
A destacar dentro del mismo la Capilla del Cardo - Thistle Chapel- dedicada a la orden más antigua e importante del país, las vidrieras, las esculturas especialmente funerarias.
Salimos y seguía lloviendo. Siguiente refugio algo más arriba. Pasábamos de High Street a Lawnmarket, dejando a un lado y a otro a diversos Close, algunos de ellos relevantes, De cualquier manera quien guiaba era el agua de lluvia y el viento, así que el objetivo no era otro que avanzar. No nos fijamos en este caso en las mútiples tiendas que nos rodeaban. Daba igual,
En ella nuestras miradas y nuestros paseos se encaminan a una residencia para veteranos de guerra, la Whitefoord House, con sus jardines, nuestra entrada en un pequeño jardín privado junto a un close, el cementerio e iglesia de la Canongate Church en mitad de esta zona baja de la Royal Mile. Todo ella va acompañado de momentos con y sin lluvia.
De hecho no entramos en el interior de la Canongate Church - o Kirk of Canongate - pues había un cartel que nos informaba de la existencia de un oficio de la congregación de la Iglesia de Escocia ,una iglesia con pórtico sobre columnas y frontón fundada en 1688 y terminada en 1691. Así que decidimos dar una vuelta por su entorno, es decir, su cementerio.
Ya sabemos por lo que hemos leído y visto que la ciudad tiene asociadas tantas historias macabras que bien podría ser el escenario de una hipotética ruta de lo siniestro. Cada uno de sus cementerios encierra viejas leyendas y también algunas anécdotas reales de lo más tétrico; algunos son conocidos por estos oscuros relatos; otros, por las personalidades enterradas en ellos. Sea como fuere, los cementerios de Edimburgo son, para sus habitantes, algo más que un lugar de reposo sagrado. Forman parte de la vida cotidiana, y no precisamente en su sentido más funébre,
Los cementerios se han integrado perfectamente en la vida de Edimburgo y parecen ejercer más como parques que como camposantos. Hay algunos elementos comunes en los cementerios de Edimburgo, . Entre ellos se pueden ver muchas calaveras en las lápidas donde se representa la típica calavera con dos fémures cruzados. Para comprender el origen de esta tradición debemos remontarnos varios siglos en la historia, a los períodos en que Edimburgo fue azotada de forma salvaje por la peste. Por entonces nadie tenía claro cómo se producía el contagio, así que señalaban con esta calavera las tumbas de las víctimas de la peste para identificarlas rápidamente y que todo el mundo se mantuviera alejado.
Cuando los saqueadores de tumbas comenzaron a incrementar sus robos en cementerios pues vendían los cadáveres a las escuelas de medicina emergentes, muchas familias decidieron marcar las sepulturas de sus seres queridos con esta calavera (incluso aunque no hubieran fallecido a causa de la peste), en un intento por mantener alejados a estos controvertidos ladrones que, paradójicamente, fueron quienes facilitaron en gran medida que Edimburgo se convirtiera en una de las ciudades más avanzadas en el estudio de la anatomía.
También en este y otros cementerios hay torres de vigilancia debido a causa de las profanaciones de tumbas comenzaron a instalarse esta especie de puestos de control en varios cementerios de Edimburgo, tratando de proteger los enterramientos de los ladrones de tumbas.
El Cementerio de Canongate no tiene la fama del Old Calton o el de Greyfriars. Sin embargo, también se encuentra muy céntrico siendo uno de los cementerios más antiguos de Edimburgo, y la entrada, que se realiza a través de la Iglesia de Canongate, está en plena Royal Mile identificable por la estatua dedicada al joven poeta Robert Fergusson. Tiene unos cuantos inquilinos notables, como Adam Smith , el filósofo y el biógrafo de Smith Dugald Stewart , Agnes Maclehose (la "Clarinda" de Robert Burns), por la tradición David Rizzio , el secretario privado de la Reina María de Escocia, y el poeta Robert Fergusson , o el obispo James Ramsay también está enterrado aquí..
Seguimos por este tramo de la calle y topamos no sólo con el Tolbooth close, sino con el Canogate Tolbooth, construido en 1591 como espacio dedicado al cobro de impuestos, a asuntos municipales, tribunal y cárcel, pero hoy convertido en el "Museos de las vidas" (The People´s Hystory), donde puede apreciarse el tipo de trabajo, actividades y ocio de la población general desde finales del siglo XVIII.
Una vez cubierto este tramo regresamos al Viejo Edimburgo no sin antes de cruzar y romper con el viejo Canongate para comprar una botella de agua en la tienda de la esquina que daba paso entre Cannogate y Edimburgo, en concreto en The Scottish Grocer.
Volviendo a High Street - por supuesto dentro de la Milla Real, cuyo nombre acabo de leer que fue utilizado por primera vez en Edimburgo por WM Gilbert a finales del siglo XIX y fue popularizado más adelante como el título de una guía, publicada en 1920. Nos hacemos una foto en un edificio que se remite a la época de John Knox. Se trata de la "John Knox's House", o Casa de John Knox en la que se dice que vivió el reformador protestantedurante el siglo XVI. Aunque su nombre se asoció con la casa, él parece haber vivido en Warriston Close donde una placa indica el sitio aproximado de su residencia real. La casa fue construida a partir de 1490, con una fina galería de madera y techo pintado a mano . Había pertenecido a Walter Reidpath cuyo nieto John Arres lo heredó y lo dejó a su hija Mariota Arres en 1556. Su marido James Mossman, Goldsmith, remodeló la corona de Escocia para James V. Permaneció leal a María, reina de Escocia cuando fue exiliada en Inglaterra. Él trabajó en el castillo de Edimburgo haciendo las monedas para sus partidarios que sostuvieron el castillo en su nombre durante el "asedio de Lang" . Cuando el Castillo se rindió en agosto de 1573, Mossman fue acusado de falsificación, por lo cual fue ahorcado, acorralado y decapitado. La casa fue una perdida para la familia, y fue entregada en el nombre de James VI de Escocia a James Carmichael.
Las tallas datan de 1850 cuando el edificio fue restaurado. Son de Alexander Handyside Ritchie . El edificio fue restaurado otra vez en 1984. Durante los siglos siguientes se agregaron muchas decoraciones y pinturas, y la casa y su contenido son ahora un museo propiedad de la Iglesia de Escocia y ahora es administrado como parte del Scottish Storytelling Center .
El edificio inmediatamente adyacente en el lado oeste de la casa es Moubray House, otro de los edificios más antiguos de la Royal Mile . Su propietario Robert Moubray también resultó ser el dueño de la casa en Warriston's Close donde Knox se albergó en la década de 1560. En el pavimento casi enfrente de ambas sobrevive el Pozo Netherbow, uno de los pozos que antes abastecían de agua para el casco antiguo.
Poco después del cruce con la calle Blackfriars , esté el Hotel Radisson, y tras éste aparece Niddry Street en el que hay un gran edificio neoclásico , y tras este subiendo aparece una antigua iglesia hoy convertida en un mercado cubierto. Es el Royal Mile Market. Originalmente completado en 1647 y conocida como el Tron Kirk se ha mantenido dentro del tejido de la historia de la Ciudad Vieja de Edimburgo y sigue siendo un edificio de importancia. Comenzó como Tron Kirk en 1636, después de la demolición de varios pisos medievales en Wynd Marlin entre la calle principal y el Cowgate. Fue terminado en 1647 con el diseño de la iglesia siendo una mezcla de gótico y de rasgos clásicos incluyendo un campanario del estilo holandés de la firma, reminiscencia de la iglesia del viejo St. Ninian en Leith.
