Teníamos el horario español así que nos despertamos a las 6:30 horas. Tras la ducha , y como quedaban dos horas para el Irish Breakfast, nos fuimos a pasear. Nos fotografiamos ante los edificios periodísticos de Abbey Street y ante el Oval Bar, releyendo su historia.
Más tarde supe que en los años previos al levantamiento de Pascua de 1916 este pub encontró el favor no sólo de la prensa, cuyas paredes están llenas de caricaturas de periodistas de los sesenta y setenta, sino que fue un pub al que iban miembros uniformados del Ejército Ciudadano Irlandés y de los voluntarios irlandeses y era el lugar de encuentro perfecto para los miembros de la IRB.
El lunes de Pascua, 24 de abril, parecía un día como cualquier otro en el óvalo hasta que los voluntarios irlandeses capturaron el GPO - o sea la cercana Oficina de Correos- y proclamaron la República de Irlanda. El levantamiento dio lugar a una semana de devastación, muerte y destrucción tanto de la ciudad de Dublín como The Óval.
Para el miércoles santo el acorazado HMS Helga sube por el Liffey y comenzó a bombardear la Liberty Hall y el GPO. A las 10 am, precisamente, del jueves de abril de 27 de octubre una bomba o bombas cayeron sobre el óvalo.
El fuego hizo mella en la entonces Sackville Street y Abbey Street. En poco tiempo un infierno había envuelto al centro de la ciudad. The Oval y los edificios circundantes fueron destruidos. Abbey Street y la calle de Sackville ardieron durante días como ruina y escombros esparcidos los pavimentos. Seis años duraron los resto hasta que fue reconstruido en 1922.
Después pasamos a la O´Connell Street, la que fue Sackville Steet , ahora o O´Connell Street o Sráid Uí Chonaill, es la calle principal de Dublín.
Con unas medidas de 49 m (160 ft) de ancho en su extremo sur, 46 m (150 ft) al norte y de 500 m (1650 ft) de longitud, se trata de una de las calles más amplias de toda Europa.
Durante el siglo XVII no era más que una estrecha y desproporcionada calle llamada Drogheda Street (en honor a Henry Moore, conde de Drogheda) y no fue hasta finales de 1700 cuando la calle fue remodelada y renombrada como 'Sackville Street' (llamada así por el primer duque de Dorset, Lionel Sackville).
La calle fue rebautizada por última vez como O´Connell Street en 1924 en honor al líder nacionalista de principios del siglo XIX Daniel O'Connell, cuya estatua se encuentra en el extremo inferior de la calle frente al Puente O´Connell.
Está la calle en el corazón de la ciudad de Dublín y formó parte de una gran avenida creada en el siglo XVIII que recorre el centro de la capital, el puente O´Connel, la calle Westmoreland, College Green y Dame Street, terminando en City Hall y en el Castillo Dublín.
Situado justo al norte del Río Liffey, la calle tiene un buen posicionamiento axial, transitado de una orientación norte-sur. Ubicado con otras construcciones estéticas, la calle O´Connell es la más monumental de las calles comerciales de Dublín, habiendo sido reconstruida después de una destrucción masiva en la lucha por la independencia de Irlanda y la posterior guerra civil en a principios del siglo XX.
La calle tiene un aire imponente de boulevard gracias a las edificaciones de diseño neoclásico situadas sobre la calle, tales como las tiendas departamentales en la que el complejo Clerys ocupa en lugar importante al igual que los elegantes bancos, hoteles y locales comerciales.
O´Connell Street tiene una ancha acera por cada uno de los lados de la calle y un par de carriles paralelos (formalmente tres) en donde los automóviles pueden circular. Un mediano espacio pavimentado corre por el centro de la calle, donde se pueden encontrar monumentos y estatuas de varios líderes políticos irlandeses.
El punto céntrico de la calle está ocupado por la imponente presencia del edificio del año 1818 y que corresponde con el General Post Office (GPO), con sus seis columnas frontales bajo un pórtico jónico (como las construcciones de los antiguos templos griegos), que anoche estaba lleno de homeless y voluntarios que le daban algo caliente. Casi frente por frente esta el Spire of Dublin (120 m.), una construcción con forma de aguja de acero inoxidable, levantada en 2003. Ambas estructuras están conectadas por una larga plaza pública que atraviesa ambos carriles de circulación.
