Esta mañana he salido a dar una vuelta solo por Union City. Mi intención era ver la famosa imagen de Manhattan View, como versa un plaza de la ciuad. Pero fracasé estrepitosamente en el intento, y no sabréis nunca cómo. Así que decidí dar una vuelta por la que se conoce como " La capital de los Bordados de Estados Unidos" o "Embroidery Capital of the United States" y "Havana on the Hudson" "La Habana en el Hudson". Ambos lemas reflejan aspectos importantes de la historia de esta ciudad.
Esta ciudad de Jersey surge como resultó de la combinación de West Hoboken y Union Hill, dos pueblos en el Condado de Hudson, aunque no comenzó a desarrollarse hata el siglo XIX.
Antes de la llegada de los colonizadores holandeses,los primeros europeos en la zona, el área estuvo habitada por nativos americanos, en concreto los indios Lenni Lenape. La zona era un enorme bosque que encontró Henry Hudson durante los viajes que realizó por la zona entre 1.609 a 1.610 para las compañías holandesas. Más tarde ocupó esta zona y la de enfrente, que incluía la futura la ciudad de Nueva York, y la llamó Nueva Holanda o Pavonia.
Aunque los registros indiquen que hubo un primer asentado en 1617 cuando unos holandeses se establecieron en un fuerte comercial sólo unas millas de donde hoy está Union City.
La relación entre los primeros colonos holandeses y los nativos americanos, los Lenape conocidos por los europeos como los "Delaware" ya que habitaban a ambas orillas del río Delaware. estuvo marcada por los conflictos armados frecuentes sobre reclamaciones de tierras.
En 1658, el director General de la colonia de Nueva Holanda, el que da nombra a una marca de tabaco, Peter Stuyvesant, recompró el territorio. Dos años más tarde, en 1660, ordenó la construcción de un pueblo fortificado en Bergen para proteger la zona. Fue el primer asentamiento europeo permanente en Nueva Jersey, situada en lo que hoy es la zona de la plaza Journal of Jersey City, cerca de Academy Street.
Pero en 1664, los británicos capturaron Nueva Holanda cuyos límites aqué eran los de Bergen Township abarcando lo que hoy se conoce como el Condado de Hudson. Al norte estaba la despoblada Bergen Woods, que más tarde sería reclamado por los colonos.
En 1682 se creó el condado de Bergen, sobre el área que un día sería Union City, sin embargo, permaneció escasamente poblada hasta principios del siglo XIX.
Para 1843, el área estaba dividida en dos municipios: Antiguo Bergen Township (que con el tiempo se convirtió en la ciudad de Jersey o Jersey City) y el norte con Bergen como municipio, en el que se enmarcaron áreas del Condado de Hudson como son Hoboken en 1849 , Weehawken y Guttenberg en 1859, y el oeste de Hoboken y municipio de la Unión.
Union City se constituyó el 01 de junio de 1925, mediante la fusión de las dos entidades, West Hoboken y Union Hill. Para ese momento dos grandes olas migratorias se asentaron aquí: en primer lugar, alemanes y luego, los hispanohablantes, que han marcado en el pasado y el presente el carácter de Union City.
Los inmigrantes alemanes estaban inicialmente en Manhatan emigraron desde allí a esta parte de New Jersey junto con grupos de irlandeses, polacos, armenios, sirios, judios "askenazis" de Europa del Este. A estos le siguieron vlos italianos. Pero en 1851, el área era básicamente alemana. Durante la Guerra Civil una instalación militar, el Yates Camp, cubrió un área ahora limitada por Bergenline Avenue y Palisade. A pesar de la diversidad de la zona con más de 19 nacionalidades, los americanos alemanes junto con inmigrantes suizos y austriacos, fundaron las industrias de fabricación de encajes por la ciudad será famosa en el pasado. La introducción de máquinas de encaje Schiffli en el Condado de Hudson hizo Union City la "capital del bordado de los Estados Unidos".
La inmigración a la zona progresó a lo largo de ese siglo XIX y en el XX. Cambió en su origen y pasaron ahora a ser belgas, armenios, griegos, chinos, judios y los rusos, a pesar de su dominio por los alemanes. La ciudad entonces empezó a crecer rápidamente, alcanzando a una población de 60.000 en 1920.
Después de Segunda Guerra mundial, con el movimiento de las personas de las ciudades a las áreas suburbanas , la población bajó a menos de 53.000, según el censo de 1960. En estos años, la zona fue testigo de un proceso de urbanización y con la llegada de nuevos inmigrantes irlandeses e italianos, que comenzarán a ser el grupo dominante en la ciudad hasta finales de los años 60.
Pero el proceso migratorio a partir de ese momento cambió y los nuevos inmigrantes procederan dsde esa década de Europa del Este, Oriente Próximo y América Latina.
De entre todos los que han llegado y aún viven en la zona destacan los cubanos. Los primeros emigraron a Union City desde la ciudad de Nueva York en la década de 1940, habiendo sido atraídos a la ciudad en busca de trabajo después de haber oído de sus fábricas de bordado. La mayoría de estos cubanos provenía de pueblos o ciudades pequeñas, en particular la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba. A finales de 1960, van a ser los cubanos disidentes del régimen de Fidel Castro, los que ocupen su lugar haciendo a Union City, la ciudad con la mayor población cubana en los EE.UU. después de Miami. De ahí Por eso su apodo, "La Habana en el Hudson".
En aquel momento, Union City tenia un abundante y razonable precio de la casas y oportunidades de negocio, cosa que también significó un alicient para los neoyorquinos de la clase media que buscaban escapar del caro estilo de vida de New York y del ritmo agitado de la “gran manzana”.
Tras el éxodo del Mariel en 1980, 10.000 cubanos se establecieron en Nueva Jersey, siendo esta una segunda oleada de cubanos a Union City, alcanzando la población a 15.000 en 1994.
Todo esto ha hecho que Union City y el West New York haya experimentado un profundo impacto cultural como se ve en la gastronomía, en la moda, en la música, el entretenimiento y el "spanglish" dominante en la zona. Junto a esta comunidad, Union City ha tenido una fuerte atracción para la comunidad judía como hemos visto a diario en el autobús.
Union City hoy cuenta con el porcentaje más grande de población hispana en Nueva Jersey, siendo el 84,7% del Censo de 2010, y visible en los negocios, en la calle o en laas lavanderias. Junto a los cubanos, están presentes los dominicanos y otros grupos más los de los países de América Central.
Hoy Bergenline Avenida sigue siendo la principal calle comercial de la ciudady la más larga del estado, que cuenta con más de 300 tiendas y restaurantes, recorriendo la ciudad de norte a al sur, pero también a través de West New York, Guttenberg y North Bergen, convirtiéndola en la principal zona comercial para el norte del condado de Hudson. En la parte sur de Union City, Bergenline es principalmente una calle residencial.