El nombre del Tron deriva del tronco pesado cercano, una viga de pesaje del comerciante que existió en esta parte de la High Street de Edimburgo en este tiempo. El kirk permaneció en gran parte sin cambios hasta el década de los 80 en el siglo XVIII cuando las obras para crear el puente del sur, la plaza del cazador y la Blair Street pidieron el acortamiento de los pasillos del este y del sur de la construcción.
Pero su sentencia como iglesia se firmó el 16 de noviembre de 1824, 151 largos años después de la Gran Campana de Bronce fue instalado en el Tron Kirk en Edimburgo, el campanario se incendió y quemó. Durante este incendio, la Gran Campana de Bronce se fundió parcialmente por el intenso calor de la conflagración; Y finalmente cayó al suelo junto con los carbonizados restos del campanario. Antes del Tron Kirk Steeple Fire de 1824, no existían departamentos de bomberos municipales en ninguna parte del mundo. Este incendio marcó el comienzo mismo de los departamentos de bomberos municipales a tiempo completo, ya que hasta el año 1824, las brigadas de bomberos privadas estaban formadas por compañías de seguros y estos bomberos privados sólo lucharían contra incendios ocurridos en los edificios de los clientes de las compañías de seguros. Estos edificios fueron debidamente identificados por marcas de seguro contra incendios.
En 1824, después del Tron Kirk Steeple Fire, la gente de Edimburgo organizó el primer cuerpo de bomberos municipal en el mundo; El Establecimiento de Bomberos de Edimburgo , dirigido por James Braidwood, cuya estatua está montada en Parliament Square, justo detrás de Mercat Cross, a unos 500 metros del Tron Kirk. Más tarde, Londres siguió con su propio cuerpo de bomberos municipal en 1832.
El actual campanario del Tron Kirk, fue un diseñado en 1828. La nueva torre significativamente más alta fue construida enteramente de piedra. En los años que siguieron, el Tron Kirk se convirtió en el lugar de reunión tradicional para los ciudadanos de Edimburgo durante las celebraciones Hogmanay - año nuevo- de la ciudad, un papel que duró hasta 1993 cuando Princes Street asumió los deberes. Desde que la congregación partió en 1952 para una nueva iglesia en Moredun, la amenaza ha estado sobre el Tron Kirk. Los planes para remover la iglesia en su totalidad fueron levantados más de una vez durante el siglo XX con el interés de mejorar el flujo de tráfico entre los puentes y de la milla real. Afortunadamente, esos planes nunca llegaron a buen término y en su lugar un programa de restauración comenzó en 1974. Sin embargo, los trabajos de restauración en el piso y los cimientos de la iglesia descubrieron algo inesperado. Los restos de las tiendas del siglo XVI y las viviendas en la histórica Marlin's Close eran visibles y el sitio rápidamente se convirtió en un considerable interés arqueológico.
Desde la Tronk Kirk se abre la High Street con multitud de tiendas de souvenirs de los más diverso - desde Whiskyes hasta camisetas, pasando por Kilt, gaitas, faldas y mil historias más- restaurantes de todo pelaje- caros y baratos- y pubs, muchos pubs, algunos de los cuales seguían teniendo galeses.
Aunque no lo he dicho la lluvia arreciaba y con ella el viento. Los paraguas , ya no achicaban , los zapatos tampoco. Había que buscar refugio, el unicornio que vimos anoche y del que ya hablé en el día anterior era insuficiente. Había que buscar otros y lo encontramos en la St Giles Cathedral. Lo encontramos, aunque con espera. La lluvia arreciaba y algunas personas hacían cola para entrar. Pero no se podía. El ministro encargado de la ceremonia, auxiliado por una mujer estaba despidiéndose uno por uno de sus feligreses. Así que que nosotros seguíamos esperando bajo nuestros paraguas, algunos ya bastante desarbolados dado el vendaval que hacía. Tras unos minutos de espera y algún litro más de agua sobre nosotros logramos entrar en Saint Gilles.
También conocida como la High Kirk de Edimburgo es el principal lugar de culto de la Iglesia de Escocia en la ciudad . Su campanario da un toque de distinción al horizonte de la Old Town. La iglesia ha sido uno de los puntos focales religiosos de Edimburgo durante aproximadamente 900 años.
La iglesia actual data de finales del siglo XIV, aunque fue ampliamente restaurada en el siglo XIX, y está protegida como un edificio histórico y la "Iglesia Madre del Presbiterianismo ".
La catedral se dedica a San Giles , que es el santo patrón de Edimburgo, siendo también de lisiados y leprosos , y fue un santo muy popular en la Edad Media . St Giles fue sólo una catedral en su sentido formal (es decir, la sede de un obispo) durante dos períodos durante el siglo XVII (1635-1638 y 1661-1689), cuando el episcopalianismo , respaldado por la Corona , ganó brevemente ascendencia dentro de la Kirk.
En el período medieval , antes de la Reforma , Edimburgo no tenía catedral, ya que estaba bajo la jurisdicción del obispo de Saint Andrew, cuyo escaño episcopal era la catedral del mismo nombre. Durante la mayor parte de su historia posterior a la Reforma, la Iglesia de Escocia no ha tenido obispos , diócesis o catedrales. Como tal, el uso del término catedral hoy no tiene significado práctico. El título de " High Kirk " es más antiguo, siendo atestiguado mucho antes del breve período de construcción como catedral. Jas partes más antiguas del edificio son cuatro pilares centrales de alrededor de año 1124, aunque hay muy poca evidencias debido a que en 1385 el edificio sufrió un incendio y fue reconstruido en los años siguientes. Gran parte del interior actual data de este período. A lo largo de los años se añadieron muchas capillas, . En 1466 St Giles fue establecido como colegiata por el Papa Pablo II . Debido a esto la torre de la linterna fue agregada alrededor de 1490, y el techo del coro levantado, abovedado.
A mediados del siglo XVI, inmediatamente antes de la Reforma llegó a Escocia, había unos cincuenta altares laterales en la iglesia, algunos de los cuales fueron pagados por las incorporaciones comerciales de la ciudad y dedicado a sus santos patronos.
Pero tras esto llegó la Reforma y con ella, el líder protestante John Knox tras ser elegido ministro en St Giles por el Ayuntamiento de Edimburgo e instalado el 7 de julio de 1559. Alrededor de 1580, la iglesia fue dividida en diferentes salas de predicación para adaptarse al estilo de la adoración presbiteriana reformada para congregaciones extraídas de los barrios de Edimburgo. Las paredes de separación fueron quitados en 1633 cuando St Giles se convirtió en la catedral para la nueva visión de Edimburgo.
El intento por controlar la iglesia anglicana a la iglesia de Escocia dará lugar a un motín, el de Saint Gilles en el años 1637. En el siglo XIX el edificio debía de presentar un aspecto lamentable ,así que a finales de siglo , Sir William Chambers , Lord Provost de Edimburgo , planeó y financió otra restauración importante con el objetivo de crear un edificio de iglesia nacional: "una abadía de Westminster para Escocia". Chambers se acercó al arquitecto de la ciudad, Robert Morham para recrear un solo volumen de los espacios subdivididos existentes. Contrató a los arquitectos William Hay y George Henderson para supervisar sus planes. El edificio fue limpiado y las viejas galerías y las paredes de separación fueron quitados, creando un solo espacio interior por primera vez desde el siglo XVII.
A destacar dentro del mismo la Capilla del Cardo - Thistle Chapel- dedicada a la orden más antigua e importante del país, las vidrieras, las esculturas especialmente funerarias.