La calle de O´Connell ha sido siempre un escenario central en la historia de Irlanda, poseyendo los monumentos y el arte público más prominentes de la ciudad a través de los siglos, siendo el trasfondo de una de las asambleas del Dublin Lockout (1913), el Easter Rising (1916), la Irish Civil War de 1922, la destrucción del " Nelson Pillar" en 1966 por el IRA , y lugar de muchas celebraciones, protestas y demostraciones públicas que han ocurrido durante el transcurso de los años.
También, la calle O´connell, es la ruta principal del festejo anual del Día de San Patricio (St. Patrick´s Day Parade), y como el lugar de la conmemoración del Easter Sunday (1916). Además, la calle, tiene su ruta principal de autobús que recorre todo el centro de la ciudad.
La calle O´connell tiene sus orígenes en la precaria calle Drogheda. que data del siglo XVII. que era sólo una tercera parte de lo que hoy en día es la calle O´connell; pues se extendía desde Parnell Street a la unión con Abbey Street.
En 1740, un banquero adinerado, Luke Gardiner, adquirió la parte superior de la calle Drogheda, extendiéndose hasta Henry Street. Demolió la parte Oeste de la calle Drogheda, creando extensas y exclusivas zonas residenciales de 46 metros de ancho, estableciendo de ese modo la actual escala de la calle O´connell. Gardiner también realizó la construcción de un centro comercial en la parte céntrica de la calle, el cual cada una de sus paredes están cubiertas de granito y obeliscos coronados con lámparas de globo.
Años más tarde ala calle se le llamó Sackville Street en honor al Lord Lieutenant de Irlanda Lionel Cranfield Sackville, Duque de Dorset.
En un extremo de la misma se levantó el Rotunda Hospital fue construido justo fuera de la calle, al fondo del Parnell Square
Más tarde surge una entidad para la planificación de la ciudad, el Wide Streets Commission que dirige la estética urbana de la ciudad modificando en ella ,los pisos de ladrillo rojo por otros de piedras grandes de corte clásico, construidas cerca del centro .
Sackville Street prosperó durante el siglo XIX como un lugar comercial y lo convirtió en uno de los primeros de su clase en toda Europa. Tras su visita a Dublín en 1845, William Makepeace Thackeray observó que: “La calle es sumamente amplia y atractiva, al inicio de ella las tiendas son abundantes y espaciosas; pero en la parte superior de Sackville Street donde finaliza con el bonito edificio y jardines de la glorieta, toda la belleza del lugar empieza a decaer poco a poco, las casas parecen como si hubieran visto días mejores. Incluso con esto, casi no hay nadie en la calle de la ciudad, es tan vacía y apática como Pall Mall en octubre ”
A medida que avanzaba el siglo XIX, un gran número de cambios ocurrían en la calle Sackville, se desarrollaba un boulevard alto-victoriano compuesto por elaboradas edificaciones. No sólo el GPO:
, sino que van apareciendo el Hotel Metropole; el Gresham Hotel
La vía también se convirtió en el centro del sistema de tranvías de Dublín, con muchos de los tranvías de la ciudad que convergen en la Columna Nelson.
En 1900 la calle Sackville se convirtió en un renombrado centro comercial y lugar de negocios tal y como las demás instituciones alineadas a él, una vía que merecía el título de “la Calle principal de Irlanda ” por su gran éxito.
En 1924 la calle cambia de nombre por el de O ' Connell no sin ante sufrir el Alzamiento de Pascua de 1916 (cuando los republicanos irlandeses se apoderaron de la General Post Office (GPO) y proclamaron la República Irlandesa), ocasionó que la embarcación armada Helga de la Royal Navy bombardeara la parte norte de la Calle O'Connell.
El GPO, fue quemada hasta su rendición. Gran parte de la calle fue reducida a escombros. Además, durante el caos que acompañó a la rebelión, en l que muchos desarrapados irlandeses saquearon muchas de las tiendas en la calle o ' Connell.