De entre los monumentos que pude ver en esta solitario inicioo de la mañana destacó el antiguo Monasterio e Iglesia de San Miguel Arcángel, que fue una vez la mayor iglesia católica del condado de Hudson, en la calle West. En la es Iglesia Presbiteriana de Hudson.
El José Martí Freshman Academy, la Union City Public Library y el Monasterio del Rosario Perpetuo, o La Capilla Azul, aparecen en la zona a la derecha en la que nosotros nos encontramos.
Esta ciudad de Jersey surge como resultó de la combinación de West Hoboken y Union Hill, dos pueblos en el Condado de Hudson, aunque no comenzó a desarrollarse hata el siglo XIX.
Antes de la llegada de los colonizadores holandeses,los primeros europeos en la zona, el área estuvo habitada por nativos americanos, en concreto los indios Lenni Lenape. La zona era un enorme bosque que encontró Henry Hudson durante los viajes que realizó por la zona entre 1.609 a 1.610 para las compañías holandesas. Más tarde ocupó esta zona y la de enfrente, que incluía la futura la ciudad de Nueva York, y la llamó Nueva Holanda o Pavonia.
Aunque los registros indiquen que hubo un primer asentado en 1617 cuando unos holandeses se establecieron en un fuerte comercial sólo unas millas de donde hoy está Union City.
La relación entre los primeros colonos holandeses y los nativos americanos, los Lenape conocidos por los europeos como los "Delaware" ya que habitaban a ambas orillas del río Delaware. estuvo marcada por los conflictos armados frecuentes sobre reclamaciones de tierras.
En 1658, el director General de la colonia de Nueva Holanda, el que da nombra a una marca de tabaco, Peter Stuyvesant, recompró el territorio. Dos años más tarde, en 1660, ordenó la construcción de un pueblo fortificado en Bergen para proteger la zona. Fue el primer asentamiento europeo permanente en Nueva Jersey, situada en lo que hoy es la zona de la plaza Journal of Jersey City, cerca de Academy Street.
Pero en 1664, los británicos capturaron Nueva Holanda cuyos límites aqué eran los de Bergen Township abarcando lo que hoy se conoce como el Condado de Hudson. Al norte estaba la despoblada Bergen Woods, que más tarde sería reclamado por los colonos.
En 1682 se creó el condado de Bergen, sobre el área que un día sería Union City, sin embargo, permaneció escasamente poblada hasta principios del siglo XIX.
Para 1843, el área estaba dividida en dos municipios: Antiguo Bergen Township (que con el tiempo se convirtió en la ciudad de Jersey o Jersey City) y el norte con Bergen como municipio, en el que se enmarcaron áreas del Condado de Hudson como son Hoboken en 1849 , Weehawken y Guttenberg en 1859, y el oeste de Hoboken y municipio de la Unión.
Union City se constituyó el 01 de junio de 1925, mediante la fusión de las dos entidades, West Hoboken y Union Hill. Para ese momento dos grandes olas migratorias se asentaron aquí: en primer lugar, alemanes y luego, los hispanohablantes, que han marcado en el pasado y el presente el carácter de Union City.
Los inmigrantes alemanes estaban inicialmente en Manhatan emigraron desde allí a esta parte de New Jersey junto con grupos de irlandeses, polacos, armenios, sirios, judios "askenazis" de Europa del Este. A estos le siguieron vlos italianos. Pero en 1851, el área era básicamente alemana. Durante la Guerra Civil una instalación militar, el Yates Camp, cubrió un área ahora limitada por Bergenline Avenue y Palisade. A pesar de la diversidad de la zona con más de 19 nacionalidades, los americanos alemanes junto con inmigrantes suizos y austriacos, fundaron las industrias de fabricación de encajes por la ciudad será famosa en el pasado. La introducción de máquinas de encaje Schiffli en el Condado de Hudson hizo Union City la "capital del bordado de los Estados Unidos".
La inmigración a la zona progresó a lo largo de ese siglo XIX y en el XX. Cambió en su origen y pasaron ahora a ser belgas, armenios, griegos, chinos, judios y los rusos, a pesar de su dominio por los alemanes. La ciudad entonces empezó a crecer rápidamente, alcanzando a una población de 60.000 en 1920.
Después de Segunda Guerra mundial, con el movimiento de las personas de las ciudades a las áreas suburbanas , la población bajó a menos de 53.000, según el censo de 1960. En estos años, la zona fue testigo de un proceso de urbanización y con la llegada de nuevos inmigrantes irlandeses e italianos, que comenzarán a ser el grupo dominante en la ciudad hasta finales de los años 60.
Pero el proceso migratorio a partir de ese momento cambió y los nuevos inmigrantes procederan dsde esa década de Europa del Este, Oriente Próximo y América Latina.
De entre todos los que han llegado y aún viven en la zona destacan los cubanos. Los primeros emigraron a Union City desde la ciudad de Nueva York en la década de 1940, habiendo sido atraídos a la ciudad en busca de trabajo después de haber oído de sus fábricas de bordado. La mayoría de estos cubanos provenía de pueblos o ciudades pequeñas, en particular la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba. A finales de 1960, van a ser los cubanos disidentes del régimen de Fidel Castro, los que ocupen su lugar haciendo a Union City, la ciudad con la mayor población cubana en los EE.UU. después de Miami. De ahí Por eso su apodo, "La Habana en el Hudson".
En aquel momento, Union City tenia un abundante y razonable precio de la casas y oportunidades de negocio, cosa que también significó un alicient para los neoyorquinos de la clase media que buscaban escapar del caro estilo de vida de New York y del ritmo agitado de la “gran manzana”.
Tras el éxodo del Mariel en 1980, 10.000 cubanos se establecieron en Nueva Jersey, siendo esta una segunda oleada de cubanos a Union City, alcanzando la población a 15.000 en 1994.
Todo esto ha hecho que Union City y el West New York haya experimentado un profundo impacto cultural como se ve en la gastronomía, en la moda, en la música, el entretenimiento y el "spanglish" dominante en la zona. Junto a esta comunidad, Union City ha tenido una fuerte atracción para la comunidad judía como hemos visto a diario en el autobús.
Union City hoy cuenta con el porcentaje más grande de población hispana en Nueva Jersey, siendo el 84,7% del Censo de 2010, y visible en los negocios, en la calle o en laas lavanderias. Junto a los cubanos, están presentes los dominicanos y otros grupos más los de los países de América Central.
Hoy Bergenline Avenida sigue siendo la principal calle comercial de la ciudady la más larga del estado, que cuenta con más de 300 tiendas y restaurantes, recorriendo la ciudad de norte a al sur, pero también a través de West New York, Guttenberg y North Bergen, convirtiéndola en la principal zona comercial para el norte del condado de Hudson. En la parte sur de Union City, Bergenline es principalmente una calle residencial.