Salimos y seguía lloviendo. Siguiente refugio algo más arriba. Pasábamos de High Street a Lawnmarket, dejando a un lado y a otro a diversos Close, algunos de ellos relevantes, De cualquier manera quien guiaba era el agua de lluvia y el viento, así que el objetivo no era otro que avanzar. No nos fijamos en este caso en las mútiples tiendas que nos rodeaban. Daba igual,
Tras buscar vimos que el (The) Hub era un buen sitio. Es, desde su reapertura en 1999, sede y centro informativo del Festival Internacional de Edimburgo. Está abierto durante todo el año y alberga su propio bar y restaurante, un espectacular Salón Principal donde tienen lugar conciertos, banquetes y fiestas, dos salas más pequeñas, la Biblioteca Dunard y la Sala de Vidrio.
Y es que el festival de Edimburgo es el festival de actuaciones en vivo más grande del mundo, aunque yo siempre guardo en mi memoria el de Avignon. Su pináculo gótico - el punto más alto en el centro de Edimburgo - se eleva sobre los edificios circundantes debajo del castillo . El diseño del edificio fue el resultado de una colaboración entre el arquitecto de Edimburgo J Gillespie Graham y el artista neogotico Augusto Pugin .
Fue construido entre 1842 y 1845.fue utilizado ocasionalmente para las reuniones del parlamento escocés cuando la Asamblea general de la iglesia de Escocia no estaba disponible. Fue construido para la Iglesia de Escocia tanto como iglesia parroquial como como un salón de la Asamblea General construido específicamente . Fue originalmente conocido como el Victoria Hall y la Asamblea General de la Iglesia de Escocia se reunió por última vez aquí en 1929, cuando la Iglesia de Escocia se unió a la Iglesia Libre Unida de Escocia , a partir de entonces, utilizando el antiguo Salón de la Asamblea de la Iglesia Libre Unida en The Mound .
En 1979 se clausuró el edificio de la Iglesia St John de Tolbooth y estuvo virtualmente sin uso hasta convertirse en "El Hub". Entramos por sus pasillos, vimos su restaurante y algo de interior. Tras eso salimos, no sin antes descansar un poco y estar a punto de perder algo de la vestimenta.
Pocos metros nos separaban ya del Castillo así que, a pesar de un viento hurracanado conseguimos llegar, ignorando el Museo del Whisky, la la Bowell Court o Cámera Obscura.
Yo pensaba que habría cola, pero el tiempo y la hora había ytansformado la esperada cola en la comodidad más absoluta. Estábamos nuevamente en el Castillo que preside The Castle Rock y lo que había permitido el nacimiento de esta ciudad.
Ya sabemos que el Castillo de Edimburgo es una fortaleza histórica que domina el horizonte de la ciudad de Edimburgo desde su posición en la roca del castillo .
Los arqueólogos han establecido la ocupación humana de la roca desde al menos la Edad del Hierro (siglo II dC), aunque la naturaleza del establecimiento temprano no está clara. Ha habido un castillo en la roca desde por lo menos el reinado de David I en el siglo XII, y el sitio siguió siendo una residencia real hasta 1633.
Desde el siglo XV el papel residencial del castillo declinó, y por el XVII fue utilizado principalmente como cuartel militar con una gran guarnición.
Su importancia como parte del patrimonio nacional de Escocia se reconoció cada vez más desde principios del siglo XIX en adelante, y varios programas de restauración se han llevado a cabo durante el siglo pasado y medio.
Como uno de los baluartes más importantes del Reino de Escocia , el Castillo de Edimburgo estuvo involucrado en muchos conflictos históricos de las guerras de la independencia escocesa en el siglo XIV al levantamiento jacobita de 1745. Las investigaciones llevadas a cabo en 2014 identificaron 26 asedios en sus 1100 años -hoy la historia, dándole la pretensión de haber sido "el lugar más asediado en Gran Bretaña y uno de los más atacados del mundo".
Pocos de los edificios actuales datan del asedio de Lang del siglo XVI, cuando las defensas medievales fueron en gran parte destruidas por el bombardeo de la artillería. Las excepciones más notables son la Capilla de San Margarita de principios del siglo XII, que es considerado como el edificio más antiguo de Edimburgo, el Palacio Real y el Gran Salón de principios del siglo XVI, aunque los interiores han sido muy alterados desde mediados del período victoriano en adelante.
El castillo también alberga la insignia escocesa, conocida como los Honores de Escocia y es el sitio del Monumento Nacional Escocés de Guerra y el Museo Nacional de Guerra de Escocia .
El ejército británico es todavía responsable de algunas partes del castillo, aunque su presencia ahora es en gran parte ceremonial y administrativo. Algunos de los edificios del castillo albergan museos regimentales que contribuyen a su presentación como atracción turística.
El castillo es la atracción turística pagada más visitada de Escocia, con 1.4 millones de visitantes en 2013. El castillo se ha convertido en un reconocible Símbolo de Edimburgo y de Escocia y de hecho, es la atracción visitante más visitada de Edimburgo, según el Edinburgh Visitor Survey, más del 70% de los visitantes de ocio de Edimburgo visitaron el castillo.
La cumbre de la roca del castillo está a 130 metros (430 pies) sobre el nivel del mar, con acantilados rocosos al sur, oeste y norte, elevándose a una altura de 80 metros (260 pies) sobre el paisaje circundante. Esto significa que la única ruta fácilmente accesible al castillo se encuentra al este, donde la cresta se inclina más suavemente. La ventaja defensiva de tal sitio es evidente, pero la geología de la roca también presenta dificultades, ya que el basalto es extremadamente impermeable. El abastecimiento de agua a la parte alta del castillo era problemático ya pesar del hundimiento de un pozo de 28 metros de profundidad, el suministro de agua a menudo se agotó durante la sequía o el asedio como el de Lang en 1573.
La primera referencia documental a un castillo en Edimburgo es el relato de John de Fordun sobre la muerte del rey Malcolm III . El hijo más joven de Malcolm, el rey David I (r.1124-1153), desarrolló Edimburgo como un asiento del poder real principalmente a través de sus reformas administrativas . Entre 1139 y 1150, David celebró una asamblea de nobles y clérigos, un precursor del parlamento de Escocia. Es posible que de esta época todos los edificios o defensas probablemente habrían sido de madera, aunque dos edificios de piedra se documentan como haber existido en el siglo XII como son la capilla de St. Margaret en la cumbre de la roca.
El sucesor de David, el rey Malcolm IV (r.1153-1165) supuestamente se quedó en Edimburgo, pero en 1174, el rey Guillermo "el León" (r.1165-1214) fue capturado por los ingleses en la batalla de Alnwick y se vio obligado a firmar el Tratado de Falaise para obtener su liberación, a cambio de rendir el Castillo de Edimburgo, junto con los castillos de Berwick , Roxburgh y Stirling , al rey inglés, Enrique II . El castillo fue ocupado por los ingleses durante doce años, hasta 1186, cuando fue devuelto a Guillermo como la dote de su esposa inglesa, Ermengarde de Beaumont , que había sido elegido para él por el rey Enrique.
A finales del siglo XII, el Castillo de Edimburgo fue establecido como el principal repositorio de los documentos estatales oficiales de Escocia.
Un siglo más tarde, en 1286, sobre la muerte del rey Alejandro III , el trono de Escocia quedó vacante. Edward I de Inglaterra fue designado para uedarse con la corona escocesa, pero aprovechó la oportunidad de intentar establecerse como el señor feudal de Escocia. Durante las negociaciones, Edward permaneció brevemente en el castillo de Edimburgo y pudo haber recibido el homenaje allí de los nobles escoceses.