Dichos eventos tuvieron un impacto negativo en el comercio del centro de la ciudad, muchos de los negocios se vieron forzados a cerrar hasta seis años por motivos de reparación y otros simplemente no volvieron a reabrir sus tiendas. Vastas extensiones de Henry Street, North Earl Street, Eden Quay y partes de Abbey Street también fueron devastadas
Pero partir de 1924 se fue recuperando el espíritu urbanístico en la calle no sin dificultades. En el centro de la misma se levantaba el Pilar de Nelson que tras su destrucción por el IRA terminó proyectándose el Chapitel de Dublín o The Spire, la escultura más grande del mundo erigida en enero el 2003 y que ocupa su lugar. También se apostó por la restauración de los monumentos de la calle incluyendo el monumento de Charles Stewart Parnell, Jim Larkin, Sir John Grey, y el más difícil de todos, la conservación del monumento O´ Connell
Los dublineses que son famosas por dar apodos a sus monumentos, le dieron el apodo de la calle de los adulterios debido al carácter adulterio de las tres principales figuras que están conmemoradas en las estatuas; Parnell, Nelson y O'Connell.
Tras recorrer la calle acabamos frente al Rotonda Teatro y desde allí dimos un paseo que nos llevó hasta la sede del Sinn Fein, en la que nos hicimos una foto. Estaba casi quemada por el fuego acontecido en un pub próximo en los días anteriores.
Tras esto localizamos la parada del autobus que nos llevará el lunes al aeropuerto y tras ello marchamos al hotel pues ya era hora del Irish Breakfast.
Un chico, algo más que hipster y con aspecto de vikingo dado la barba y el pelo largo, el mismo que nos puso la pinta de Guinness, era el encargado de servir el desayuno. Un café, tostadas con mermelada y mantequilla, huevos revueltos, dos salchichas, bacon poco hecho - ¡bien, los irlandeses sí que saben!- dos tomates cherries y un par de trozos de setas y champiñones, así como dos trozos de morcilla negra y otra blanca. Not beans! Eso para desayuno-comida.
Tras dar cumplida cuenta del mismo, mientras veíamos el canal del Liverpool y se hacía la previa del final de la Copa de la Liga que lo enfrentaría al City, por la tarde, subimos un momento a la habitación y marchamos después en dirección al Trinity College en un luminoso día casi primaveral, eso sí, algo frío .
Aprovechando el soleado día dimos un paseo que nos llevó por las principales avenidas dublinesas hacia el Trinity College. Como llegamos con tiempo nos hicimos muchas fotos en el patio, edificios colindantes, con la escultura Pomodoro en frente de la Biblioteca Berkeley e incluso en el campo de rugby de la Universidad.
El Trinity College o TCD, o formalmente College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin (Colegio de la Santa e Indivisible Trinidad de la Reina Isabel cerca de Dublín), fue fundado en 1592 por la Reina Isabel I, y es el único colegio constituyente de la University of Dublin, la universidad más antigua de Irlanda.
El Trinity está ubicado en College Green enfrente de a las antiguas Casas Irlandesas del Parlamento (ahora una sucursal del Banco de Irlanda). El campus ocupa 47 acres (190.000 m²), con muchos edificios atractivos, tanto nuevos como antiguos, centrados alrededor de grandes patios y dos campos de juego.
El colegio y la universidad son efectivamente uno, y son usualmente referidos como tal colectivamente como University of Dublin, Trinity College. .
El Trinity tiene una fuerte atmósfera estudiantil a pesar de su ubicación en el centro urbano de una ciudad capital. Esto es en gran parte debido al diseño compacto de su campus. Los edificios principales miran hacia adentro y hay un pequeño número de puertas públicas.
Aunque en sus comienzos era un lugar exclusivo para los protestantes, a partir de los años 60 comenzó la admisión de alumnos católicos.De 1956 a 1970, la Católica Iglesia en Irlanda prohibió a sus seguidores de asistir a Trinity College y sin permiso de su arzobispo con pocas excepciones, debido a su espíritu en gran medida Anglicano. La prohibición, una idea original de arzobispo de Dublín John Charles McQuaid , fue desde 1956 hasta 1970, poco antes de su retiro de McQuaid. Las mujeres se admitieron por primera vez a la universidad como miembros de pleno en enero de 1904.
