Five Points

Desayunamos en el apartamento, y sobre las 10 salimos para seguir visitando la ciudad. Cogimos el bus que nos llevaba a Manhattan y descendimos del mismo en la misma puerta del de New York Times. Nos hicimos una foto delante de la sede del díario, uno de los más prestigiosos del mundo, y marchamos por Broadway en dirección a la Biblioteca Pública de Nueva York. Para llegar a ella pasamos por la Avenida de las Américas, es decir, la Sexta Avenida (Sixth Avenue) que, oficialmente recibe desde 1945 el nombre de Avenida de Las Américas bajo el mandato de Fiorello LaGuardia.

La avenida fue reconstruida durante los años 60, para acoger las sedes de numerosas empresas en los rascacielos de estilo internacional. Entre los lugares más emblemáticos de la Sexta Avenida se encuentran el Radio City Music Hall, situado en el Rockefeller Center, la mayor tienda del mundo, Macy's, situada en la calle 34, Herald Square (intersección entre la Sexta Avenida, Broadway y la calle 34) o también el Exxon Building.

En uno de sus lados se abre el Bryant Park, en homenaje al poeta y periodista William Cullen Bryant, con una superficie de 3,9 hectáreas, se encuentra en el corazón del Midtown. Se trata de un jardín a la francesa rodeado de rascacielos, el petit luxembourg debido a sus sillas, mesas y su carrousel..

El Bryant Park tiene forma rectangular. Ocupa el espacio situado entre las calles 40 y Calle 42 y entre la Quinta Avenida y la Sexta Avenida. Está rodeado por otros edificios, entre los cuales destacan el American radiator building y la nueva Bank of America Tower.En 1930, el jardín fue rediseñado bajo la dirección de Robert Moses. Era un pozo de traficantes, cuando la ciudad en 1989 decidió renovarlo. El nuevo Bryant Park fue reinaugurado en 1992, teniendo un éxito instantáneo. El parque constituyó un lugar de distensión y descanso para los neoyorquinos. Hoy es un área de descanso para los miles de compradores que inundan el barrio, incluso un comedor para los miles de trabajadores de oficina el Midtown. La plaza es más o menos equidistante entre el Madison Square al sur, y Times Square al norte.

Tras esta pasamos a la V Avenida esquina con la Biblioteca Pública de Nueva York. El edificio principal es una imponente estructura localizada entre las calles 40 y 42 en la 5ta Avenida. Actualmente alberga mas de 15 millones de objetos, fotografías, mapas y libros en sus colecciones, muchos de ellos almacenados en salones subterráneos bajo el edificio y bajo el césped de Bryant Park, el parque publico aledaño.

El edificio principal esta abierto de lunes a sábado, por lo tanto como era lunes, estaba abierta .Tras pasar por el arco de seguridad y por la revisión de una chica que estaba de guardia, nos situamos sobre el inmenso hall de acceso, y tras unas fotos subimos por las escaleras hasta el primer piso. Desde aquí ya accedimos a unas de sus salas de lectura en las que había gente leyendo y estudiando.

Pasamos a otra en busca de la principal, pero al no verla una señora que estaba encargada en el pasillo de esa primera planta nos explico que esa sala estaba siendo reformada. Eso sí, nos explicó las pintiras que encuadraban la sala. Eran cuatro, recuerdo algunas como eran Moises con las Tablas, Gutemberg con la imprenta y el desarrollo de la prensa. Hay una que se me escapa. Tras dar un paseo por allí, salimos al exterior. La Biblioteca y su significado público, desde hace tanto tiempo, nos impresionó.

Tar Desde la V Avenida, tomamos una perpendicular que nos iba a llevar hasta la Grand Central Station. Nada más tomar la paralela que nos llevaba allí, mis tres hijos reconocieron el edificio desde el exterior. Lo habían visto ayer noche en Los Vengadores. Así que el ánimo para verlo era muy alto.

El edificio todavía hoy está operativo como terminal trenes de pasajeros con rutas desde condados al norte de la ciudad y desde el estado de Connecticut. Construida y nombrada por el Ferrocarril Central de Nueva York en el apogeo de los trenes de larga distancia de Estados Unidos, y es la estación de trenes más grande en el mundo en número de andenes. Hay dos niveles, ambos subterráneos, con 41 vías en el nivel superior y 26 en el nivel inferior. Aunque desde 1913 ha sido llamada como la "Grand Central Terminal", muchas personas continúan llamándola como la "Grand Central Station".