En marzo de 1296, Edward I lanzó una invasión de Escocia, desencadenando la Primera Guerra de Independencia de Escocia . Castillo de Edimburgo pronto vino bajo control Inglés, rindiéndose después de un bombardeo de tres días de duración. Nada comparado con sitios posteriores que llegaron a durar tres años.
La primera referencia documental a un castillo en Edimburgo es el relato de John de Fordun sobre la muerte del rey Malcolm III . El hijo más joven de Malcolm, el rey David I (r.1124-1153), desarrolló Edimburgo como un asiento del poder real principalmente a través de sus reformas administrativas . Entre 1139 y 1150, David celebró una asamblea de nobles y clérigos, un precursor del parlamento de Escocia. Es posible que de esta época todos los edificios o defensas probablemente habrían sido de madera, aunque dos edificios de piedra se documentan como haber existido en el siglo XII como son la capilla de St. Margaret en la cumbre de la roca.
El sucesor de David, el rey Malcolm IV (r.1153-1165) supuestamente se quedó en Edimburgo, pero en 1174, el rey Guillermo "el León" (r.1165-1214) fue capturado por los ingleses en la batalla de Alnwick y se vio obligado a firmar el Tratado de Falaise para obtener su liberación, a cambio de rendir el Castillo de Edimburgo, junto con los castillos de Berwick , Roxburgh y Stirling , al rey inglés, Enrique II . El castillo fue ocupado por los ingleses durante doce años, hasta 1186, cuando fue devuelto a Guillermo como la dote de su esposa inglesa, Ermengarde de Beaumont , que había sido elegido para él por el rey Enrique.
A finales del siglo XII, el Castillo de Edimburgo fue establecido como el principal repositorio de los documentos estatales oficiales de Escocia.
Un siglo más tarde, en 1286, sobre la muerte del rey Alejandro III , el trono de Escocia quedó vacante. Edward I de Inglaterra fue designado para uedarse con la corona escocesa, pero aprovechó la oportunidad de intentar establecerse como el señor feudal de Escocia. Durante las negociaciones, Edward permaneció brevemente en el castillo de Edimburgo y pudo haber recibido el homenaje allí de los nobles escoceses.
En marzo de 1296, Edward I lanzó una invasión de Escocia, desencadenando la Primera Guerra de Independencia de Escocia . Castillo de Edimburgo pronto vino bajo control Inglés, rindiéndose después de un bombardeo de tres días de duración. Nada comparado con sitios posteriores que llegaron a durar tres años.
Al castillo se accede por una explanada en pendiente conocida como Esplanade siendo un patio de armas desde 1753, y que se extendió en 1845.
La Gatehouse se construyó como una añadido arquitectónico para el castillo en 1888. Las estatuas de Robert Bruce por Thomas Clapperton y William Wallace por Alexander Carrick se añadieron en 1929. El foso de la entrada se completó en su forma actual en 1742.
La Gatehouse hoy son oficinas, y al norte es la más reciente con la taquilla como elemento más significativo, terminado en 2008 a un diseño por Gareth Hoskins Arquitectos . En las taquillas en las que no había cola alguna nos vendieron las dos entradas pertinentes. Seguía lloviendo, pero el viento arreciaba, más aún a esa altura.
Una vez dentro tomamos el camino, construido por James III en 1464 para el transporte de cañones, que nos condujo hacia arriba y hacia el norte donde está la Media Luna de la batería y la batería Forewall, hasta la puerta del Rastrillo.
La puerta o Rastrillo fue iniciada por el Regente Morton Lang después del asedio de rtres años que vivió el Castillo entre 1571 a 1573 para sustituir a la Torre del Condestable redonda, que fue destruida en el asedio.
En 1584 las partes superiores de la Gatehouse se completaron por William Schaw , y estos se modificaron de nuevo en 1750. En 1886-1887 este edificio llanura fue reemplazado con un torre escocesa diseñada por el arquitecto Hippolyte Blanc , aunque la puerta original del Rastrillo se mantiene por debajo. La nueva estructura fue nombrada la Torre Argyle, ya que el noveno conde de Argyll. La reconstrucción de la torre Argylefue la primera de una serie de obras financiadas por el William Nelson. Justo tras la puerta está la batería de Argyle con vistas a Princes Street. Debajo de éstos está la defensa baja, mientras que en la base de la roca está la Torre Wellhouse en ruinas, construido en 1362 para proteger el pozo de Santa Margarita. Este manantial natural proporcionaba una importante fuente secundaria de agua para el castillo,que subía gracias a una grúa montada sobre una plataforma conocida como la grúa del Bastion.
Las áreas al norte y al oeste de la Torre Argyle están ocupadas en gran parte por edificios militares construidos después cuando el castillo se convirtió en una guarnición importante en el siglo XVIII. Al lado de Mills Mount están los cobertizos que ahora son el bar, donde poco después nos tomamos un té.
En esa misma explanada defensiva está la llamada casa del gobernador que fue construido en 1742 como alojamiento para el gobernador, y se utilizó hasta el puesto de gobernador quedó vacante a finales del siglo XIX; entonces fue utilizado por las enfermeras del hospital del castillo. Hoy en día, funciona como oficinas tras la resturaración de 1936.
Al sur de la Casa del Gobernador están los nuevos cuarteles, terminados en 1799 para albergar a 600 soldados, y que sustituían los obsoleta alojamiento del Gran Salón. Ahora albergan la sede de regimiento de los Royal Scots y la sede de regimiento así como el Museo de los Royal Scots Dragoon Guards . Este último fue inaugurado en 1995 por el coronel del regimiento, la reina Isabel II .
También está cerca, en la antigua Royal Scots ls Drill Hall , construido en 1900, es el museo del regimiento de los Royal Scots (regimiento real) que nos han acogido en su hotel .
Cerca , aunque no pudimos entrar está la prisión militar construida en 1842 como sala de detención para la guarnición del castillo y se amplió en la década de 1880. Fue utilizado por última vez en 1923, cuando la guarnición se trasladó sus cuarteles a la ciudad de Redford.
Entre la Casa del Gobernador - al oeste- y el bar se encuentra el Museo Nacional de la Guerra de Escocia Se trataba de un almacén de municiones construido en 1747-1748 y posteriormente se amplió para formar un patio. En 1897 la zona fue remodelado como hospital militar, ya que antiguamente albergaba en el Gran Salón.
El edificio en el sur de este patio es ahora el Museo de la Guerra Nacional de Escocia, que forma parte de los Museos Nacionales de Escocia . Fue conocido como el Scottish United Services Museum y, antes de esto, el Museo Naval y Militar de Escocia, cuando estaba situado en el edificio de Queen Anne . En el mismo se presenta la historia militar de Escocia en los últimos 400 años, e incluye una amplia gama de artefactos militares, tales como uniformes, medallas y armas. Las exposiciones también ilustran la historia y causas de las muchas guerras en las que los soldados escoceses han sido implicados. Al lado del museo hay una batería. A continuación ella están las defensas occidentales, donde un postigo , llamada Sally West Port, da acceso a la vertiente occidental de la roca.
La Sala Superior o Citadel ocupa la parte más alta de la roca del castillo, y se introduce a través de una puerta de finales del siglo XVII, la conocida como Puerta de Foog. Se desconoce el origen de este nombre, a pesar de que se conocía anteriormente como la Puerta de niebla, que podrán referirse a las densas nieblas marinas, conocidas como Haars , que comúnmente afectan a Edimburgo.