La entrada principal de de la Universidad esta en el Green College y sus terrenos están delimitadas por Nassau y la Pearse Street.
El Colegio está dividido en dos por College y tiene un campo de críquet y el rugby. El lado occidental de la universidad es el más antiguo, con el icónico Campanile .
También se levantaron otros edificios, incluyendo la Capilla y el Hall para os exámenes (por diseñada Sir William Chambers ), el Memorial Building , que es museo. Hacia el exterior está la Grafton Street, una de las dos principales calles comerciales de la ciudad que visitaremos esta noche.
El primer edificio de este período fue el antiguo edificio de la Biblioteca, que se inició en 1712, seguido de la imprenta y el comedor. La biblioteca tiene derecho a recibir una copia de cada libro publicado en Gran Bretaña e Irlanda y, en consecuencia recibe más de 100.000 libros al año. La Biblioteca del Trinity College posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda. Desde 1801 recibe un ejemplar de todas las obras publicadas en Irlanda y Gran Bretaña, gracias a lo cual, actualmente posee casi tres (o cinco ) millones de libros repartidos en ocho edificios.
Durante la segunda mitad del siglo Plaza del Parlamento emergió lentamente. La gran unidad edificio fue terminado a principios del siglo XIX por la Botany Bay, la plaza que deriva su nombre en parte del jardín que contenía una vez (y que fue sucedido por el propio Jardín Botánico de Trinity College).
A lo largo de la historia, el Trinity College ha visto pasar por sus aulas algunos aventajados alumnos que se convertirían en grandes personalidades, como Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke.
En el extremo este de la plaza de la Biblioteca, está el edificio más antiguo de la Universidad, que data de 1690. Es un edificio de ladrillo rojo que fue ampliamente modificado en varias restauraciones y modificaciones posteriores.
El edificio de la Antigua Biblioteca, construido entre 1712 y 1732, es el más antiguo de los que se conservan. La sala principal, conocida como "Long Room" (Habitación Larga), tiene 65 metros de largo y contiene más de 200.000 de los libros más antiguos de la biblioteca.
En su campus de 16 hectáreas conserva parte de su antiguo aislamiento y sus plazas adoquinadas, jardines y parques. La torre del campanario o campanile, de 30 metros, con un arco inferior para pasar bajo ella, diseñada por Edward Lanyon y erigida en 1853, en el lugar donde se cree que estuvo el centro del antiguo monasterio. Cuenta la leyenda que los estudiantes que pasan debajo del Campanile cuando doblan las campanas no aprobarán sus exámenes. Nosotros hemos quedado allí con una guía para una visita gratuita por la ciudad.
Por supuesto, junto a los agradables jardines y patios del Trinity College es imprescindible ponerse bajo techo en la Old Library, una de las bibliotecas más bellas del mundo, con la Long Room, y el recorrido expositivo que nos lleva a ella, con el espectacular Libro de Kells, una joya bibliográfica mundial.
Recordemos que la Long Room es una sala de 64 metros de largo que custodia más de 200.000 libros antiguos y manuscritos, muchos de gran valor, entre unas señoralies e inacabables estanerías de madera noble.
En el lado norte de la plaza se encuentra la capilla, diseñada por William Chambers y terminada en 1799. Solo se puede ver el interior con reserva previa en visita guiada. Tiene algunas yeserías realizadas por Michael Stapleton, columnas jónicas y ventanas de vidrio pintado.
Otro edificio destacable es el Salón Comedor (dining hall), construido originalmente por Richard Cassels a mediados de siglo XVII. La bóveda se derrumbó dos veces y toda la estructura fue desmantelada años después, siendo totalmente restaurada recientemente.
La plaza de la Biblioteca es un amplio lugar con una escultura de bronce de 1969 del escultor británico Henry Moore (1898-1986), muy apropiado para el descanso, si es que no estamos en temporada alta y con buen tiempo, que se hace difícil encontrar un sitio...
Otras visitas de interés en el campus del Trinity College son la Douglas Hyde Gallery, con exposiciones de arte contemporáneo ; la Galería de Ciencia (Science Gallery), con diversión para adultos y niños curiosos; el teatro Samuel Beckett, el teatro del campus que participa en diversos festivales...