Cientos de viajeros, posiblemente algunos miles , entraban y salían por los hall,tano el Vanderbilt como el Kenndy, las puertas y los pasillos. Tras dos una vuelta alrededor del kiosko central de información. Preguntamos por los viajes a Washington, pero nos indicaron que fuéramos a Penn Station.

Tras realizar las necesarias fotos, subimos a la primera planta para ver una vista general de la inmensa sala, y de paso para entrar en una de las oficinas del Bank of América con la intención de cambiar dinero. Muy amablemente me dieron acceso al interior y el cajero me explicó que sin cuenta en la entidad me cobrarían un porcentaje elevado y que resultaba más rentable cambiar en una oficina de ambio. Tras darle las gracias, salimos al exterior siguiente unas de las arterias del interior de la estación hacia nuestra izquierda.

Ya en la calle decidimos que había que localizar la "Penn" station, así que marchamos en su búsqueda. Antes de la búsqueda cambié 500 euros, y me entregaron su paridad en dólares. Ya con "cash" para estos días que quedaban tomamos rumbo a la otra estación.

Pasamos por Park Avenue, que a mí me recordaba una antigua serie , por el barrio coreano de New York , al oeste de la calle 32, llegando tras mucho caminar a la conocida comúnmente como Penn Station. Claro, era la Pennsilvania Station. un importante punto ferroviario de red de cercanías en la ciudad de Nueva York. La estación se encuentra localizada en los niveles subterráneos de la Pennsylvania Plaza, un complejo urbano localizado entre la Séptima Avenida y Octava Avenida entre la Calle 31 y la Calle 33 en Midtown Manhattan.

La Pennsylvania Station recibió el nombre por el ferrocarril de Pensilvania (PRR), su constructor y original arrendatario. En 1963 la vieja estación en superficie fue demolida para vender los derechos de la tierra donde se ubicaba, permitiendo así la construcción de la actual estación subterránea (Penn Station).

Sobre la superficie donde se asentaba la antigua estación de Pennsylvania, se construyó el actual Madison Square Garden. Si el hervidero de la estación nos parecía grande, esto era un hormiguero gigante. Por lo visto llegan unos 600 000 pasajeros al día .

Nuestra intención era preguntar por el horario y las precios de los billetes que nos podrían llevar a Washington D. C. Tras preguntar a un par de personas, nos enviaron a las taquillas de la compañía Amtrak. Tras hacer cola, nos dijeron el precio. Una pasada.

Allí vimos que no merecía la pena ir, ni por tiempo (cuatro horas ida, cuatro hora vuelta) ni por dinero pues era carísimo. Washington, en otra ocasión.

Tras salir, y ya que estábamos en el Madison Square Garden. El Madison Square Garden es un pabellón deportivo multiusos, entre la Séptima y la Octava Avenida de las calles 31 a 33, y encima de la Estación Pennsylvania. Fue inaugurado el 11 de febrero de 1968. Al entrar vimos que se anunciaba un partido de basket del equipo profesional y femenino , las New York Liberty , aunque es bien conocido por dar cobijo a los New York Knicks. Para julio se anunciaban un sinfin de conciertos en el Madison de los U2.

Para entrar a verlo había que pasar otro cordón de seguridad y pagar un entrada, así que lo dejamos para otro viaje a la ciudad. Cogimos la calle Broadway hacia abajo y vimos que por allí las casas no eran tan refinadas, aunque estuviesemos entre la Quinta Avenida, Broadway y la calle 23. Ibamos en dirección al edificio Flatiron, que habíamos dejado ayer sin ver. Mi mujer localizó un sitio adecuado para comer bocadillos. El Madison Square Park. La plaza es el límite septentrional del Flatiron District y en el pasado el barrio entero se conocía con el nombre de Madison Square.