Al lado de las puertas son las grandes cisternas construidas para reducir la dependencia del castillo de agua de pozo y un parque de bomberos, ahora se utiliza como una tienda.
La cima de la roca está ocupado por la capilla de Santa Margarita y en enorme cañón conocida como el Mons Meg un gigantesco cañón del siglo XV. Debajo hay un cementerio para el entierro de los perros soldados que eran las mascotas de regimiento .
Junto a esto, el escalera de Lang conduce a la batería de Argyle, más allá de una sección de un bastión medieval, y da acceso a la planta superior de la Torre Argyle. El extremo oriental de la sala superior está ocupada por las baterías Forewall y media luna, con la Plaza de la Corona hacia el sur.
De esta zona elevada destaca la Capilla de Santa Margarita que es el edificio más antiguo en el castillo, y de Edimburgo. Se trata de una pequeña capilla dedicada a Santa Margarita. Es una de las pocas estructuras del siglo XII que sobreviven en el castillo escocés que data del reinado del rey David I (1124-1153), y que lo construyó como capilla privada de la familia real y dedicado a su madre, Margarita de Escocia , que murió en el castillo en 1093. Sobrevivió a la destrucción de 1314, cuando las defensas del castillo fueron destruidas por orden de Robert Bruce, siendo utilizado como un almacén de pólvora en el siglo XVI , cuando el actual techo fue construido.
La capilla junto a su antigüedad en 1845, fue "descubierto" por el anticuario Daniel Wilson , mientras estaba en uso como parte de la capilla mayor guarnición, y fue restaurada entre 1851-52. La capilla todavía se utiliza para ceremonias religiosas, tales como bodas. Nos sentamos en un pequeño banco que hay en el interior para refugiarnos del viento y la lluvia que iba a peor.
Frente a la puerta de la Capilla se encontraba el Mons Meg, un enorme arma de asedio Mons Meg que ya en el siglo XVII se le describe en un documento del siglo XVII como "el gran asesino de hierro llamado Muckle-Meg" ( Muckle en escocés es 'grande')
El Mons Meg es un arma de asedio del siglo XV y fue construido en la ciudad de Mons en Flandes por orden de Felipe III, Duque de Borgoña en 1449, y que fue dado como un regalo al rey Jaime II , el marido de su sobrina, en 1457. Pesa unas 13.000 libras (5,9 Tn) y llegó transportada en un carro, cuyos detalles fueron copiados de un antiguo relieve de piedra que se puede ver el interior del túnel del Gatehouse en la entrada del castillo. Algunos de grandes piedras que lanzaba el Meg, pesa ban alrededor de 330 libras (150 kg) cada uno. El 3 de julio de 1558, que uso como saludo al celebrar el matrimonio de María, reina de Escocia con el delfín francés, François II . Lo lanzado llegó hasta Wardie Muir cerca del río Forth , completamente a unas 2 millas (3 kilómetros) desde el castillo.
El arma quedó inutilizada cuando el cañón estalló mientras se dispara un saludo para recibir al Duque de Albany, el futuro rey James VII y II , a su llegada a Edimburgo el 30 de octubre de 1681.
Tras leer la historia del cañon, mejor decir escuchar, porque llevamos una guía de audio pasamos a la batería de la media luna y la Torre de David que está frente al Palacio . La batería fue construida como parte de los trabajos de reconstrucción supervisados por el Regente Morton entre 1573 y 1588. Por su parte de la Torre de David, presenta dos plantas con ventanas que dan a la pared interior de la batería. La Torre de David fue construido como una L en su planta.
La torre sufrió el cerco de Lang. Los artefactos encontrados durante la excavación de la Torre de David en el año 1912, y las excavaciones por debajo de la media luna de la batería reveló la extensión de los edificios que sobrevivieron aunque en la pared exterior de la torre son todavía visibles los efectos del bombardeo de 1573.
Tras eso pasamos a la Plaza de la Corona que corresponde al Palacio Real e también conocido como yarda del palacio, levantada en el siglo XV, durante el reinado del rey Jaime III , como el patio principal del castillo. Las bases de la construcción se asientan una serie de grandes piedras .
La plaza está formado por el Palacio Real, al este, el Gran Salón hacia el sur, y el edificio de la reina Ana al oeste, y el monumento dedicado a los héroes de guerra al norte.
El Palacio Real comprende los antiguos apartamentos reales, que eran la residencia de los posteriores monarcas de la dinastía de los Stewart . Su construcción se inició a mediados del siglo XV, durante el reinado de James IV , y que originalmente se comunicaba con la torre de David.
El edificio fue remodelado ampliamente para la visita de James VI al castillo en 1617, cuando los apartamentos de estado fueron construidas para el rey y la reina.
En la planta baja se encuentra la Laich (bajo) Hall, ahora llamado el Comedor Real, y una pequeña sala, conocida como la Cámara de nacimiento o la Mary Room, donde la Reina Mary, reina de Escocia, tuvo a James VI en junio 1566. Tiene un conmemorativa techo pintado y otra decoración que se añadió en 1617.
El primer piso es la sala abovedada de la corona, construida en 1615 para albergar los Honores de Escocia : la corona , el cetro y la espada del estado. así como la Piedra del Destino , sobre la que los monarcas de Escocia eran coronados tradicionalmentey que regresó a Escocia en 1996.
Al sur del palacio es la Casa Registro, construida en la década de 1540 para dar cabida archivos estatales.
También destaca el Gran Salón que mide 29 metros por 12,5 (95 por 41 pies), y fue el principal lugar de reunión del estado en el castillo, aunque no hay evidencia de que el Parlamento de Escocia se reuniera. Allí se nos cayó los auriculares que nos informaba sobre la historia del monumento. Se oía , pero el lector del capítulo no estaba operativo.
Los historiadores se han puesto de acuerdo sobre su datación y se atribuye generalmente al reinado de rey James IV , y se cree que se completó en los primeros años del siglo XIV.
Presenta unas ménsulas de piedra tallada que sostienen el techo al estilo renacentista que ha sido comparado con obras en Blois , de alrededor de 1515, lo que indica que las artes en Escocia eran relativamente avanzada en este momento.
Es uno de las dos únicas salas medievales de Escocia. Después del la llegada de Oliver Cromwell al castillo en 1650, la Gran Sala se convirtió en cuartel para sus tropas; y en 1737 se subdividió en tres plantas para albergar 312 soldados. Después de la construcción del nuevo cuartel de la década de 1790, se convirtió en un hospital militar hasta 1897. Fue entonces restaurada por Hippolyte Blanc en línea con las ideas contemporáneas de la arquitectura medieval. El Gran Salón sigue siendo en ocasiones utiliza para ocasiones ceremoniales, y se ha utilizado para celebrar la Nochevieja -la Hogmanay- en la BBC de Escocia.
También en la zona se encuentra el edificio de la reina Anna. En el siglo XVI esta zona albergaba las cocinas que sirven al adyacente Gran Salón, y más tarde fue el sitio de la Real Gunhouse. El edificio actual fue nombrado así durante el intento de invasión jacobita y fue diseñado en el siglo XVIII por el capitán Theodore Dury, ingeniero militar de Escocia, que también diseñó la batería de Dury, que lleva su nombre, en el lado sur del castillo en 1713.
El edificio de la reina Ana proporcionaban alojamiento para los Oficiales de Estado Mayor , pero después de la salida del ejército tras ser remodelado en la década de 1920 como Museo Naval y Militar y complementar el recién inaugurado Scottish National War Memorial .