Por su parte, el Libro de Kells es un manuscrito de 800 páginas (fechado hacia 820), único en el mundo por las numerosas y abigarradas ilustraciones, decoración de motivos abstractos y celtas, que acompañan a los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento escritos en latín.
El Libro de Kells, la joya de la biblioteca, contiene un texto en latín de los cuatro evangelios escritos con una caligrafía muy ornamentada, realizada con coloridos pigmentos. Se cree que el Libro de Kells fue creado por los monjes de Iona a principios del siglo IX. Tras el saqueo de Iona a manos de los vikingos, en el año 806 d.C., los monjes que sobrevivieron se trasladaron a Kells. Cientos de años después, por razones de seguridad, el libro fue enviado a Dublín y llegó a manos del Trinity College en 1661. Hoy, se encuentra situado en la Antigua Biblioteca acompañado de una exposición que explica a fondo su contenido.
Las infinitas estanterías repletas de libros inundan el ambiente con su olor a madera antigua mientras decenas de bustos de mármol vigilan la estancia. En una vitrina se expone el arpa más antigua que se conserva de Irlanda, realizada en roble y sauce con cuerdas de bronce.
Salimos hacia el exterior para colocarnos frente al edificio del Banco de Irlanda , antiguo Parlamento. El Banco de Irlanda tiene su central en el histórico e imponente edificio del Irish Houses of Parliament de College Green que, hasta el Acta de Unión, había venido usando en Dublín el Parlamento irlandés.
Hoy día, la sede se encuentra en una construcción moderna de Baggot Street, siempre en Dublín, pero en el College Green permanece una filial operativa.
Fue el primer parlamento bicameral. Sirvió como sede de las dos cámaras (los Lores y los Comunes ) del Parlamento de Irlanda del Reino de Irlanda para la mayor parte del siglo 18, hasta que el parlamento fue abolida por el Acta de Unión de 1800, cuando Irlanda se convirtió en parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda .
En el siglo XVII, el Parlamento se estableció en Chichester House , una casa unifamiliar en Hoggen Green , anteriormente propiedad de Sir George Carew , Señor Presidente de Munster y Tesorero de Irlanda , que había sido construido en el sitio de un convento disuelto por el rey Enrique VIII en el momento de la disolución de los monasterios . La casa de Carew, llamado Chichester House después de su posterior propietario Sir Arthur Chichester , ya era un edificio de importancia suficiente para haberse convertido en un hogar temporal de los tribunales.
La entrada principal consistía en una columnata de orden jónico columnas que se extienden alrededor de tres lados de la entrada cuadrilátero , formando una letra "E" . Tres estatuas, que representan Hibernia (del latín nombre para Irlanda), Fidelity y Comercio (posteriormente tallada por Edward Smyth ) se sitúa por encima del pórtico . Sobre la entrada principal, el escudo de armas real.
El edificio en sí se sometió a extensiones por el arquitecto James Gandon , cuando el joven arquitecto Edward Lovett Pearce falleció al poco de iniciar la obra. El edificio era efectivamente semicircular y lo más reconocicle del edificio es su "muro pantalla 'que une la entrada original a la extensión de Gandon.
Más tarde nos dirigimos hacia O´Conell Street , cruzando el anchísimo O´Connell Bridge. Antes de llegar y de camino nos fijamos en tiendas de souvenir a precios muy interesantes.
Nos paramos ante la estatua de Daniel O'Connell, diseñada y esculpida por John Henry Foley y completada por su asistente Thomas Brock. Considerado el mejor trabajo de Foley, la primera piedra fue colocada en 1864 inaugurando el monumento ante enormes multitudes en 1882. Desde allí se nos explica la importancia de la calle y su destrucción hace 100 años.
Tras ver eso nos dirigimos al Puente del medio penique y desde allí cruzamos a Temple Bar por el Arco de los Mercaderes.
Temple Bar es una zona del centro de Dublín, en la que se concentra la vida nocturna de la capital de Irlanda. Limita al norte con el río Liffey, al sur con la Dame Street, al este con el puente O'Connell y al oeste con la catedral de Christchurch. La leyenda urbana dice que el barrio toma el nombre del pub homónimo, aunque en realidad fue el pub quien tomó en nombre del barrio.