De entre los monumentos que pude ver en esta solitario inicioo de la mañana destacó el antiguo Monasterio e Iglesia de San Miguel Arcángel, que fue una vez la mayor iglesia católica del condado de Hudson, en la calle West. En la es Iglesia Presbiteriana de Hudson.
El José Martí Freshman Academy, la Union City Public Library y el Monasterio del Rosario Perpetuo, o La Capilla Azul, aparecen en la zona a la derecha en la que nosotros nos encontramos.
Una vez visto esto, y desayunado en la casas con el medio galón de leche que compramos el día de ayer, salimos un poco más tarde de lo habitual del apartamento, sobre las 10:30. Al llegar a NY, práctiacamente hoy sin atasco en el Tunes de Lincoln, fuimos a la estación de bus para saber si podríamos dejar allí las maletas el último día o desplazarnos desde allí en autobus al JFK airport en nuestro último día. Nos informaron que la compañía Greyhound, nos dejaba dejar las maletas, pagando diez dólares por bulto.
Ya con la información decidimos comenzar el día por New York City. Hoy tocaba cruzar el East river y pasar a Brooklyn, visitar Wall Street y el centro financiero y ver la Estatua de la Libertad, así como todo lo que nos deparara el recorrido.
Ya con la información decidimos comenzar el día por New York City. Hoy tocaba cruzar el East river y pasar a Brooklyn, visitar Wall Street y el centro financiero y ver la Estatua de la Libertad, así como todo lo que nos deparara el recorrido.
Para pasar a Brooklyn apostamos por hacerlo en el Subway. El New York City Subway es el sistema de transporte ferroviario urbano más grande en los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, con entre 420 y 475 estaciones.
Este metro, que no es el más antiguo del mundo, ese honor le corresponde al de Londres, lo explota la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, el MTA New York City Transit. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, 366 en los bisiestos.
Desde la estación de autobuses accedimos a un enlace múltiple del metro que permitía ir a muchas direcciones diferentes. No era la estación de metro típica neoyorkino, sin visibilidad exterior. Los usuarios entran en una estación a través de escaleras en dirección a las taquillas y máquinas de venta para comprar el billete, 2'75 $ el viaje, y se paga con una MetroCard. Después de pasar por el torno, los usuarios bajan a los andenes de espera. El Subway neoyorkino suele presentar andenes de espera que miden entre 122 a 213 metros. El metro o Subway, - no confundir con el sitio de comer, cosa que , a veces, me ocurrió en diversas ocasiones, mientras hablábamos de ir al Subway, y yo pensaba en la comida, y viceversa- , es un escenario de cine. Lo hemos visto en 1.001 peliculas, y en concreto, cuando leí una de las estaciones, Pelham, , la película de 1974 Pelham Uno, Dos, Tres ; French Connection de 1971, o The Warriors, los amos de la noche (The Warriors). Tras localizar la línea adecuada nos montamos y unos minutos después descendiamos en Brooklyn.
La salida a Brooklyn, coincidía con un enorme parque, que está nada más pasar uno de los puentes más fotografiados del mundo, el Puente de Brooklyn. Es es el segundo distrito más conocido de New York, tras Manhattam , aunque el más poblado, - el resto es Staten Island, Bronx y Queens- y está en el extremo oeste de la isla Long Island. Fue una ciudad independiente hasta su inclusión dentro del conglomerado urbano de Nueva York en 1898.
A pesar de la unión con Nueva York, Brooklyn mantiene una fuerte identidad. Ha sido llamada City of Trees (La ciudad de los árboles), City of Homes (La ciudad de las casas) o también City of Churches (La ciudad de las iglesias) en el siglo XIX, o incluso Borough of Homes and Churches (El distrito de casas e iglesias).
Su nombre proviene de la ciudad marismeña holandesa de Breukelen, y ya habiamos decidido no visitar el barrio -había que priorizar objetivos- sino que directamente atravesamos el puente hacia Manhattan , contemplando las preciosas vistas que tiene sobre la ciudad y, por fin, viendo la estatua de la Libertad, que se resistía a mostrarse.
El puente de Brooklyn une los distritos de Manhattan y de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Fue construido entre 1870 y 1883 y, en el momento de su inauguración, era el puente colgante más grande del mundo, mide 1825 metros de largo. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Es un emblema de la ingeniería del siglo XIX por lo innovador que fue en aquel entonces el uso del acero como material constructivo a gran escala.
El puente fue diseñado por una firma de ingenieros propiedad de John Augustus Roebling. El puente está construido con piedra caliza, granito y cemento. Su estilo arquitectónico es neogótico, con sus característicos arcos apuntados en las dos torres laterales.Actualmente, el puente dispone de seis carriles para vehículos (excepto camiones y autobuses), y una pasarela independiente para bicicletas y peatones que es la que nosostros estábamos usando.
El puente de Brooklyn es más que un puente que cruza el East River, es todo un símbolo de la ciudad de Nueva York , un elemento más de su Skyline.
Tras llegar nuevamente a Manhattan y descubrir que en la tarde de ayer nos habíamos quedado a unos cientos de metros del acceso al puente, pues estaba al lado, de la entrada de la University della Pace, nos encaminamos por el distrito financiero, pero quisimos hacer la entrada por uno de los puntos que son un hito histórico de nuestra memoria más cercana vinculado a un espacio y a una fecha: el World Trade Center y el 11-S.
Ante de ver eso, paramos un momento por la ancha acera que hay delante del “Memorial Park Aids”, pues unos chicos negro hacían un espectáculo. Yo me aparté pus sacaban a gente del público.
Caminamos un poco y llegamos al espacio que ahora es el memorial 9/11, sito en la Ground Zero, en donde estaban las Torres Gemelas, y que honra a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001. Para una persona de mi edad el Skyline de New York tiene dos torres gemelas imborrables que desaparecieron de un plumazo en la tarde, en la mañana para los neoyorkinos, del 11 de septiembre de 2001.
Este metro, que no es el más antiguo del mundo, ese honor le corresponde al de Londres, lo explota la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, el MTA New York City Transit. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, 366 en los bisiestos.
Desde la estación de autobuses accedimos a un enlace múltiple del metro que permitía ir a muchas direcciones diferentes. No era la estación de metro típica neoyorkino, sin visibilidad exterior. Los usuarios entran en una estación a través de escaleras en dirección a las taquillas y máquinas de venta para comprar el billete, 2'75 $ el viaje, y se paga con una MetroCard. Después de pasar por el torno, los usuarios bajan a los andenes de espera. El Subway neoyorkino suele presentar andenes de espera que miden entre 122 a 213 metros. El metro o Subway, - no confundir con el sitio de comer, cosa que , a veces, me ocurrió en diversas ocasiones, mientras hablábamos de ir al Subway, y yo pensaba en la comida, y viceversa- , es un escenario de cine. Lo hemos visto en 1.001 peliculas, y en concreto, cuando leí una de las estaciones, Pelham, , la película de 1974 Pelham Uno, Dos, Tres ; French Connection de 1971, o The Warriors, los amos de la noche (The Warriors). Tras localizar la línea adecuada nos montamos y unos minutos después descendiamos en Brooklyn.