Las propuestas para realizar el Scottish National War Memorial se presentaron en 1917, durante la Primera Guerra Mundial , siendo su arquitecto Sir Robert Lorimer nombrado en 1919. La construcción comenzó en 1923, y el monumento fue inaugurado formalmente el 14 de julio 1927 por el Príncipe de Gales . El exterior está decorado con gárgolas y esculturas, mientras que el interior contiene monumentos a los regimientos individuales. Los vitrales son de Douglas Strachan . El monumento recuerda a los soldados escoceses, y los que sirvieron en los regimientos escoceses , que murieron en las dos guerras mundiales y en los conflictos más recientes. Sobre el altar en el santuario, situado en el punto más alto de la Roca Castillo, hay un ataúd sellado que contiene los rollos de Honor con la lista de más de 147.000 nombres de los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial . Después de la Segunda Guerra Mundial, se añadieron otros 50.000 nombres. Todavía se siguen añadiendo nombres en relación a los conflictos en lo que participan. También pudimos comprobar que aparece el nombre de civiles como enfermeras que murieron ayudando al ejército y quiero recordar que tambien de civiles de todas las ciudades de Escocia.
Para finalizar esta aireada visita al Castillo de Edimburgo se encuentra dirigido y administrado por una agencia ejecutiva del gobierno escocés, aunque el Ejército sigue siendo responsable de algunas áreas, incluyendo el bloque de cuarteles militares y los museos. El Castillo de Edimburgo sigue siendo la más popular atracción de pago en Escocia, con más de 1,4 millones de visitantes en 2013. El Ejército conserva la responsabilidad del cuidado y gestión de los Museos vinculados con la Royal Scots y Royal Scots Dragoon Guards.
Tras la visita nos despedimos del castillo que se ha convertido en un símbolo reconocible de Edimburgo, y de Escocia.
Cansados tras la salida del mismo nos encaminamos hacia la zona nueva de la ciudad aunque paramos en algunas tiendas. Vemos algunas de Whisky , otras de souvenirs y nos introducimos por algunos Closes como el de Byer´s , Advocate´s, Roxburgh, Warriston´s, el Mary King , Old Fishermarket´s , Anchor´s y Jackson´s llegando hasta Cockburgh donde en la noche de ayer le echaomos un ojo a unas sudaderas que queremos traer. A mitad de la calle vemos la tienda. Es de las más baratas de la ciudad por lo que parece. Un argentino parece colaborar en la misma. Salimos de allí con lo que queríamos.
Ya con nuestras compras bajamos a los Princes Garden´s pero son las seis de la tarde y un guardia nos avisa que se va a cerrar de inmediato. Efectivamente está haciendo un barrido de paseantes. Así que decidimos ir a una zona que ayer parecía muy ambientada. Se encuentra en Rose Street y se convertirá por una hora más o menos en nuestro refugio, pues estamos realmente cansados. Buscamos realmente un sitio para cenar esta noche, pero nos dirigimos hacia Charlotte Garden´s sin ver gran cosa. Cuando ya hemos avanzado bastante descubrimo que en uno de los muchos pubs de la calle, en los que también hay restaurantes, tiendas y casas de apuestas parece que hay música en directo.
Entramos en el The Kenilworth, un pub pintado en negro, pero con marcos verdes. El sonido que hay es fantástico. Allí un grupo de chicos y chicas van tocando con sus gaitas, guitarras, violines y demás instrumentos. Hay mucho de improvisación , pero es fantástico.
Nos pedimos dos "beers" nos ponemos en la barra junto a ellos y escuchamos lo que sale de sus instrumentos.
Al rato entran dos parejas, dos chicos y dos chicas. Las chicas se van al fondo, mientras que sus maridos o lo que sean se quedan cerca de nosotros. Parecen un poco bebidos. Hablan con los músicos , con la camarera y , finalmente, conmigo. Son galeses que ayer vivieron a ver el partido. Me comento uno de ellos que Scotland les dió un repaso. Nada que ver con lo vivido por Wales el año anterior. Cuando se enteran que somos españoles, - tenía dudas y pensaba que éramos italianos- nos habla de lo bien que se lo ha pasado en Mallorca e Ibiza y lo que le gusta la San Miguel. Conoce Barcelona, ciudad que le encanta, y que adora la cocina española.
Como me ve que he acabado la cerveza, es la segunda que me tomo, me pregunta si he bebido whisky. Como ve que no lo he hecho me quiere invitar a uno. Insiste e insiste, pero le dijo que no me van las bebidas destiladas. Tras darse cuenta de que efectivamente no me apatece, me presenta a su mujer, poco antes de despedirse. Se va a beber a otro garito.
La puerta o Rastrillo fue iniciada por el Regente Morton Lang después del asedio de rtres años que vivió el Castillo entre 1571 a 1573 para sustituir a la Torre del Condestable redonda, que fue destruida en el asedio.
En 1584 las partes superiores de la Gatehouse se completaron por William Schaw , y estos se modificaron de nuevo en 1750. En 1886-1887 este edificio llanura fue reemplazado con un torre escocesa diseñada por el arquitecto Hippolyte Blanc , aunque la puerta original del Rastrillo se mantiene por debajo. La nueva estructura fue nombrada la Torre Argyle, ya que el noveno conde de Argyll. La reconstrucción de la torre Argylefue la primera de una serie de obras financiadas por el William Nelson. Justo tras la puerta está la batería de Argyle con vistas a Princes Street. Debajo de éstos está la defensa baja, mientras que en la base de la roca está la Torre Wellhouse en ruinas, construido en 1362 para proteger el pozo de Santa Margarita. Este manantial natural proporcionaba una importante fuente secundaria de agua para el castillo,que subía gracias a una grúa montada sobre una plataforma conocida como la grúa del Bastion.
Las áreas al norte y al oeste de la Torre Argyle están ocupadas en gran parte por edificios militares construidos después cuando el castillo se convirtió en una guarnición importante en el siglo XVIII. Al lado de Mills Mount están los cobertizos que ahora son el bar, donde poco después nos tomamos un té.
En esa misma explanada defensiva está la llamada casa del gobernador que fue construido en 1742 como alojamiento para el gobernador, y se utilizó hasta el puesto de gobernador quedó vacante a finales del siglo XIX; entonces fue utilizado por las enfermeras del hospital del castillo. Hoy en día, funciona como oficinas tras la resturaración de 1936.
Al sur de la Casa del Gobernador están los nuevos cuarteles, terminados en 1799 para albergar a 600 soldados, y que sustituían los obsoleta alojamiento del Gran Salón. Ahora albergan la sede de regimiento de los Royal Scots y la sede de regimiento así como el Museo de los Royal Scots Dragoon Guards . Este último fue inaugurado en 1995 por el coronel del regimiento, la reina Isabel II .
También está cerca, en la antigua Royal Scots ls Drill Hall , construido en 1900, es el museo del regimiento de los Royal Scots (regimiento real) que nos han acogido en su hotel .
Cerca , aunque no pudimos entrar está la prisión militar construida en 1842 como sala de detención para la guarnición del castillo y se amplió en la década de 1880. Fue utilizado por última vez en 1923, cuando la guarnición se trasladó sus cuarteles a la ciudad de Redford.
Entre la Casa del Gobernador - al oeste- y el bar se encuentra el Museo Nacional de la Guerra de Escocia Se trataba de un almacén de municiones construido en 1747-1748 y posteriormente se amplió para formar un patio. En 1897 la zona fue remodelado como hospital militar, ya que antiguamente albergaba en el Gran Salón.