Hoy en día, disfruta de la mayor parte de la actividad cultural de la capital. En Temple Bar, se concentran visitantes de todo el mundo, existen multitud de locales comerciales variopintos. También se conoce como la calle que nunca descansa, pero gracias a las leyes después de las 3:30 de la mañana no queda nada más encendido en Temple Bar.
Es la zona por excelencia de Dublin para trabajar en los famosos Pubs Irlandeses como son The Palace Bar, El Temple Bar Pub, Oliver St. John Gogarty de Auld Dubliner, o la Porterhouse.
El nombre histórico del distrito no era de Temple Bar, sino Parroquia de St. Andrews. Era un barrio de la ciudad medieval (Anglo-Norman) situado fuera de los muros de la ciudad, pero cayó en desuso en el comienzo del siglo XIV debido a que la tierra fue expuesto a ataques.
En el siglo XVII fue reconstruido para crear jardines de las casas de las familias ricas inglesas. Entre ellas estaría la de Sir William Temple (rector de Trinity College desde 1609 hasta 1627), cuya casa y los jardines se encontraban allí a principios del siglo XVII.
En el siglo XVIII fue el centro de la prostitución en Dublín y así se mantuvo durante el siglo XIX, aunque el área disminuyó lentamente en popularidad, y en el siglo XX la zona sufría de un enorme deterioro urbano , con muchos edificios abandonados.
La empresa de transporte de propiedad estatal CORAS Iompair Éireann propuso comprar y demoler propiedades de la zona para construir una terminal de autobuses en su lugar. Mientras que se encontraba en las etapas de planificación, los edificios adquiridos se alquilaron con rentas bajas, que atrajeron a las pequeñas tiendas, galerías y artistas de la zona. Esto hizo replantear la situación y , en paralelo, se abandonó el proyecto de transporte y se dinamizó como área cultual.
Desde allí pasamos a Parliament Street y llegamos hasta el City Hall o Ayuntamiento de la ciudad. Hablamos del Halla na Cathrach, Baile Atha Cliath, originalmente un edificio civil que fue construido entre 1769 y 1779 a los diseños del arquitecto Thomas Cooley y es un ejemplo notable del siglo georgiana del siglo XVIII tan característica de la ciudad. Situado en la parte superior de la Parliament Street en el lado sur de la ciudad, se encuentra junto al castillo de Dublín , el centro del gobierno británico en Irlanda hasta 1922.
La calle había sido construido en 1753, que proporciona una continuación de Capel Street en la orilla norte de la Liffey , a través del puente de Essex . La estructura externa se compone sobre todo de piedra blanca de Portland , una cantera en Dorset. El gran tamaño de la columnata con capiteles esculpidos por Simon Vierpyl y yeserías por Charles Thorpe, reflejan la situación y el prestigio de Dublín en el siglo XVIII.
El edificio de estilo neoclásico contiene un vestíbulo central o Rotonda , con una gran cúpula sostenida por doce columnas, que está rodeado por un deambulatorio, donde los comerciantes paseaban y se discuten las reuniones de negocios.
La función del edificio era proporcionar un lugar de encuentro para los hombres de negocios de Dublín, donde podían comprar y vender bienes y comerciales letras de cambio, era por lo tanto un espacio de negocios . También estaba cerca de la casa de la aduana a continuación, que se encontraba en el sitio de la actual Clarence Hotel , por lo que apropiada para los comerciantes en el extranjero. En la fachada se aprecia las iniciales de "SPQH" que significa "Senatus PopulusQue hibernicus", que significa "El Senado y el pueblo de Irlanda" (una versión irlandesa de SPQR ). El 30 de septiembre 1852 Royal Exchange se renombró Ayuntamiento en la primera sesión de Ayuntamiento de Dublín allí.
De allí nos pasamos por la Christ Church ya vista ayer, escuchada la explicación pasamos a otros dos espacios que no vimos en el día de ayer. Por un lado Saintt Patrick Cathedral y por otro The Castle.