Paramos a comer una bolsa de plátanos frito que yo compre por error - y que estaban bien buenos- y unos bocadillos en el Madison Square Park. Entre los edificios destacados situados en la Madison Square se encuentran el edificio Flatiron, al que hicimos una buena cantidad de fotos, incluso jugándonos la vida con el tráfico, el edificio New York Life Insurance ( diseñado en 1926 por el gran arquitecto Cass Gilbert, que también diseñó el Edificio Woolworth, inspirado en la catedral de Salisbury), la sala de Apelación del Palacio de Justicia del Estado de Nueva York - la Appellate Division Courthouse of New York State- y la Metropolitan Life Tower - el que fue el edificio más alto del mundo de 1909 a 1913 (superado entonces por el Woolworth Building) y diseñado por los arquitectos americanos Napoleon Le Brun e hijo, tiene 213 metros de altura y cincuenta plantas, en la que destaca su torre con reloj).

Mi interés en la plaza estaba en el Flatiron, pues ayer me había quedado con las ganas de verlo. Lo había estudiado como edificio en 5º de carrera, en Arte, pues era el primer rascacielo levantado en New York , siguiendo los dictados impuestos por el arquitecto de la escuela de Chicago Daniel Burnham. Lo llamativo es su forma, en cuña, adaptándose a un terreno triangular. El edificio es de estilo Beaux Arts fue diseñado por Al igual que una columna clásica griega, su fachada de caliza y terracota está dividida horizontalmente en tres partes. El uso del acero en su construcción permitió que la obra alcanzase los 87 m de altura, con sus 22 pisos, lo que habría sido muy difícil empleando las técnicas habituales de la época. Los neoyorquinos prestaron un inmediato interés al edificio, haciendo apuestas sobre cuánto tardaría en derribarlo el viento y dónde llegarían los escombros cuando el viento lo derribara y apodándolo "the flatiron", es decir, la plancha, debido al parecido del edificio con las planchas de la época.Toda una joya.

Tras ver el Flatiron por fuera decidimos entrar en la Sala de Apelaciones, pues habíamos leído que tenía una sala Art Decó muy bonita. El policía del exterior , muy amablemente, nos dejó entrar, así como la guerdia del interior que vimos con nosotros para verla. estaba encantada de mostránosla.

Salimos y optamos por ir dirección sur, previo paso por las fuentes de la zona infantil de parque. Mojados, más o menos, fuimos hacia Union Square, una importante e histórica plaza en Manhattan, diseñada por el arquitecto Frédéric Auguste Bartholdi en la confluencia o unión de las dos principales arterias de la ciudad en el XIX, Broadway y la antigua carretera Bowery - hoy Fourth Avenue- y que fue en su momento en el siglo XIX el centro comercial político, sindical - aquí se conmemoró el primer 1 de mayo- y artístico de la ciudad, y que , en ese día, tenía un mercado de verduras orgánicas. Antes de salir de la misma, me llamó la atención el número de pisos antiguos de ladrillo con sus escalres en el exterior. Desde Union Square nos dirigimos a Little Italy.

Llevaba en mi cabeza y en mi móvil una imagen, una fotografía, de principios del siglo XX con una calle atestada de personas seguramente inmigrantes italianos (italoamericanos). Sin embargo, nos dirigiamos hacia ella por unas anchas avenidas casi despobladas.

Descendíamos por lo que se conoce como NoLiTa, una abreviación de “North of Little Italy”, en la que ya empezaban a aparecer restaurantes y locales italianos. Antiguamente el barrio incluía las calles Elizabeth, Mott y Mulberry al norte de la calle Canal, así como el área circundante.

A medida que los italo-americanos dejaron Manhattan por otras comunidades y por los suburbios a mediados del siglo XX, el vecindario reconocible como “Little Italy” (pequeña Italia) gradualmente fue menguando, y grandes partes del barrio fueron absorbidas por Chinatown. Hoy queda únicamente una calle identificable como Little Italy, la Mulberry, que hoy tiene los carteles de Little Italy en su entrada y su salida, así como banderitas, y que repleta de restaurantes italianos para turistas, pero yo esperaba mucho más, no sólo souvenirs y "pranzo" para turistas como nosotros. ¿Dónde estaban los barberos, verduleros, tiendas,el idioma... ¡Oh, mamma mía! Un poco decepcionante. ,

A continuación, casi sin ruptura aparec la Chinatown neoyorkina, que no decepciona como la anterior. Menos comercial que la de SanFran vimos en la calle comercios, restaurantes y pescaderías chinas. Casi todos los rótulos y la lengua que se oía era el idioma chino. Bajabamos por la calle Mulberry, dejando a un lado Canal y el East Broadway, tambi´n con esa población. También aparecían algunas tiendas de joyería china.