El edificio en el sur de este patio es ahora el Museo de la Guerra Nacional de Escocia, que forma parte de los Museos Nacionales de Escocia . Fue conocido como el Scottish United Services Museum y, antes de esto, el Museo Naval y Militar de Escocia, cuando estaba situado en el edificio de Queen Anne . En el mismo se presenta la historia militar de Escocia en los últimos 400 años, e incluye una amplia gama de artefactos militares, tales como uniformes, medallas y armas. Las exposiciones también ilustran la historia y causas de las muchas guerras en las que los soldados escoceses han sido implicados. Al lado del museo hay una batería. A continuación ella están las defensas occidentales, donde un postigo , llamada Sally West Port, da acceso a la vertiente occidental de la roca.
La Sala Superior o Citadel ocupa la parte más alta de la roca del castillo, y se introduce a través de una puerta de finales del siglo XVII, la conocida como Puerta de Foog. Se desconoce el origen de este nombre, a pesar de que se conocía anteriormente como la Puerta de niebla, que podrán referirse a las densas nieblas marinas, conocidas como Haars , que comúnmente afectan a Edimburgo.
Al lado de las puertas son las grandes cisternas construidas para reducir la dependencia del castillo de agua de pozo y un parque de bomberos, ahora se utiliza como una tienda.
La cima de la roca está ocupado por la capilla de Santa Margarita y en enorme cañón conocida como el Mons Meg un gigantesco cañón del siglo XV. Debajo hay un cementerio para el entierro de los perros soldados que eran las mascotas de regimiento .
Junto a esto, el escalera de Lang conduce a la batería de Argyle, más allá de una sección de un bastión medieval, y da acceso a la planta superior de la Torre Argyle. El extremo oriental de la sala superior está ocupada por las baterías Forewall y media luna, con la Plaza de la Corona hacia el sur.
De esta zona elevada destaca la Capilla de Santa Margarita que es el edificio más antiguo en el castillo, y de Edimburgo. Se trata de una pequeña capilla dedicada a Santa Margarita. Es una de las pocas estructuras del siglo XII que sobreviven en el castillo escocés que data del reinado del rey David I (1124-1153), y que lo construyó como capilla privada de la familia real y dedicado a su madre, Margarita de Escocia , que murió en el castillo en 1093. Sobrevivió a la destrucción de 1314, cuando las defensas del castillo fueron destruidas por orden de Robert Bruce, siendo utilizado como un almacén de pólvora en el siglo XVI , cuando el actual techo fue construido.
La capilla junto a su antigüedad en 1845, fue "descubierto" por el anticuario Daniel Wilson , mientras estaba en uso como parte de la capilla mayor guarnición, y fue restaurada entre 1851-52. La capilla todavía se utiliza para ceremonias religiosas, tales como bodas. Nos sentamos en un pequeño banco que hay en el interior para refugiarnos del viento y la lluvia que iba a peor.
Frente a la puerta de la Capilla se encontraba el Mons Meg, un enorme arma de asedio Mons Meg que ya en el siglo XVII se le describe en un documento del siglo XVII como "el gran asesino de hierro llamado Muckle-Meg" ( Muckle en escocés es 'grande')
El Mons Meg es un arma de asedio del siglo XV y fue construido en la ciudad de Mons en Flandes por orden de Felipe III, Duque de Borgoña en 1449, y que fue dado como un regalo al rey Jaime II , el marido de su sobrina, en 1457. Pesa unas 13.000 libras (5,9 Tn) y llegó transportada en un carro, cuyos detalles fueron copiados de un antiguo relieve de piedra que se puede ver el interior del túnel del Gatehouse en la entrada del castillo. Algunos de grandes piedras que lanzaba el Meg, pesa ban alrededor de 330 libras (150 kg) cada uno. El 3 de julio de 1558, que uso como saludo al celebrar el matrimonio de María, reina de Escocia con el delfín francés, François II . Lo lanzado llegó hasta Wardie Muir cerca del río Forth , completamente a unas 2 millas (3 kilómetros) desde el castillo.
El arma quedó inutilizada cuando el cañón estalló mientras se dispara un saludo para recibir al Duque de Albany, el futuro rey James VII y II , a su llegada a Edimburgo el 30 de octubre de 1681.
Tras leer la historia del cañon, mejor decir escuchar, porque llevamos una guía de audio pasamos a la batería de la media luna y la Torre de David que está frente al Palacio . La batería fue construida como parte de los trabajos de reconstrucción supervisados por el Regente Morton entre 1573 y 1588. Por su parte de la Torre de David, presenta dos plantas con ventanas que dan a la pared interior de la batería. La Torre de David fue construido como una L en su planta.
La torre sufrió el cerco de Lang. Los artefactos encontrados durante la excavación de la Torre de David en el año 1912, y las excavaciones por debajo de la media luna de la batería reveló la extensión de los edificios que sobrevivieron aunque en la pared exterior de la torre son todavía visibles los efectos del bombardeo de 1573.
Tras eso pasamos a la Plaza de la Corona que corresponde al Palacio Real e también conocido como yarda del palacio, levantada en el siglo XV, durante el reinado del rey Jaime III , como el patio principal del castillo. Las bases de la construcción se asientan una serie de grandes piedras .
La plaza está formado por el Palacio Real, al este, el Gran Salón hacia el sur, y el edificio de la reina Ana al oeste, y el monumento dedicado a los héroes de guerra al norte.
El Palacio Real comprende los antiguos apartamentos reales, que eran la residencia de los posteriores monarcas de la dinastía de los Stewart . Su construcción se inició a mediados del siglo XV, durante el reinado de James IV , y que originalmente se comunicaba con la torre de David.
El edificio fue remodelado ampliamente para la visita de James VI al castillo en 1617, cuando los apartamentos de estado fueron construidas para el rey y la reina.
En la planta baja se encuentra la Laich (bajo) Hall, ahora llamado el Comedor Real, y una pequeña sala, conocida como la Cámara de nacimiento o la Mary Room, donde la Reina Mary, reina de Escocia, tuvo a James VI en junio 1566. Tiene un conmemorativa techo pintado y otra decoración que se añadió en 1617.
El primer piso es la sala abovedada de la corona, construida en 1615 para albergar los Honores de Escocia : la corona , el cetro y la espada del estado. así como la Piedra del Destino , sobre la que los monarcas de Escocia eran coronados tradicionalmentey que regresó a Escocia en 1996.
Al sur del palacio es la Casa Registro, construida en la década de 1540 para dar cabida archivos estatales.
También destaca el Gran Salón que mide 29 metros por 12,5 (95 por 41 pies), y fue el principal lugar de reunión del estado en el castillo, aunque no hay evidencia de que el Parlamento de Escocia se reuniera. Allí se nos cayó los auriculares que nos informaba sobre la historia del monumento. Se oía , pero el lector del capítulo no estaba operativo.
Los historiadores se han puesto de acuerdo sobre su datación y se atribuye generalmente al reinado de rey James IV , y se cree que se completó en los primeros años del siglo XIV.
Presenta unas ménsulas de piedra tallada que sostienen el techo al estilo renacentista que ha sido comparado con obras en Blois , de alrededor de 1515, lo que indica que las artes en Escocia eran relativamente avanzada en este momento.