La salida a Brooklyn, coincidía con un enorme parque, que está nada más pasar uno de los puentes más fotografiados del mundo, el Puente de Brooklyn. Es es el segundo distrito más conocido de New York, tras Manhattam , aunque el más poblado, - el resto es Staten Island, Bronx y Queens- y está en el extremo oeste de la isla Long Island. Fue una ciudad independiente hasta su inclusión dentro del conglomerado urbano de Nueva York en 1898.
A pesar de la unión con Nueva York, Brooklyn mantiene una fuerte identidad. Ha sido llamada City of Trees (La ciudad de los árboles), City of Homes (La ciudad de las casas) o también City of Churches (La ciudad de las iglesias) en el siglo XIX, o incluso Borough of Homes and Churches (El distrito de casas e iglesias).
Su nombre proviene de la ciudad marismeña holandesa de Breukelen, y ya habiamos decidido no visitar el barrio -había que priorizar objetivos- sino que directamente atravesamos el puente hacia Manhattan , contemplando las preciosas vistas que tiene sobre la ciudad y, por fin, viendo la estatua de la Libertad, que se resistía a mostrarse.
El puente de Brooklyn une los distritos de Manhattan y de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Fue construido entre 1870 y 1883 y, en el momento de su inauguración, era el puente colgante más grande del mundo, mide 1825 metros de largo. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Es un emblema de la ingeniería del siglo XIX por lo innovador que fue en aquel entonces el uso del acero como material constructivo a gran escala.
El puente fue diseñado por una firma de ingenieros propiedad de John Augustus Roebling. El puente está construido con piedra caliza, granito y cemento. Su estilo arquitectónico es neogótico, con sus característicos arcos apuntados en las dos torres laterales.Actualmente, el puente dispone de seis carriles para vehículos (excepto camiones y autobuses), y una pasarela independiente para bicicletas y peatones que es la que nosostros estábamos usando.
El puente de Brooklyn es más que un puente que cruza el East River, es todo un símbolo de la ciudad de Nueva York , un elemento más de su Skyline.
Tras llegar nuevamente a Manhattan y descubrir que en la tarde de ayer nos habíamos quedado a unos cientos de metros del acceso al puente, pues estaba al lado, de la entrada de la University della Pace, nos encaminamos por el distrito financiero, pero quisimos hacer la entrada por uno de los puntos que son un hito histórico de nuestra memoria más cercana vinculado a un espacio y a una fecha: el World Trade Center y el 11-S.
Ante de ver eso, paramos un momento por la ancha acera que hay delante del “Memorial Park Aids”, pues unos chicos negro hacían un espectáculo. Yo me aparté pus sacaban a gente del público.
Caminamos un poco y llegamos al espacio que ahora es el memorial 9/11, sito en la Ground Zero, en donde estaban las Torres Gemelas, y que honra a las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001. Para una persona de mi edad el Skyline de New York tiene dos torres gemelas imborrables que desaparecieron de un plumazo en la tarde, en la mañana para los neoyorkinos, del 11 de septiembre de 2001.
El World Trade Center original, ese que desapareció el 11-S, incluía a las emblemáticas Torres Gemelas,con 43 metros de separación entre los dos edificios, cada una se levantaba con una altura de 410 metros y 110 pisos, inauguradas el 4 de abril de 1973, y destruidas en los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto con el World Trade Center 7. Los otros edificios del complejo fueron dañados en los ataques y sus restos fueron posteriormente demolidos. Todos estos edificios fueron construidos entre 1975 y 1985, en el corazón del distrito financiero de Nueva York. El complejo fue diseñado a principios de la década de 1960 por Minoru Yamasaki y Asociados, de Troy (Míchigan), y Emery Roth e Hijos, de Nueva York. Actualmente, el sitio está siendo reconstruido con cinco nuevos rascacielos, un memorial a las víctimas de los ataques y una terminal de transporte. El One World Trade Center (WTC 1) ,anteriormente conocido como Freedom Tower, es el edificio principal del nuevo complejo, con un total de 104 pisos.
El One World Trade Center,es el mayor rascacielos del nuevo complejo del World Trade Center, tiene una altura de 541 metros. La torre tiene como base un cuadrado cuyos bordes son girados al aumentar la altura, dando como resultado 8 triángulos isósceles y el cuadrado final de la torre rota 45° del cuadrado de la base. El edificio culmina con un parapeto de cristal y un mástil o antena.
Cerca del edificio está el National September 11 Memorial & Museum, el cual consta de un memorial y un museo en honor a las víctimas. El memorial consta de 2 cascadas semi-subterráneas, que se encuentran a 9,1 m por debajo de la superficie, las cuales están localizadas exactamente donde se erguían las Torres Gemelas. Tienen el perímetro exacto de la torre norte y la torre sur. En las paredes de estas, están escritos los nombres completos en bronce de las casi 3 000 víctimas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en el atentado al World Trade Center de 1993.
El memorial fue inaugurado el 11 de septiembre de 2011, en conmemoración a los 10 años de los atentados. Bajo las cascadas del memorial, está ubicado el museo donde se exhiben fotos de las víctimas y objetos que estuvieron en medio de los atentados, así como también vídeos grabados en los momentos de los ataques terroristas.
Allí se le levanta el Seven World Trade Center, uno de los destruidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, y el edificio actual, inaugurado en el año 2006. En el área todavía hay operarios que están construyendo varios edificios y una estación.
El One World Trade Center,es el mayor rascacielos del nuevo complejo del World Trade Center, tiene una altura de 541 metros. La torre tiene como base un cuadrado cuyos bordes son girados al aumentar la altura, dando como resultado 8 triángulos isósceles y el cuadrado final de la torre rota 45° del cuadrado de la base. El edificio culmina con un parapeto de cristal y un mástil o antena.
Cerca del edificio está el National September 11 Memorial & Museum, el cual consta de un memorial y un museo en honor a las víctimas. El memorial consta de 2 cascadas semi-subterráneas, que se encuentran a 9,1 m por debajo de la superficie, las cuales están localizadas exactamente donde se erguían las Torres Gemelas. Tienen el perímetro exacto de la torre norte y la torre sur. En las paredes de estas, están escritos los nombres completos en bronce de las casi 3 000 víctimas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en el atentado al World Trade Center de 1993.
El memorial fue inaugurado el 11 de septiembre de 2011, en conmemoración a los 10 años de los atentados. Bajo las cascadas del memorial, está ubicado el museo donde se exhiben fotos de las víctimas y objetos que estuvieron en medio de los atentados, así como también vídeos grabados en los momentos de los ataques terroristas.