Las casas en Chinatown siguen siendo en su mayoría edificios antiguos con más de 100 años de antigüedad. Tras caminar un rato paramos en Columbus Park, anteriormente conocido como Mulberry Bend Park, Five Points Park y Paradise Park, el parque público en Chinatown.

Durante el siglo XIX, esta fue el área más peligrosa de inmigrantes de Nueva York, según pude ver en la película Gangs of New York. En aquel entonces, era parte del barrio de Five Points, en la zona conocida como Mulberry Bend.

En la actualidad, el parque es un lugar de reunión para la comunidad china local. D hcho había partidas n todas las mesas de la pagoda que cobija una parte del parque. Allí jugaban los chicos a las cartas, al mahjong, un especie de ajdedrez o damas. Jugaban igualmente muchísimas mujeres e, mientras stábamos sntado al pie de la estatua de Sun Yat Sé, un sñor tocaba un instrumento de curda chino, mientras qu una cámara rodaba un reportaje. Tras para un rato a descansar me fijé en una cancha de baloncesto, coincidente con los Five Points.

Subimos un poquito más , pero al darnos la vuelta vimos n el horizonte, el nuevo edificio que ocupaba el TWC. Decidimos cambiar de rumbo entonces. Volvimos a pasar por un lateral del Columbus Park y salimos por la parte trasera de lo que eran un par de edificos de los Tribunales de Justicia de Nueva York. Lugar del asesinato de Don Emilio Barzini por Al Neri en el Padrino y de algún disparo en Spider-Man 3 ¡Muy de cine! Era el New York County Courthouse , que es nada más y nada menos, que la Corte Suprema de Nueva York, en el 60 Centre Street, que da a la Foley Square y el Thurgood Marshall United States Courthouse de New York City Criminal Court en la misma plaza. La plaza actalmente un espacio para los edificios públicos , fue en su momento una zona encharcada y lacustre cercana a los Five Points, a zona más degradada de la ciudad.

La plaza es hoy sede de edificios públicos, casi todos ellos con sus fachadas clásicas y entradas con columnas como Palacio de Justicia de Estados Unidos de 1933, con la escultura del Triunfo del espíritu humano de Lorenzo Pace; la Corte del Condado de Nueva York; la Iglesia de San Andrés; el Palacio de Justicia Thurgood Marshall de Estados Unidos - conocido antes de 2003 como el Palacio de Justicia Foley Square - donde tiene su sede el Tribunal de Apelaciones de Segundo Instancia de Estados Unidos realizado por Cass Gilbert , padre e hijo, con su fachada con pilastras y una columnata. Presenta una torre cuadrada de 30 pisos es de 590 pies de altura y está situado detrás de la base de forma paralela a la parte delantera del edificio; el edificio municipal o ayuntamiento de Nueva York; el Edificio Federal Foley Square y el Edificio Federal Jacob K. Javits y el Tribunal de Comercio Internacional.

Tras eso pasamos por la sede de la Policía de NY, apreciando que estaba muy cerca de las caídas Torres Gemelas, reflexionando sobre el número de policías que tuvieron que caer ese día. La entrada estaba reforzada por vallas o cierres de hormigón que impiden el acceso en coche , así como diversos controles. Ya en paralelo veíamos el inicio del puente de Brooklyn. Seguimos el curso por debajo del puente de Brooklyn hasta llegar a la orilla del río East. La orilla no estaba muy limpia que digamos, con algunas ruedas n la orilla, pero allí nos paramos un rato para a hacer fotos a este puente y al de Manhattan, que se veía perfectamente.

