Dormimos bien y no tuvimos noticias del fantasma del hotel , la Dama Blanca, que al parecer suele aparecerse a algunos huéspedes… Buscamos un itio para desayunar mi mujer y yo y localizamos una panadería, que hacía las veces de cafetería, casi frente al hotel. Nos pedimos un par de cafés, y desayunamos donuts y croissants que llevamos a la habitación en la que estaban nuestros hijos.
Una vez desayunados, metimos las cosas en el Toyota Sienna y pusimos rumbo a Yosemite. Volvimos sobre los pasos del día anterior, dejando a un lado el camino de Bodie, la montaña el lago Mono, que volvimos a contemplar, para , ya en Lee Vining, buscar la puerta de entrada - Tioga Pas Entrance- al Yosemite. Vamos por 120, la única carretera que une el parque nacional de Yosemite con el este de la Sierra Nevada y es el mismo camino que recorrían las diligencias en el siglo XIX; la antigua ruta comercial de los nativos norteamericanos.
Antes de la entrada paramos un momento en el Saddlebag Lake, un lago de alta montaña que está por encima de los 2.500 metros de altura, enmarcado entre montañas y de colores que impresionan.
Llegamos a la puerta de acceso. La verdad que en Yosemite, las vistas son fantásticas en cualquier sitio. No nos extraña que la carretera por la que entramos esté cerrada la mayor parte del año por la nieve, porque impresionan las caídas y la cercanía de altísimas montañas incluso en julio…
El Yosemite National Park, fue la primera zona protegida del mundo, en 186 gracias a un decreto firmado por por el gobierno federal de los Estados Unidos, presidido por A. Lincoln tras dejarse aconsejar por el naturalista escocés John Muir (1838- 191). Se encuentra ubicado en el centro de Sierra Nevada, y está rodeado de áreas vírgenes: Ansel Adams al sudeste, Hoover al noreste y Emigrant al norte.
Se ubica a aproximadamente 320 km / 181 millas al este de San Francisco. El parque es muy extenso, cubre un área de 3081 km² y se extiende a través de las laderas orientales de la cadena montañosa de Sierra Nevada (Estados Unidos). Es visitado por más de 3 millones de personas cada año, y la gran mayoría sólo recorre la parte del valle de Yosemite.
Su nombre proviene en recuerdo a una tribu, los uzumati, desaparecida a mediados del siglo XIX. Fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1984 y es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica (cerca del 95% del área del parque está denominada zona salvaje).
La altitud, el roquedo y el agua hacen de Yosemite uno de los hábitats más grandes y menos fragmentado, posee una gran diversidad de plantas y animales.
El parque tiene en promedio una elevación de 600 a 4000 metros y contiene cinco zonas principales de vegetación: área boscosa de robles, vegetación de baja montaña, vegetación de alta montaña, vegetación subalpina y vegetación alpina. De las 7.000 especies de plantas de California, cerca del 50% se encuentran en Sierra Nevada, y más del 20% dentro del Parque Yosemite. Esta foresta sufrió un brutal incendio en 1990.
Dentro del agua son muchos los cursos permanentes, destacando dos : el río Tuolumne y el río Merced ambos originados en Sierra Nevada y que han creado cañones de 900 a 1200 metros de profundidad.
El río Tuolumne, que es el primero que seguimos desde que entramos al parque, drena la parte norte del parque, un área de aproximadamente 1.760 km². El río Merced, el que nos guía en Yosemite Valley, se origina en los picos del sudeste del parque, principalmente en las cadenas montañosas de Catedral y Clark.
Los procesos hídricos, incluyendo la glaciación, inundación y acción fluvial han sido fundamentales en la creación de los paisajes del parque. El lugar también posee cerca de 3.200 lagos y 2.700 km de arroyos.
Cuando uno entra por la entrada de Tioga Pass, presentando u pase anual de lo Parques Nacionals como nosotros, siendo recibido amablemente por un ranger barbudo en un castellano con mucho acento, lo primero que hace es seguir el curso del río Tuolumme hasta llegar a la una pradera subalpina de la Tuolumne Meadows, situada en la parte alta de la sierra, una zona salvaje e inhóspita rodeada de picos y flores silvestres , magnífico espacio para la relajación.