Allí se le levanta el Seven World Trade Center, uno de los destruidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, y el edificio actual, inaugurado en el año 2006. En el área todavía hay operarios que están construyendo varios edificios y una estación.
Una vez visto este especio emocionante fuimos en dirección a Wall Street. En nuestro desplazamiento hacia la zona más genuinamente financiera pasamos por un edificio religioso que estaban restaurando, bajo andamios, y que tenía un pequeño cementerio. Se trataba de la Capilla de San Pablo St. Paul's Chapel, el edificio más antiguo de la ciudad neoyorkina.
Nuestro recorrido hasta Wall Street tuvo una parada intermedia que fue la Iglesia de la Trinidad o Trinity Church y su cementerio situada en la intersección de Wall Street con Broadway. Se trata de un edificio antiguo, posiblemente el segundo más antiguo de la ciudad, y recontsruido posteriormente pues se remonta a 1696, cuando el gobernador de la ciudad, Benjamin Fletcher aprobó la adquisición de un terreno para la comunidad anglicana para la construcción de una nueva iglesia.
La actual Trinity Church es obra del arquitecto americano Richard Upjohn, que la concibió en estilo neogótico y llegó a ser el punto más alto de la ciudad y referencia para los barcos que llegaban. Nada más entrar vimos que el 9 de julio de 1976, la iglesia recibió la visita de la reina Isabel II del Reino Unido. Coo suele ser habitual nos sentamos para leer un poco sobre el edificio y sobre lo que tocaba de manera inminente: Wall Street.
El nombre de la calle deriva del hecho de que durante el siglo XVII, constituyó el límite norte de Nueva Ámsterdam. Allí, los colonos holandeses construyeron en 1652 un muro de madera y lodo. El muro era una defensa contra un eventual ataque de los indios Lenape, o de los ingleses y colonos de Nueva Inglaterra. El muro fue derribado por los ingleses en 1699. Aunque la muralla desapareció el nombre de la calle sigue recordándola.
A finales del siglo XVIII, existía un árbol justo al pie del muro, donde los intermediarios financieros y especuladores se reunían para comerciar informalmente. Este fue el origen de la Bolsa de Comercio de Nueva York.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la cultura de empresa de Nueva York la convirtió en un centro principal para la construcción de rascacielos, rivalizando solamente con Chicago. Los edificios más importantes de esta calle que están en descenso son: La Bolsa (New York Stock Exchange), construido a principios del siglo XX aunque de aspecto clásico, y el Federal Hall, construido a finales del siglo XVIII en estilo neogótico.
Entramos en primer lugar en el Federal Hall buscando el dinero del gobierno de EEUU pero no hubo suerte.
El Federall Hall está localizado en el Wall Street 26, en la ciudad de Nueva York, y fue el primer ayuntamiento de Nueva York en 1700 y primer capitolio de los Estados Unidos de América y el lugar de la investidura de George Washington en 1789. Este fue el primer ejemplo de la arquictectura del Estilo Federal en los Estados Unidos bajo la dirección de Pierre Charles L´enfant, encargado más tarde de diseñar Washington. Fue renombrado Federal Hall cuando vino a ser el primer capitoleo de los Estados Unidos bajo la constitución de 1789. El primer congreso de los Estados Unidos acaeció en este lugar, el 4 de marzo de 1789, con la intención de establecer el nuevo gobierno federal, y lo primero que hicieron fue contabilizar los votos que culminaron con el nombramiento de George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. Fue proclamado como tal en frente del edificio el 30 de abril de 1789 y en ese mismo sitio se levanta una estatua del presidente en la que todo el mundo se hacía una fot, nosotros incluidos.
El edificio original fue destruido en el siglo XIX y reemplazado por el actual edificio, el cual sirvió como la primera Cámara de Transacciones. En su interior, hoy área visitable y museística, se guardan algunos documentos en relación al dinero y réplicas de bolsas de monedas y lingotes de oro. Una excursión de colegiales, que podría ser de Harlem estaba de visita con un paciente señor. Entramos sin ningún problema en los servicios que estaban en la planta baja, la que fue, sin duda alguna, la cámara acorazada más importante de los Estados Unidos.
Frente por frente estaba el New York Stock Exchange, o sea, la Bolsa de Nueva York que como dificio era algo menos que este Federal Hall, pero que estaba acotado por una vallas, y en sus cercanías había periodistas con su set preparado para comenzar una transmisión en directo. Continuamos bajando por la cortada y muy protegida Wall Street. Algunos brokers y ejecutivos comian en los puestos callejeros.
Buscamos , pero no encontramos, ni vimos al famoso toro de Wall Street, y que luego descubrimos que no está en Wall Street, sino en los alrededores.
Nuestro recorrido hasta Wall Street tuvo una parada intermedia que fue la Iglesia de la Trinidad o Trinity Church y su cementerio situada en la intersección de Wall Street con Broadway. Se trata de un edificio antiguo, posiblemente el segundo más antiguo de la ciudad, y recontsruido posteriormente pues se remonta a 1696, cuando el gobernador de la ciudad, Benjamin Fletcher aprobó la adquisición de un terreno para la comunidad anglicana para la construcción de una nueva iglesia.
La actual Trinity Church es obra del arquitecto americano Richard Upjohn, que la concibió en estilo neogótico y llegó a ser el punto más alto de la ciudad y referencia para los barcos que llegaban. Nada más entrar vimos que el 9 de julio de 1976, la iglesia recibió la visita de la reina Isabel II del Reino Unido. Coo suele ser habitual nos sentamos para leer un poco sobre el edificio y sobre lo que tocaba de manera inminente: Wall Street.
El nombre de la calle deriva del hecho de que durante el siglo XVII, constituyó el límite norte de Nueva Ámsterdam. Allí, los colonos holandeses construyeron en 1652 un muro de madera y lodo. El muro era una defensa contra un eventual ataque de los indios Lenape, o de los ingleses y colonos de Nueva Inglaterra. El muro fue derribado por los ingleses en 1699. Aunque la muralla desapareció el nombre de la calle sigue recordándola.
A finales del siglo XVIII, existía un árbol justo al pie del muro, donde los intermediarios financieros y especuladores se reunían para comerciar informalmente. Este fue el origen de la Bolsa de Comercio de Nueva York.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la cultura de empresa de Nueva York la convirtió en un centro principal para la construcción de rascacielos, rivalizando solamente con Chicago. Los edificios más importantes de esta calle que están en descenso son: La Bolsa (New York Stock Exchange), construido a principios del siglo XX aunque de aspecto clásico, y el Federal Hall, construido a finales del siglo XVIII en estilo neogótico.