Volvimos hacia atrás para coger el metro en City Hall en dirección centro. en nustro desplazamiento vimos algunos edificios cercanos al puente, y un enorme jardín cercano tanto a la Universidad Pace y al City Hall. Hicimos alguna foto al jardín que es un recordatorio para aquellos qu fallecieron por culpa del SIDA, y desde allí pasamos a coger , primero el metro de New York, al que accedíamos por primera vez, y ya n las cercanías del New York Times, en concreto en la puerta de FX, el bus que nos dejaría en casa. 

Llegamos poco después de las 7 de la tarde. Preparamos arroz con tomate y salchichas, al que se sumó un poco de arroz con unos pinchitos de pollo teriyaki comprados en un chino de Union City. Vimos parte de una película, creo que era Spiderman Amazing 2, en un canal , que ahora no recuerdo, pues yo estuve buscando en Internet información sobre Five Points y Hell Kitchen, así como tuiteando un poco, aprovechando la wifi del apartamento de Hermann.

M enteré de muchas cosas sobre los Five Points vistos hoy. Five Points (o The Five Points) fue un barrio marginal antiguamente ubicado en la intersección de la calle Worth (originalmente calle Anthony), la calle Baxter (originalmente calle Orange) y un sector ahora demolido de la calle Park, en Manhattan, Nueva York.

El nombre Five Points deriva de las cinco esquinas que formaban esta intersección. El vecindario se formó alrededor del año 1820 cerca del antiguo Collector Pond de la ciudad, el cual tuvo que ser drenado debido a un grave problema de contaminación. El relleno del colector fue muy pobre y la tierra se volvió pantanosa y llena de mosquitos, lo que trajo como consecuencia que el valor del terreno bajase. La mayoría de habitantes se fueron de la zona dejando el vecindario a merced de los inmigrantes pobres que aumentaron terriblemente en los años 1840.

Five Points era sinónimo de alta densidad de población, enfermedad, mortalidad infantil, desempleo, crimen violento y otras desgracias. Pero también el crisol donde se mezclaron las razas que formarían la identidad estadounidense gracias a la confluencia de africanos, irlandeses, ingleses, judíos e italianos dando lugar al baile tap (claqué) y, al al jazz y al rock and roll. Esta fusión nace en el salón de baile Almack's (en su momnto Pete Williams's Place) ubicado en el lado este de la calle Orange (hoy calle Baxter) justo un poco al sur de su intersección con la calle Bayard. Hoy s el Parque Columbus.

Al final, la comunidad afro-estadounidense de los Five Points se mudó al lado oeste de Manhattan y luego al norte de la isla, pero los años viviendo diariamente con los irlandeses en los Five Points y, luego, con los judíos e italianos en el mismo vecindario, ayudó a crear un sentido de comunidad entre esas minorías. En 1880, los esfuerzos por erradicar la delincuencia lograron que se arrasara con los Five Points. Esto constituyó una victoria pírrica debido a que las clases pobres simplemente se mudaron al vecino Lower East Side.

Lo que ante era los Five Points es hoy en parte su oeste y al sur los edificios de la administración federal y juzgados, además de Columbus Park, Collect Pond Park y Foley Square y varias instalaciones de los juzgados, así como el correccional de Centre Street, posiblemente el último recuerdo de Tombs Prison, la Prisión en la que fueron encarcelados muchos criminales de Five Points y unos cuantos ejecutados, cerca del actual "City Prison Manhattan" en el 125 White St . La porción del noreste y el este de Five Points es ahora parte del extenso barrio chino. La ubicación exacta de la antigua intersección "Five Points " es actualmente la intersección de Worth (Anthony) y Baxter (Orange) Calles. Mosco (Cross) Street después de haber sido cortado en Columbus Park; el tramo de la calle Baxter al sur de la calle Worth es ahora la ubicación de la Corte Suprema de Nueva York, y ya no existe y Water Street también ya no existe.

El vecindario fue, y por eso yo estaba tan intersado,  el escenario de la película de Martin Scorsese, Gangs of New York. Pero quizá la historia definitiva de los Five Points sea el libro del profesor Tyler Anbinder titulado Five Points: The Nineteenth-Century New York City Neighborhood That Invented Tap Dance, Stole Elections and Became the Worlds Most Notorious Slum,  y pasamos a acostarnos como siempre, temprano. ¡Buenas noches!