Desde el principio comprobamos que gran parte de las paredes son aptas para que algunos o algunas hagan escalada en roca, siendo esta una de las principales actividades en Yosemite, especialmente durante los meses que no nieva.
Aparcamos el coche es un lateral de la carretera y anduvimos por la pradera hasta llegar a un domo granítico enorme. Después de este corto recorrido fuimos hacia Olmsted Point, un lugar panorámico, desde cuyos promontorios se ve el valle encajado del Tenaya Creek y las formaciones granítica más importantes. Casi todas las formaciones rocosas de la zona de Yosemite son de roca granítica del batolito de Sierra Nevada.
La formación geológica del área es de rocas de granito, entre las que destacan El Capitán y Half Dome y remanentes de rocas más antiguas.
Hace aproximadamente 10 millones de años atrás, Sierra Nevada sufrió una elevación y luego fue inclinada hasta formar las laderas relativamente suaves del oeste y las laderas más pronunciadas del este. La elevación acentuó el grado de inclinación de los ríos y arroyos, formando cañones angostos y profundos.
Hace un millón de años atrás, la nieve y el hielo se acumuló formando glaciares en los prados alpinos más elevados y movieron hacia abajo los valles de los ríos. El movimiento descendente de la masa de hielo cortó y esculpió el valle en forma de U , por donde discurre el río merced, en lo que correspondería de su lecho glaciar.
La erosión sufrida sobre diferentes tipos de elevaciones y sistemas de fracturas es la responsable de la creación de valles, cañones, lomadas y otras características que se ven hoy en día. La separación entre las fracturas y coyunturas es amplia, debido a la cantidad de dióxido de silicio presente en el granito y las rocas.
El valle de Yosemite representa tan sólo el 1% del área del parque, pero es el lugar donde llegan y permanecen la mayoría de los visitantes.
Efectivamente hacia aquí nos dirigimos en nuestro coche en un largo recorrido. Nada más llegar dejamos el coche en un aparcamiento y tras identificar pinos y secuoyas, pusimos rumbo al río Merced que pasa por la falda de esa mole que es El Capitán, un prominente acantilado de granito de más de 900 metros, que se vislumbra sobre el valle.
Comprobamos que es uno de los destinos más populares del mundo entre los que practican escalada en roca, debido a sus diferentes grados de dificultad y numerosas rutas de ascenso establecidas, además de ser accesible durante todo el año.
Tras ello proseguimos por lo que se conoce como la Southside Drive - una vía one way- hasta Sentimel Beach, un área recreativa, en la que había gente comiendo, patos en el agua, y mucha gente metiendo los pies en el agua como nosotros. Una vez refrescados hacia otro prado o Meadows. Desde allí nos desplazamos al río Merced.
Llevábamos los bañadores puestos y los bocadillos con nosotros. Al llegar al río nos tuvimos reparo en maternos. Mi hijo pequeño realizó un experimento con mi calcetín - tipo Frank de la Jungla- para filtrar agua y yo que no llevana bañador me metí con mis pantalones cruzando el río de orilla en orilla como mis hijos también hicieron momentos después. Una vez comidos los bocadillos y mucho más fresquitos volvimos al vehículo llegando con él hasta el extremo del Yosemite Valley en el que aparecen las diversas Village dotadas de servicios. Nuestro destino no era otro ahora que localizar las grandes cascadas que habíamos visto desde el río y que caían desde lo alto de la montaña al Valle.
Dejamos el coche en el Lodge, un área de aparcamientos, y marchamos por el Lower Yosemite Fall Trail en dirección a la Lower Yosemite Fall. Existen numerosas formaciones rocosas en el parque que permiten la existencia de saltos de agua.
Las cataratas de Yosemite, con 782 m son las más altas de América del Norte y las terceras del mundo. Privienes en gran medida de los glaciares que se encuentran en el parque, aunque estos sean relativamente pequeños, y ocupan zonas que se encuentran en sombra casi permanente. El glaciar Lyell es el más grande de Sierra Nevada, ocupando 65 hectáreas.