Entramos en primer lugar en el Federal Hall buscando el dinero del gobierno de EEUU pero no hubo suerte.
El Federall Hall está localizado en el Wall Street 26, en la ciudad de Nueva York, y fue el primer ayuntamiento de Nueva York en 1700 y primer capitolio de los Estados Unidos de América y el lugar de la investidura de George Washington en 1789. Este fue el primer ejemplo de la arquictectura del Estilo Federal en los Estados Unidos bajo la dirección de Pierre Charles L´enfant, encargado más tarde de diseñar Washington. Fue renombrado Federal Hall cuando vino a ser el primer capitoleo de los Estados Unidos bajo la constitución de 1789. El primer congreso de los Estados Unidos acaeció en este lugar, el 4 de marzo de 1789, con la intención de establecer el nuevo gobierno federal, y lo primero que hicieron fue contabilizar los votos que culminaron con el nombramiento de George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. Fue proclamado como tal en frente del edificio el 30 de abril de 1789 y en ese mismo sitio se levanta una estatua del presidente en la que todo el mundo se hacía una fot, nosotros incluidos.
El edificio original fue destruido en el siglo XIX y reemplazado por el actual edificio, el cual sirvió como la primera Cámara de Transacciones. En su interior, hoy área visitable y museística, se guardan algunos documentos en relación al dinero y réplicas de bolsas de monedas y lingotes de oro. Una excursión de colegiales, que podría ser de Harlem estaba de visita con un paciente señor. Entramos sin ningún problema en los servicios que estaban en la planta baja, la que fue, sin duda alguna, la cámara acorazada más importante de los Estados Unidos.
Frente por frente estaba el New York Stock Exchange, o sea, la Bolsa de Nueva York que como dificio era algo menos que este Federal Hall, pero que estaba acotado por una vallas, y en sus cercanías había periodistas con su set preparado para comenzar una transmisión en directo. Continuamos bajando por la cortada y muy protegida Wall Street. Algunos brokers y ejecutivos comian en los puestos callejeros.
Buscamos , pero no encontramos, ni vimos al famoso toro de Wall Street, y que luego descubrimos que no está en Wall Street, sino en los alrededores.
Nos dirigimos hacia los docks, o sea, el puerto. Allí había bancos y decidimos que frente al East y al lado de Wall Street era un buen sitio para comer. Curiosamente estaba lleno de policias. La razón era que estaban rodando una serie , parecía al menos eso.
Después de engullir los bocadillos, y ver el ambiente de un rodaje, finalmente, decidimos ir en ferry a ver la estatua de la Libertad. Sabíamos, pero sin mucha, precisión que había ferrys que iban a Liberty Island, pero que unos eran de pago y otros no. Preguntamos en el muelle, pero no supieron darnos contestación. Se lo pregunté a uno de los muchos policías que había por allí, pero me encantó su costestación: "I don´tKnow, I´m actor".
Tras reirnos un poco de esto, y ver unas medidas de seguridad impresionantes, ya que alguien importante estaba de visita en la ciudad y llegaba en helicóptero, al helipuerto anexo al puerto, fuimos a otra terminal la que llevaba a la gente hasta Staten Island. Mi mujer acababa de recortar que Frank Mac Court en su libro Lo es comentaba como todos los días pasaba por delante de la estatura de la Libertad cuando iba a trabajar a su instituto días desde su casa en Staten. Ese era el barco, sin duda. Este transporte a ese distrito neoyorkino es gratuito y , además, servía para poder ver de cerca la estatua de la Libertad, pues pasa muy cerca de ella.
Montamos en el barco que rigurosamente , más bien, marcialmente cada media hora sale para la isla. Entramos en el barco y subimos hasta la tercera planta. Había mucha gente que iba a su casa. Había también mucho turista gorrón como nosotros. El Ferry de Staten Island que conecta la isla con el sur de Manhattan, parece ser una popular atracción turística ya que ofrece buenas vistas de la Estatua de la Libertad, la isla Ellis y el bajo Manhattan. El barco inició su periplo por la bahía destino Staten Island. El barco se acercó a la Liberty Island, y gran parte del pasaje fotografió a la estatua y se fotografió con ella al fondo. Allí estaba , verde que te quiero verde. Esa «La libertad iluminando el mundo» junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis es otra de las imágenes simbólicas de New York y de los Estados Unidos. Nunca un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones había sido tan rentable. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del por entonces Grover Cleveland presidente estadounidense.
Cerca de ella, por detrás una isla plana. Se trataba de la isla de Ellis, de la que me hablaba mi madre cuando era pequeño. Supongo que el depositar a la gente en tránsito en una isla y dejar allí a los enfermos era una idea que le conmocionaba. Se trataba , según vi, de una isla llana con un enorme edificio principal que debe ser el visitable. El barco siguió su rumbo hacia Staten Island, la isla que ya fue colonizada por por los holandeses y que era conocida como 'Staaten Eylandt' en honor del gobierno de Los Países Bajos, los Estados Generales. Staten Island está separada de Long Island (al este por el estrecho The Narrows) y al norte y oeste de Nueva Jersey por los ríos o canales Arthur Kill y Kill Van Kull al que se conecta por medio de tres puentes. Al sur está bañada por el Océano Atlántico. Está conectada a Brooklyn (y el resto de Long Island) por el Verrazano Narrows bridge.
Mientras nos acercábamos leí algo sobre ella. Se trata realmente de una isla con funciones residenciales, aunque existen algunos museos, parques e instalaciones deportivas, muy cercanas a la terminal, aunque no salimos de la misma, aunque perdiésemos el Ferry. Esperamos un poco mirando el acuario que había en el interior y, tras la media hora de rigor, estábamos en el intrior del ferry.
Cuando regresamos - por supuesto, con un chorro de fotos- lo hicimos en el punto de partida , el muelle de Battery Park, es un parque de 10 hectáreas, situado en la punta sur de la ciudad de Nueva York en Lower Manhattan, frente al puerto. El nombre viene de la artillería de los holandeses y británicos que se instalaron allí, con el fin de proteger el puerto. Dimos un paseo por Battery Gardens junto a la Guardia Costera de los Estados Unidos. Es precioso. Se ve el río Hudson y enfrente, New Jersey (donde vivimos).
El parque está lleno de estatuas y referencias históricas al pasado lejano y más cercano de la ciudad. Desde el recuerdo a los fallecidos por el 11- S con The Sphere, a las victimas del SIDA en el Hope Garden, a los fallecidos en las distintas guerras con East Coast Memorial, a los marinos mercantes con el American Merchant Mariners' Memorial, o la estatua de Giovanni da Verrazano, el primer europeo en atracar en el puerto de New York.
De entre las construcciones que había alrededor del parque hubo una que me llamó mucho la atención por su aspecto antigua, que rompía con los edificios de alrededor. Se trataba de la The James Watson House, el primer portavoz y Senador de Nueva York. Una casa de 1793–1806, atribuida a John McComb Jr., y al lado de una pequeña Iglesia, St. Elizabeth Ann Seton.