Es uno de las dos únicas salas medievales de Escocia. Después del la llegada de Oliver Cromwell al castillo en 1650, la Gran Sala se convirtió en cuartel para sus tropas; y en 1737 se subdividió en tres plantas para albergar 312 soldados. Después de la construcción del nuevo cuartel de la década de 1790, se convirtió en un hospital militar hasta 1897. Fue entonces restaurada por Hippolyte Blanc en línea con las ideas contemporáneas de la arquitectura medieval. El Gran Salón sigue siendo en ocasiones utiliza para ocasiones ceremoniales, y se ha utilizado para celebrar la Nochevieja -la Hogmanay- en la BBC de Escocia.
También en la zona se encuentra el edificio de la reina Anna. En el siglo XVI esta zona albergaba las cocinas que sirven al adyacente Gran Salón, y más tarde fue el sitio de la Real Gunhouse. El edificio actual fue nombrado así durante el intento de invasión jacobita y fue diseñado en el siglo XVIII por el capitán Theodore Dury, ingeniero militar de Escocia, que también diseñó la batería de Dury, que lleva su nombre, en el lado sur del castillo en 1713.
El edificio de la reina Ana proporcionaban alojamiento para los Oficiales de Estado Mayor , pero después de la salida del ejército tras ser remodelado en la década de 1920 como Museo Naval y Militar y complementar el recién inaugurado Scottish National War Memorial .
Las propuestas para realizar el Scottish National War Memorial se presentaron en 1917, durante la Primera Guerra Mundial , siendo su arquitecto Sir Robert Lorimer nombrado en 1919. La construcción comenzó en 1923, y el monumento fue inaugurado formalmente el 14 de julio 1927 por el Príncipe de Gales . El exterior está decorado con gárgolas y esculturas, mientras que el interior contiene monumentos a los regimientos individuales. Los vitrales son de Douglas Strachan . El monumento recuerda a los soldados escoceses, y los que sirvieron en los regimientos escoceses , que murieron en las dos guerras mundiales y en los conflictos más recientes. Sobre el altar en el santuario, situado en el punto más alto de la Roca Castillo, hay un ataúd sellado que contiene los rollos de Honor con la lista de más de 147.000 nombres de los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial . Después de la Segunda Guerra Mundial, se añadieron otros 50.000 nombres. Todavía se siguen añadiendo nombres en relación a los conflictos en lo que participan. También pudimos comprobar que aparece el nombre de civiles como enfermeras que murieron ayudando al ejército y quiero recordar que tambien de civiles de todas las ciudades de Escocia.
Para finalizar esta aireada visita al Castillo de Edimburgo se encuentra dirigido y administrado por una agencia ejecutiva del gobierno escocés, aunque el Ejército sigue siendo responsable de algunas áreas, incluyendo el bloque de cuarteles militares y los museos. El Castillo de Edimburgo sigue siendo la más popular atracción de pago en Escocia, con más de 1,4 millones de visitantes en 2013. El Ejército conserva la responsabilidad del cuidado y gestión de los Museos vinculados con la Royal Scots y Royal Scots Dragoon Guards.
Tras la visita nos despedimos del castillo que se ha convertido en un símbolo reconocible de Edimburgo, y de Escocia.
Cansados tras la salida del mismo nos encaminamos hacia la zona nueva de la ciudad aunque paramos en algunas tiendas. Vemos algunas de Whisky , otras de souvenirs y nos introducimos por algunos Closes como el de Byer´s , Advocate´s, Roxburgh, Warriston´s, el Mary King , Old Fishermarket´s , Anchor´s y Jackson´s llegando hasta Cockburgh donde en la noche de ayer le echaomos un ojo a unas sudaderas que queremos traer. A mitad de la calle vemos la tienda. Es de las más baratas de la ciudad por lo que parece. Un argentino parece colaborar en la misma. Salimos de allí con lo que queríamos.
Ya con nuestras compras bajamos a los Princes Garden´s pero son las seis de la tarde y un guardia nos avisa que se va a cerrar de inmediato. Efectivamente está haciendo un barrido de paseantes. Así que decidimos ir a una zona que ayer parecía muy ambientada. Se encuentra en Rose Street y se convertirá por una hora más o menos en nuestro refugio, pues estamos realmente cansados. Buscamos realmente un sitio para cenar esta noche, pero nos dirigimos hacia Charlotte Garden´s sin ver gran cosa. Cuando ya hemos avanzado bastante descubrimo que en uno de los muchos pubs de la calle, en los que también hay restaurantes, tiendas y casas de apuestas parece que hay música en directo.
Entramos en el The Kenilworth, un pub pintado en negro, pero con marcos verdes. El sonido que hay es fantástico. Allí un grupo de chicos y chicas van tocando con sus gaitas, guitarras, violines y demás instrumentos. Hay mucho de improvisación , pero es fantástico.
Nos pedimos dos "beers" nos ponemos en la barra junto a ellos y escuchamos lo que sale de sus instrumentos.
Al rato entran dos parejas, dos chicos y dos chicas. Las chicas se van al fondo, mientras que sus maridos o lo que sean se quedan cerca de nosotros. Parecen un poco bebidos. Hablan con los músicos , con la camarera y , finalmente, conmigo. Son galeses que ayer vivieron a ver el partido. Me comento uno de ellos que Scotland les dió un repaso. Nada que ver con lo vivido por Wales el año anterior. Cuando se enteran que somos españoles, - tenía dudas y pensaba que éramos italianos- nos habla de lo bien que se lo ha pasado en Mallorca e Ibiza y lo que le gusta la San Miguel. Conoce Barcelona, ciudad que le encanta, y que adora la cocina española.
Como me ve que he acabado la cerveza, es la segunda que me tomo, me pregunta si he bebido whisky. Como ve que no lo he hecho me quiere invitar a uno. Insiste e insiste, pero le dijo que no me van las bebidas destiladas. Tras darse cuenta de que efectivamente no me apatece, me presenta a su mujer, poco antes de despedirse. Se va a beber a otro garito.
Cuando salimos ya es de noche y hace frío. Damos una vuelta por la zona que rodea los edificios cercanos. Se trata de Charlotte Square y en sus proximidades vive en la Bute House alguien de peso. Ahora es una mujer. Se trata de la residencia oficial del Ministro Principal de Escocia. Viendo que son ya todos de estilo georgiano, y que hemos decididos verlos en último día y salimos a la búsqueda de un lugar para cenar.
El sitio para cenar elegido no será el previsto , pero sí uno que era recomendado por una guía que leímos. Se trata del The Standing Order, del que ya os hablaré en otro momento. Está lleno de galeses que cantan. Buscamos sitio en una de sus blibliotecas, sí, digo bien, bibliotecas. No sabemos como pedir, pero un camarero que viene a recoger lo que habían dejando otros en nuestro sitio resulta ser español. Le pregundo que me recomienda y me dice que allí lo que tiene más salida y está realmente bueno son las hamburguesas. Todas ellas están por encima del resto.
Nos explica como pedir y se marcha. Yo me pido una Scottish Hamburger. Lleva , entre lo esperable, "haggis".
Mientras esperamos la llegada de nuestras viendas seguimos escuchando a los galeses que continúan con sus cánticos. En un momento dado sus cánticos son seguidos casi por todo el bar. Bebe ser su particilar versión del "Asturias Patria querida" o "El no te vayas todavía". Lo cantan todos los galeses eufóricos. La sensación es fantástica.Impresionante.
Una vez dada fin a la colación decidimos salir del restaurante. No hemos cenado tanto como anoche, pero , efectivamente, ha sido lo apropiado. Dejando atrás los cánticos de Wales que prosiguen tomamos nuestro camino que nos llevará al hotel. Estamos reventado, pero el día ha merecido la pena. Buenas noches