Ninguno de los glaciares de Yosemite son remanentes de los inmensos glaciares de la Era de Glaciación, responsables de la formación del paisaje del lugar. Muchos de los glaciares de Yosemite, incluyendo al Merced, que fue descubierto por John Muir en 1871 y reforzó su teoría del origen glaciar del área, han desaparecido, y muchos de los que aun permanecen han perdido el 75% de su área de superficie.
Aprovechando el camino nos hicimos fotos con las cascadas al fondo, las más altas del parque, o entre las rocas. Desde los pies de la Lower, vimos las Upper Yosemite Fall. No quisimos ir por la senda que nos llevaban hacia ellas pues había avisos de cuidado y fotos de las múltiples fracturas que se podían tener.
Una vez vistas las cascadas, tomamos la Northside Drive- evidentemente one way- y fuimos por el margen norte del Valle en dirección al Capitán, paramos en alguna ocasión más al pie del mismo, y decidimos ir hacia el Glacier Point. Ante de tomar la dirección que nos llevara al Glacier Point paramos a ver el Bridalveil Fall, una cascada en forma de velo de novia, en la que el agua se desplazaba en función del viento.
Una vez dada la vuelta por El Capitan Bridge, y viendo que el famoso Mariposa Grove, no era visitable en esos momentos, tomamos dirección ur, pasamo por el Tunnel View hasta llegar a la bifurcación de la Glacier Point Road. Mientras subiamo pudimos ver algunos animales, ciervos, ardillo por upuesto, pero también dos coyotes ¿o eran lobos? en el margen de la carretera? Tras una buena caminata en el vehículo llegamos hasta uno de los miradores más impresionantes que he visto en mi vida: el Glacier Point.
Desde lo alto de esta prominencia rocosa que domina desde unos 1000 metros de altura el fonde del valle de Yosemite, en la frontera con el Merced Canyon, el panorama es espectacular. Frente por frente vemos a nuestra derecha unas enormes cascadas que correponden con la parte alta de las Yosemite Falls; al fondo, los picos y agujas de la Sierra Nevada, casi en frente el Half Dome y a su pies una masa forestal enorme, inmensa, extensa que se extiende por ese valle en forma de U . El Glacier point, es impresionante, las vistas son fantásticas.
Una vez disfrutado del espectáculo y tras haber sobrevivido a una invasión de ardillas tomamos camino de la salida del parque, aunque ya habíamos decidido que íbamos a parar un momento para hacernos unas fotos y ver con detalle lo que un par de puntos nos ofrecían: el Valley View y el Yunnel View. Es desde allí donde realmente el Yosemite Valley, el ejemplo de Valle glaciar ocupados en este caso por una densa flora y con el río Merced en su centro. Al oeste se alza el acantilado de El Capitán y , en segundo término, el Half Dome. Las Bridavell Falls caen en cascadas por la vertiente sur del valle. Una imagen impresionante para estos últimos minutos en Yosemite.
Antes de la entrada paramos un momento en el Saddlebag Lake, un lago de alta montaña que está por encima de los 2.500 metros de altura, enmarcado entre montañas y de colores que impresionan.
Llegamos a la puerta de acceso. La verdad que en Yosemite, las vistas son fantásticas en cualquier sitio. No nos extraña que la carretera por la que entramos esté cerrada la mayor parte del año por la nieve, porque impresionan las caídas y la cercanía de altísimas montañas incluso en julio…
El Yosemite National Park, fue la primera zona protegida del mundo, en 186 gracias a un decreto firmado por por el gobierno federal de los Estados Unidos, presidido por A. Lincoln tras dejarse aconsejar por el naturalista escocés John Muir (1838- 191). Se encuentra ubicado en el centro de Sierra Nevada, y está rodeado de áreas vírgenes: Ansel Adams al sudeste, Hoover al noreste y Emigrant al norte.
Se ubica a aproximadamente 320 km / 181 millas al este de San Francisco. El parque es muy extenso, cubre un área de 3081 km² y se extiende a través de las laderas orientales de la cadena montañosa de Sierra Nevada (Estados Unidos). Es visitado por más de 3 millones de personas cada año, y la gran mayoría sólo recorre la parte del valle de Yosemite.
Su nombre proviene en recuerdo a una tribu, los uzumati, desaparecida a mediados del siglo XIX. Fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1984 y es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica (cerca del 95% del área del parque está denominada zona salvaje).