Ya paseando con tranquilidad por el noroeste, o sea por el barrio de Battery Park City, una comunidad planificada construida entre 1970 y 1980, junto al Hudson River Park, y su sistema de ciclovías y paseos que se extienden hasta la orilla del Río Hudson. Una pasada y un paseo muy agradable, junto al Hudson, al lado del área del World Trade Center y frente a una luminosa Jersey City .
Después de engullir los bocadillos, y ver el ambiente de un rodaje, finalmente, decidimos ir en ferry a ver la estatua de la Libertad. Sabíamos, pero sin mucha, precisión que había ferrys que iban a Liberty Island, pero que unos eran de pago y otros no. Preguntamos en el muelle, pero no supieron darnos contestación. Se lo pregunté a uno de los muchos policías que había por allí, pero me encantó su costestación: "I don´tKnow, I´m actor".
Tras reirnos un poco de esto, y ver unas medidas de seguridad impresionantes, ya que alguien importante estaba de visita en la ciudad y llegaba en helicóptero, al helipuerto anexo al puerto, fuimos a otra terminal la que llevaba a la gente hasta Staten Island. Mi mujer acababa de recortar que Frank Mac Court en su libro Lo es comentaba como todos los días pasaba por delante de la estatura de la Libertad cuando iba a trabajar a su instituto días desde su casa en Staten. Ese era el barco, sin duda. Este transporte a ese distrito neoyorkino es gratuito y , además, servía para poder ver de cerca la estatua de la Libertad, pues pasa muy cerca de ella.
Montamos en el barco que rigurosamente , más bien, marcialmente cada media hora sale para la isla. Entramos en el barco y subimos hasta la tercera planta. Había mucha gente que iba a su casa. Había también mucho turista gorrón como nosotros. El Ferry de Staten Island que conecta la isla con el sur de Manhattan, parece ser una popular atracción turística ya que ofrece buenas vistas de la Estatua de la Libertad, la isla Ellis y el bajo Manhattan. El barco inició su periplo por la bahía destino Staten Island. El barco se acercó a la Liberty Island, y gran parte del pasaje fotografió a la estatua y se fotografió con ella al fondo. Allí estaba , verde que te quiero verde. Esa «La libertad iluminando el mundo» junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis es otra de las imágenes simbólicas de New York y de los Estados Unidos. Nunca un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones había sido tan rentable. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del por entonces Grover Cleveland presidente estadounidense.
Cerca de ella, por detrás una isla plana. Se trataba de la isla de Ellis, de la que me hablaba mi madre cuando era pequeño. Supongo que el depositar a la gente en tránsito en una isla y dejar allí a los enfermos era una idea que le conmocionaba. Se trataba , según vi, de una isla llana con un enorme edificio principal que debe ser el visitable. El barco siguió su rumbo hacia Staten Island, la isla que ya fue colonizada por por los holandeses y que era conocida como 'Staaten Eylandt' en honor del gobierno de Los Países Bajos, los Estados Generales. Staten Island está separada de Long Island (al este por el estrecho The Narrows) y al norte y oeste de Nueva Jersey por los ríos o canales Arthur Kill y Kill Van Kull al que se conecta por medio de tres puentes. Al sur está bañada por el Océano Atlántico. Está conectada a Brooklyn (y el resto de Long Island) por el Verrazano Narrows bridge.
Mientras nos acercábamos leí algo sobre ella. Se trata realmente de una isla con funciones residenciales, aunque existen algunos museos, parques e instalaciones deportivas, muy cercanas a la terminal, aunque no salimos de la misma, aunque perdiésemos el Ferry. Esperamos un poco mirando el acuario que había en el interior y, tras la media hora de rigor, estábamos en el intrior del ferry.
Cuando regresamos - por supuesto, con un chorro de fotos- lo hicimos en el punto de partida , el muelle de Battery Park, es un parque de 10 hectáreas, situado en la punta sur de la ciudad de Nueva York en Lower Manhattan, frente al puerto. El nombre viene de la artillería de los holandeses y británicos que se instalaron allí, con el fin de proteger el puerto. Dimos un paseo por Battery Gardens junto a la Guardia Costera de los Estados Unidos. Es precioso. Se ve el río Hudson y enfrente, New Jersey (donde vivimos).
El parque está lleno de estatuas y referencias históricas al pasado lejano y más cercano de la ciudad. Desde el recuerdo a los fallecidos por el 11- S con The Sphere, a las victimas del SIDA en el Hope Garden, a los fallecidos en las distintas guerras con East Coast Memorial, a los marinos mercantes con el American Merchant Mariners' Memorial, o la estatua de Giovanni da Verrazano, el primer europeo en atracar en el puerto de New York.
De entre las construcciones que había alrededor del parque hubo una que me llamó mucho la atención por su aspecto antigua, que rompía con los edificios de alrededor. Se trataba de la The James Watson House, el primer portavoz y Senador de Nueva York. Una casa de 1793–1806, atribuida a John McComb Jr., y al lado de una pequeña Iglesia, St. Elizabeth Ann Seton.
Ya paseando con tranquilidad por el noroeste, o sea por el barrio de Battery Park City, una comunidad planificada construida entre 1970 y 1980, junto al Hudson River Park, y su sistema de ciclovías y paseos que se extienden hasta la orilla del Río Hudson. Una pasada y un paseo muy agradable, junto al Hudson, al lado del área del World Trade Center y frente a una luminosa Jersey City .
Caminamos por la ribera del Hudson, mientras que la gente hacia footing, paseaba a sus pequeños, se tomaba unas copas o, simplemente caminaba. A nuestra derecha iba quedando a atrás el One World Trade Center, mientras que a la izquierda se extendía el río y Jersey. Fantástico. Casi sin querer nos pusimos en Tribeca y por extensión luego en el Soho. Dos barrios de moda en la ciudad.
TriBeCa es un barrio de Manhattan. El nombre viene del inglés "Triangle Below Canal Street" (Triángulo bajo la calle Canal). Va desde el sur de Canal Street hasta Park Place, y desde el este del río Hudson hasta Broadway. TriBeCa, sólo me sonaba por dos cosas. Por su festival de cine y por ser el barrio en el que vive Robert de Niro. Sin embargo, también es el lugar en que se rodó en 1984 Los cazafantasmas.