La altitud, el roquedo y el agua hacen de Yosemite uno de los hábitats más grandes y menos fragmentado, posee una gran diversidad de plantas y animales.
El parque tiene en promedio una elevación de 600 a 4000 metros y contiene cinco zonas principales de vegetación: área boscosa de robles, vegetación de baja montaña, vegetación de alta montaña, vegetación subalpina y vegetación alpina. De las 7.000 especies de plantas de California, cerca del 50% se encuentran en Sierra Nevada, y más del 20% dentro del Parque Yosemite. Esta foresta sufrió un brutal incendio en 1990.
Dentro del agua son muchos los cursos permanentes, destacando dos : el río Tuolumne y el río Merced ambos originados en Sierra Nevada y que han creado cañones de 900 a 1200 metros de profundidad.
El río Tuolumne, que es el primero que seguimos desde que entramos al parque, drena la parte norte del parque, un área de aproximadamente 1.760 km². El río Merced, el que nos guía en Yosemite Valley, se origina en los picos del sudeste del parque, principalmente en las cadenas montañosas de Catedral y Clark.
Los procesos hídricos, incluyendo la glaciación, inundación y acción fluvial han sido fundamentales en la creación de los paisajes del parque. El lugar también posee cerca de 3.200 lagos y 2.700 km de arroyos.
Cuando uno entra por la entrada de Tioga Pass, presentando u pase anual de lo Parques Nacionals como nosotros, siendo recibido amablemente por un ranger barbudo en un castellano con mucho acento, lo primero que hace es seguir el curso del río Tuolumme hasta llegar a la una pradera subalpina de la Tuolumne Meadows, situada en la parte alta de la sierra, una zona salvaje e inhóspita rodeada de picos y flores silvestres , magnífico espacio para la relajación.
Desde el principio comprobamos que gran parte de las paredes son aptas para que algunos o algunas hagan escalada en roca, siendo esta una de las principales actividades en Yosemite, especialmente durante los meses que no nieva.
Aparcamos el coche es un lateral de la carretera y anduvimos por la pradera hasta llegar a un domo granítico enorme. Después de este corto recorrido fuimos hacia Olmsted Point, un lugar panorámico, desde cuyos promontorios se ve el valle encajado del Tenaya Creek y las formaciones granítica más importantes. Casi todas las formaciones rocosas de la zona de Yosemite son de roca granítica del batolito de Sierra Nevada.
La formación geológica del área es de rocas de granito, entre las que destacan El Capitán y Half Dome y remanentes de rocas más antiguas.
Hace aproximadamente 10 millones de años atrás, Sierra Nevada sufrió una elevación y luego fue inclinada hasta formar las laderas relativamente suaves del oeste y las laderas más pronunciadas del este. La elevación acentuó el grado de inclinación de los ríos y arroyos, formando cañones angostos y profundos.
Hace un millón de años atrás, la nieve y el hielo se acumuló formando glaciares en los prados alpinos más elevados y movieron hacia abajo los valles de los ríos. El movimiento descendente de la masa de hielo cortó y esculpió el valle en forma de U , por donde discurre el río merced, en lo que correspondería de su lecho glaciar.
La erosión sufrida sobre diferentes tipos de elevaciones y sistemas de fracturas es la responsable de la creación de valles, cañones, lomadas y otras características que se ven hoy en día. La separación entre las fracturas y coyunturas es amplia, debido a la cantidad de dióxido de silicio presente en el granito y las rocas.
El valle de Yosemite representa tan sólo el 1% del área del parque, pero es el lugar donde llegan y permanecen la mayoría de los visitantes.
Efectivamente hacia aquí nos dirigimos en nuestro coche en un largo recorrido. Nada más llegar dejamos el coche en un aparcamiento y tras identificar pinos y secuoyas, pusimos rumbo al río Merced que pasa por la falda de esa mole que es El Capitán, un prominente acantilado de granito de más de 900 metros, que se vislumbra sobre el valle.
Comprobamos que es uno de los destinos más populares del mundo entre los que practican escalada en roca, debido a sus diferentes grados de dificultad y numerosas rutas de ascenso establecidas, además de ser accesible durante todo el año.
Tras ello proseguimos por lo que se conoce como la Southside Drive - una vía one way- hasta Sentimel Beach, un área recreativa, en la que había gente comiendo, patos en el agua, y mucha gente metiendo los pies en el agua como nosotros. Una vez refrescados hacia otro prado o Meadows. Desde allí nos desplazamos al río Merced.
Dejamos el coche en el Lodge, un área de aparcamientos, y marchamos por el Lower Yosemite Fall Trail en dirección a la Lower Yosemite Fall. Existen numerosas formaciones rocosas en el parque que permiten la existencia de saltos de agua.
Las cataratas de Yosemite, con 782 m son las más altas de América del Norte y las terceras del mundo. Privienes en gran medida de los glaciares que se encuentran en el parque, aunque estos sean relativamente pequeños, y ocupan zonas que se encuentran en sombra casi permanente. El glaciar Lyell es el más grande de Sierra Nevada, ocupando 65 hectáreas.
Ninguno de los glaciares de Yosemite son remanentes de los inmensos glaciares de la Era de Glaciación, responsables de la formación del paisaje del lugar. Muchos de los glaciares de Yosemite, incluyendo al Merced, que fue descubierto por John Muir en 1871 y reforzó su teoría del origen glaciar del área, han desaparecido, y muchos de los que aun permanecen han perdido el 75% de su área de superficie.
Aprovechando el camino nos hicimos fotos con las cascadas al fondo, las más altas del parque, o entre las rocas. Desde los pies de la Lower, vimos las Upper Yosemite Fall. No quisimos ir por la senda que nos llevaban hacia ellas pues había avisos de cuidado y fotos de las múltiples fracturas que se podían tener.
Una vez vistas las cascadas, tomamos la Northside Drive- evidentemente one way- y fuimos por el margen norte del Valle en dirección al Capitán, paramos en alguna ocasión más al pie del mismo, y decidimos ir hacia el Glacier Point. Ante de tomar la dirección que nos llevara al Glacier Point paramos a ver el Bridalveil Fall, una cascada en forma de velo de novia, en la que el agua se desplazaba en función del viento.
Una vez dada la vuelta por El Capitan Bridge, y viendo que el famoso Mariposa Grove, no era visitable en esos momentos, tomamos dirección ur, pasamo por el Tunnel View hasta llegar a la bifurcación de la Glacier Point Road. Mientras subiamo pudimos ver algunos animales, ciervos, ardillo por upuesto, pero también dos coyotes ¿o eran lobos? en el margen de la carretera? Tras una buena caminata en el vehículo llegamos hasta uno de los miradores más impresionantes que he visto en mi vida: el Glacier Point.
Desde lo alto de esta prominencia rocosa que domina desde unos 1000 metros de altura el fonde del valle de Yosemite, en la frontera con el Merced Canyon, el panorama es espectacular. Frente por frente vemos a nuestra derecha unas enormes cascadas que correponden con la parte alta de las Yosemite Falls; al fondo, los picos y agujas de la Sierra Nevada, casi en frente el Half Dome y a su pies una masa forestal enorme, inmensa, extensa que se extiende por ese valle en forma de U . El Glacier point, es impresionante, las vistas son fantásticas.
Una vez disfrutado del espectáculo y tras haber sobrevivido a una invasión de ardillas tomamos camino de la salida del parque, aunque ya habíamos decidido que íbamos a parar un momento para hacernos unas fotos y ver con detalle lo que un par de puntos nos ofrecían: el Valley View y el Yunnel View. Es desde allí donde realmente el Yosemite Valley, el ejemplo de Valle glaciar ocupados en este caso por una densa flora y con el río Merced en su centro. Al oeste se alza el acantilado de El Capitán y , en segundo término, el Half Dome. Las Bridavell Falls caen en cascadas por la vertiente sur del valle. Una imagen impresionante para estos últimos minutos en Yosemite.
Los peligros más serios que actualmente debe enfrentar la vida de Yosemite y los ecosistemas que ella ocupa son la pérdida de un régimen natural de incendios, especies exóticas, polución del aire, fragmentación del hábitat y cambios climáticos.