Antes era un distrito industrial, algo que todavía puede adivinarse por edificios que recuerdan almacenes de materiales, que durante la última década ha pasado por una mayor revitalización. Muchos almacenes y desvanes se han convertido en departamentos y en nuevos negocios que han hecho emerger este vecindario como una comunidad más que un barrio industrial. TriBeCa es ahora un barrio de moda con cada vez más habitantes. Muchas de las calles están llenas de tiendas, galerías de arte, bares y restaurantes, muchos bares y muchos restaurantes. En sus calles, coches de lujo que fotografiamos, aunque no sabemos si pertenecían a alguno de sus famosos vecinos como son Edward Burns, Leonardo di Caprio, The Edge, Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Beyonce Knowles, Gwyneth Paltrow, Meryl Streep, Uma Thurman, Justin Timberlake o Taylor Swift. No vimos a ninguno de estos, únicamente edificios con fachadas de ladrillos y escaleras de hierro exteriores.
En la transcisión de TriBeCa al Soho, en una de esas naves abiertas, ideales para materiales de construcción, hoy parking, entramos en un concierto benéfico en el que había mucha gente "güay". No obstante, el destino no era otro sino el Soho.
El SoHo, cuyo nombre es un acrónimo de South of Houston, es uno de los barrios más populares de Nueva York. limita al norte con la calle Houston, al este con la calle Bowery, la calle Canal al sur, y West al oeste. Inicialmente (desde 1840), éste era un barrio bajo conocido como Hell's Hundred Acres ('Los cien acres del infierno') del Cast-Iron District ('Distrito del hierro fundido') o para abreviar Hell´s Kitchen. Se hizo famoso como un vecindario de artistas durante los años 1960 y 1970, cuando los espacios eran baratos debido a que las antiguas fábricas eran convertidas en lofts y estudios.
Ya en el Soho vimos el ambiente de compras, con tiendas selectas, boutiques y los edificios llamativos, viejos pero cuidadosamente restaurados. Muy yuppies. Si todo para éstos, pero ¿dónde estaba el metro? Buena pregunta, pues ver entrada no se veía ninguna. Tuvimos que preguntar a un chico que empezó a explicarnolos en inglés, pero como se liaba un poco y nos escuchó hablar, nos preguntó si eramos italianos. Le contestamos que no, pero yo le pedí que nos lo dijera en italiano. Nos explicó que estaba en una esquina de Bowery. Con dificultades, pero la encontramos.
Las dificultades prosiguieron con la Credit card, que estaba descargada y la máquina sólo era de tarjeta. Cambiamos de entrada, tras cambiar en un carrito de hot dogs, conseguimos completarlas y finalmente llegar a Broaway, y desde allí a nuestro autobús. Ya en el bus vimos que empezaba la tarde a oscurecerse.
Había menos tráfico por la ciudad y al pasar por una curva, pudimos ver el Dowtown bien iluminado, pero falló la foto. Una vez llegados a Unión City, fuimos para dirección nuestro apartamento, donde llegamos sobre las 9. Antes de llegar me compré una Budweiser de medio litro por 1 $, ¡sorpresa! y paré a comprar unos teriyaki con arroz, mientras que se hacía con parte de la cerveza el chorizo colombiano, que estaban acompañadas de unas costillas ahumadas. Los niños volvieron a poner el canal FX, y mi mujer y yo nos sumergimos en la Wifi. ¡Buenas noches!
TriBeCa es un barrio de Manhattan. El nombre viene del inglés "Triangle Below Canal Street" (Triángulo bajo la calle Canal). Va desde el sur de Canal Street hasta Park Place, y desde el este del río Hudson hasta Broadway. TriBeCa, sólo me sonaba por dos cosas. Por su festival de cine y por ser el barrio en el que vive Robert de Niro. Sin embargo, también es el lugar en que se rodó en 1984 Los cazafantasmas.
Antes era un distrito industrial, algo que todavía puede adivinarse por edificios que recuerdan almacenes de materiales, que durante la última década ha pasado por una mayor revitalización. Muchos almacenes y desvanes se han convertido en departamentos y en nuevos negocios que han hecho emerger este vecindario como una comunidad más que un barrio industrial. TriBeCa es ahora un barrio de moda con cada vez más habitantes. Muchas de las calles están llenas de tiendas, galerías de arte, bares y restaurantes, muchos bares y muchos restaurantes. En sus calles, coches de lujo que fotografiamos, aunque no sabemos si pertenecían a alguno de sus famosos vecinos como son Edward Burns, Leonardo di Caprio, The Edge, Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Beyonce Knowles, Gwyneth Paltrow, Meryl Streep, Uma Thurman, Justin Timberlake o Taylor Swift. No vimos a ninguno de estos, únicamente edificios con fachadas de ladrillos y escaleras de hierro exteriores.
En la transcisión de TriBeCa al Soho, en una de esas naves abiertas, ideales para materiales de construcción, hoy parking, entramos en un concierto benéfico en el que había mucha gente "güay". No obstante, el destino no era otro sino el Soho.
El SoHo, cuyo nombre es un acrónimo de South of Houston, es uno de los barrios más populares de Nueva York. limita al norte con la calle Houston, al este con la calle Bowery, la calle Canal al sur, y West al oeste. Inicialmente (desde 1840), éste era un barrio bajo conocido como Hell's Hundred Acres ('Los cien acres del infierno') del Cast-Iron District ('Distrito del hierro fundido') o para abreviar Hell´s Kitchen. Se hizo famoso como un vecindario de artistas durante los años 1960 y 1970, cuando los espacios eran baratos debido a que las antiguas fábricas eran convertidas en lofts y estudios.
Ya en el Soho vimos el ambiente de compras, con tiendas selectas, boutiques y los edificios llamativos, viejos pero cuidadosamente restaurados. Muy yuppies. Si todo para éstos, pero ¿dónde estaba el metro? Buena pregunta, pues ver entrada no se veía ninguna. Tuvimos que preguntar a un chico que empezó a explicarnolos en inglés, pero como se liaba un poco y nos escuchó hablar, nos preguntó si eramos italianos. Le contestamos que no, pero yo le pedí que nos lo dijera en italiano. Nos explicó que estaba en una esquina de Bowery. Con dificultades, pero la encontramos.
Las dificultades prosiguieron con la Credit card, que estaba descargada y la máquina sólo era de tarjeta. Cambiamos de entrada, tras cambiar en un carrito de hot dogs, conseguimos completarlas y finalmente llegar a Broaway, y desde allí a nuestro autobús. Ya en el bus vimos que empezaba la tarde a oscurecerse.
Había menos tráfico por la ciudad y al pasar por una curva, pudimos ver el Dowtown bien iluminado, pero falló la foto. Una vez llegados a Unión City, fuimos para dirección nuestro apartamento, donde llegamos sobre las 9. Antes de llegar me compré una Budweiser de medio litro por 1 $, ¡sorpresa! y paré a comprar unos teriyaki con arroz, mientras que se hacía con parte de la cerveza el chorizo colombiano, que estaban acompañadas de unas costillas ahumadas. Los niños volvieron a poner el canal FX, y mi mujer y yo nos sumergimos en la Wifi. ¡Buenas noches!
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