En un sentido más restringido, algunas especies salvajes se ven afectadas por factores tales como la muerte debido a accidentes en rutas y alimentación con comida humana. Alguna vez los osos negros de Yosemite se hicieron famosos por ingresar en autos estacionados para robar comida. También se congregaban en los cestos de basura para comer los desechos que tiraban los visitantes y en algunas ocasiones atacaban a las personas. Los encuentros entre osos y humanos generaron daños cada vez mayores a las propiedades. Esto condujo a una agresiva campaña para disuadir a los osos a acercarse a los hombres y sus propiedades. Los basureros a cielo abierto fueron cerrados, se hicieron receptáculos a prueba de osos y las zonas para acampar fueron equipadas con gabinetes especiales para guardar comida. El personal del parque ha incrementado las medidas de control. Alrededor de 30 osos por año son capturados, marcados en la oreja e identificados por su ADN, de forma tal que cuando ocurre algún incidente, se puede determinar cuál es el oso que está causando problemas.
La pérdida en la capa de ozono está causando daños en el tejido de las sequoias gigantes. Esto las vuelve más vulnerables a la infestación de insectos y otras enfermedades. Como las semillas de este árbol necesitan de un suelo que haya sido previamente quemado para poder germinar, la supresión histórica de los incendios ha reducido su capacidad de reproducirse. Se espera que la nueva política implementada de hacer incendios controlados ayude a la germinación de nuevas plantas.
Se han documentado dentro del parque más de 130 especies de plantas no nativas. Estas plantas fueron introducidas en Yosemite siguiendo la inmigración de euro-americanos a finales de 1850. Tanto por causas naturales como humanas se ha contribuido a un rápido incremento en el esparcimiento de ellas. Cierto número de estas especies invade agresivamente y desplaza a las comunidades de plantas autóctonas, lo que ocasiona cambios significativos en los ecosistemas del parque, alterando las plantas nativas y los procesos que a partir de ellas se encadenan. Algunas de las especies exóticas pueden aumentar la frecuencia de incendios de un área o incrementar el nitrógeno del suelo, lo que favorece el establecimiento de nuevas plantas exóticas con más facilidad.
A estos tres efectos se ha unido otro últimamente la llegada de una vieja muerte que arrasó Europa y el mundo en diversos momentos de la historia: la peste. A mediados de este mes de julio, un niño de Los Ángeles se había contagiado de peste cuando acampó con sus padres. Si ocurre una vez, podría ocurrir una segunda. Las autoridades han cerrado varias zonas del espacio natural para combatir las pulgas con insecticida. Aunque la peste es muy rara en personas es un mal frecuente entre otros mamíferos como ratas, ratones, ardillas o perros de las praderas, todos de ellos habitantes de Yosemite. Cuando estos animales tienen peste, las pulgas pueden transmitirla a otros seres, incluidos los humanos, como parece que ha sucedido en estos dos casos. Los investigadores han descubierto en los montes californianos de Yosemite varios cadáveres de ardillas que supuestamente han muerto a causa de la enfermedad, y además, los análisis de las pulgas halladas en los roedores, han dado positivo para la peste.
El parque posee tres bosques de viejos ejemplares de sequoias gigantes (Sequoiadendron giganteum): el bosque Mariposa (200 árboles) el bosque Tuolumne (25 árboles) y el bosque Merced (20 árboles). Las sequoias gigantes son uno de los árboles más altos y de mayor longevidad en el mundo.
Gran parte del parque cierra durante el invierno debido a las fuertes nevadas, sin embargo, el valle de Yosemite permanece abierto durante todo el año.
Salimos del parque sobre las 6 de la tarde en dirección Oakdale, a mitad de camino en dirección la costa oeste. Tomamos dirección Manteca, antes y después de la salidad del parque vimos algunos ciervos, pero nuestra intención era hacer millas. Para llegar a Oakdale hay que pasar previamente por Groveland.
Groveland siempre ha sido una importante parada en la carretera a Yosemite pero realmente creció en el año 1900 con el desarrollo del proyecto de agua del río Tuolumne y el proyecto ferroviario de Hetch-Hetchy para acceder a la ciudad de San Francisco.
Groveland se encuentra junto al Stanislaus National Forest y es conocido como la Iron Door Saloon, la comunidad cerrada de Pine Mountain Lake. Groveland era originalmente una ciudad de la fiebre del oro y luego se convirtió en una comunidad agrícola desde que e llevó a cabo el proyecto de agua San Francisco Hetch Hetchy. Desde 1915 hasta 1935 Groveland fue una ciudad en auge , pero cuando los equipos de trabajo dejaron la ciudad de nuevo se convirtió en una parada de menor en el camino a Yosemite hasta que la empresa Boise Cascade construyó la comunidad de Pine Mountain Lake . Hoy es un área de veraneo y un destino de vacaciones en su propio derecho.
Conjuntamente con Groveland estaba Big Oak Flat que surgió inicialmente para la minería en 1851 y posteriormente fue el aentamiento para los trabajadores de la empresa de ferrocarril de Hetch Hetchy y lo que fueron para trabajar en la presa de O'Shaughnessy que contiene las aguas del río Tuolumne en el Hetch Hetchy Vally.
Tras Groveland la carretera se dirigía hacia Mocassin. El camino se presenta con un espectacular descenso, afortunadamente elegimos el que presentaba más curvas, pero el camino alternativo sin curvas presenta una pendiente que daba miedo.
Al llegar al Valle - era el valle Central de California- llegamos a la comunidad Chinese Camp y, desde allí, enlazamos con la 108, dirección Knights Ferry y Oakdale.
Me llamó la atención el nombre de Chinese Camp y he leído que es producto de la "Gold Rush" californiana. Fue , por lo tanto, una ciudad minera. El asentamiento fue conocido como "Campo de Washington" o "Washingtonville" y una de las pocas calles que aún quedan es la calle Washington. Se trató de un asentamiento de los primeros trabajadores chinos que llegan a California en 1849 y que fueron expulsados de la vecina "Camp Salvado" y reasentados aquí, y la zona comenzó a ser conocido como "Chinee" o "campo chino" o "Diggings china". En un momento dado la ciudad fue el hogar de unos 5.000 chinos. Y en las cercanías tuvo lugar en enfrenteamiento de la primera guerra tong (entre los Sam Yap y Yan Woo).
Una vez pasada la presa de O'Shaughnessy cambia el ambiente desapareciendo las coníferas en beneficio de las quercias. Encinas y alcornoques van apareciendo dando lugar a dehesas en las que abundan los caballos de los ranchos, y junto a este bosque medietráneo que me recordaba al de Andalucía o Extremadura , empezaban a aparecer árboles frutales por doquier. Entre frutales y encinares llegamos sobre las 8 de las tarde a Oakdale, una ciudad fundada en 1906 y ubicada en el condado de Stanislaus , y que forma parte del área metropolitana de Modesto.
A la entrada de la ciudad tiene un curioso slogan Yo´re in Oakdale: Cowboy Capital of the World. Allí, nos alojábamos en el agradable Best Western Plus Rama Inn. sito en el 1450 East F St. Por fin llegamos al hotel.
La habitación familiar era espaciosa y muy bien equipadas (dos televisiones, sofá, escritorio, nevera) con un personal del hotel muy amable y servicial, disponía además de un spa, piscina y gimnasio. Nos bañamos en la piscina y en el spa, y salimos a cenar. ¿Dónde? Había cerca un mexicano , pero ya cerrado .
Salimos del parque sobre las 6 de la tarde en dirección Oakdale, a mitad de camino en dirección la costa oeste. Tomamos dirección Manteca, antes y después de la salidad del parque vimos algunos ciervos, pero nuestra intención era hacer millas. Para llegar a Oakdale hay que pasar previamente por Groveland.
Groveland siempre ha sido una importante parada en la carretera a Yosemite pero realmente creció en el año 1900 con el desarrollo del proyecto de agua del río Tuolumne y el proyecto ferroviario de Hetch-Hetchy para acceder a la ciudad de San Francisco.
Groveland se encuentra junto al Stanislaus National Forest y es conocido como la Iron Door Saloon, la comunidad cerrada de Pine Mountain Lake. Groveland era originalmente una ciudad de la fiebre del oro y luego se convirtió en una comunidad agrícola desde que e llevó a cabo el proyecto de agua San Francisco Hetch Hetchy. Desde 1915 hasta 1935 Groveland fue una ciudad en auge , pero cuando los equipos de trabajo dejaron la ciudad de nuevo se convirtió en una parada de menor en el camino a Yosemite hasta que la empresa Boise Cascade construyó la comunidad de Pine Mountain Lake . Hoy es un área de veraneo y un destino de vacaciones en su propio derecho.
Conjuntamente con Groveland estaba Big Oak Flat que surgió inicialmente para la minería en 1851 y posteriormente fue el aentamiento para los trabajadores de la empresa de ferrocarril de Hetch Hetchy y lo que fueron para trabajar en la presa de O'Shaughnessy que contiene las aguas del río Tuolumne en el Hetch Hetchy Vally.
Tras Groveland la carretera se dirigía hacia Mocassin. El camino se presenta con un espectacular descenso, afortunadamente elegimos el que presentaba más curvas, pero el camino alternativo sin curvas presenta una pendiente que daba miedo.
Al llegar al Valle - era el valle Central de California- llegamos a la comunidad Chinese Camp y, desde allí, enlazamos con la 108, dirección Knights Ferry y Oakdale.
Me llamó la atención el nombre de Chinese Camp y he leído que es producto de la "Gold Rush" californiana. Fue , por lo tanto, una ciudad minera. El asentamiento fue conocido como "Campo de Washington" o "Washingtonville" y una de las pocas calles que aún quedan es la calle Washington. Se trató de un asentamiento de los primeros trabajadores chinos que llegan a California en 1849 y que fueron expulsados de la vecina "Camp Salvado" y reasentados aquí, y la zona comenzó a ser conocido como "Chinee" o "campo chino" o "Diggings china". En un momento dado la ciudad fue el hogar de unos 5.000 chinos. Y en las cercanías tuvo lugar en enfrenteamiento de la primera guerra tong (entre los Sam Yap y Yan Woo).
Una vez pasada la presa de O'Shaughnessy cambia el ambiente desapareciendo las coníferas en beneficio de las quercias. Encinas y alcornoques van apareciendo dando lugar a dehesas en las que abundan los caballos de los ranchos, y junto a este bosque medietráneo que me recordaba al de Andalucía o Extremadura , empezaban a aparecer árboles frutales por doquier. Entre frutales y encinares llegamos sobre las 8 de las tarde a Oakdale, una ciudad fundada en 1906 y ubicada en el condado de Stanislaus , y que forma parte del área metropolitana de Modesto.
A la entrada de la ciudad tiene un curioso slogan Yo´re in Oakdale: Cowboy Capital of the World. Allí, nos alojábamos en el agradable Best Western Plus Rama Inn. sito en el 1450 East F St. Por fin llegamos al hotel.
La habitación familiar era espaciosa y muy bien equipadas (dos televisiones, sofá, escritorio, nevera) con un personal del hotel muy amable y servicial, disponía además de un spa, piscina y gimnasio. Nos bañamos en la piscina y en el spa, y salimos a cenar. ¿Dónde? Había cerca un mexicano , pero ya cerrado .
Al otro lado de la Avenida había más pero optamos por hamburguesas y nuggets en el Carl’s and Jr. - aunque mi pequeño y yo nos quedamos con las ganas de tomanor lo que ofrecía este establecimiento como desayuno: era un breakfast burrito con queso, huevo y bacon. Estamos muy americanizados. Antes de ir a la cama nos fuimos a realizar unas compras parece mentira que Oakdale, una ciudad que es como Lucena, tuviese ese grado de servicios.
Pues bien, había farmacias, tiendas para complementos de coches,etc...Nosotros buscábamos un supermercado. No recuerdo sau nombre pera estaba abierto hasta las 12 de la noche. Nosotros eramos casi los únicos clientes. Paseamos por los pasillos y compramos pan para bocadillos, queso, embutidos, etc...
Curiosamente, uno de los reponedores que me había escuchado hablar con mis hijos en español me preguntó de dónde eramos. Yo le contesté de inmediato, y a renglón seguido me preguntó qué opinaba de Estados Unidos. No lo dudé y le dije: "It´s a big country". Se alegró y me deseo un buen viaje. Y con esta afirmación categórica y con buenos deseos me pude ir a la cama, pues el día había sido duro. Buenas noches.
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