En el primer caso hablamos de la Árd Eaglais Naomh Pádraig en Irlandés, antiguamente conocida como la Catedral Nacional y colegiata de San Patricio, es la mayor de las dos catedrales de la Iglesia de Irlanda.
En realidad la Catedral de San Patricio no es la sede de un obispo, dado que el Arzobispo de la Iglesia de Irlanda de Dublín tiene su sede en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dublín, siendo vista la de San Patricio como la Catedral Nacional para toda la isla y atrayendo delegados de las doce diócesis de la Iglesia de Irlanda.
La Catedral de San Patricio de Dublín se construyó junto a un pozo en el que según cuenta la leyenda San Patricio bautizaba a aquellos que se convertían del paganismo al cristianismo.
Originalmente la catedral era una simple iglesia de madera construida el siglo V en honor a San Patricio. Fue en 1191 cuando la iglesia fue reconstruida en piedra.
La catedral actual se construyó en el año 1200 y se finalizó en el 1270. En los años posteriores, se han realizado una gran cantidad de renovaciones, pero se ha logrado preservar la pureza histórica del edificio. La colosal torre oeste, que fue construida en 1370, cuenta con uno de los carrillones más grandes de Irlanda.
La Catedral de San Patricio tiene una rica tradición musical que data de 1742, año en el que el coro de la catedral participó en la primera presentación del Mesías de Handel. Hasta el día de hoy, ésta es la única catedral de toda Irlanda y Gran Bretaña que dispone de un coro que realiza dos misas cantadas por día.
El hecho de tener la ciudad de Dublín dos catedrales, la de San Patricio y la de la Santísima Trinidad, ha creado cierta rivalidad entre ambas. Este conflicto se resolvió con un acuerdo promulgado en 1300 y en vigor hasta 1870 en la que se otorgaba a la Catedral de la Santísima Trinidad ciertos derechos litúrgicos: la consagración y entronización del arzobispo de Dublín, se llevaría a cabo en la Catedral de la Santísima Trinidad, aunque los registros muestran que esta disposición no siempre se siguió, pues al menos dos arzobispos fueron entronizados en la Catedral de San Patricio.
La Catedral de la Santísima Trinidad tendría prioridad, como la madre y la catedral principal de la Archidiócesis de Dublín.
La Catedral de la Santísima Trinidad debía mantener la cruz, la mitra y el anillo de cada arzobispo de Dublín fallecido.
Los arzobispos de Dublín fallecidos serían enterrados alternativamente en cada una de las dos catedrales, a menos que personalmente deseen lo contrario.
La consagración anual del crisma de la diócesis tendría lugar en la Catedral de la Santísima Trinidad.
Las dos catedrales deben ser como una sola y a partes iguales en sus derechos.
Durante los siglos siguientes, las dos catedrales funcionaban juntas en la diócesis, hasta que en el período de separación de la Iglesia de Irlanda se produjo la designación actual de la Catedral de la Santísima Trinidad como la Catedral de Dublín y Glendalough, y la Catedral de San Patricio como la Catedral Nacional de Irlanda.
Jonathan Swift fue en 1713 nombrado decano de la catedral de St. Patrick de Dublín. Su carrera se paró en este punto, pues la hostilidad de la reina Ana le impidió seguir progresando.1 En 1714 se trasladó definitivamente a Dublín, donde vivió junto a Esther Vanhomrigh, una joven hija de una importante familia anglo-irlandesa. Swift inventó para ella el nombre Vanessa. Su novela Los viajes de Gulliver tuvo una influencia determinante en autores radicales ingleses como William Godwin y Thomas Paine. Se le considera el creador del nombre de mujer Vanessa.
En 1728 murió Stella, y Swift sufrió una severa depresión. Murió en 1745, dejando la mayor parte de su fortuna a los pobres y disponiendo que se construyera a sus expensas un manicomio.
Desde allí fuimos al Castillo de Dublín en Dublín, República de Irlanda, fue la sede del gobierno Británico en Irlanda hasta 1922. El Castillo de Dublín ha cumplido múltiples y diferentes funciones a lo largo de su historia.Antiguamente utilizado como lugar de asentamiento de los vikingos, fortaleza militar, residencia real, sede del Tribunal de Justicia Irlandés, y sede de la Administración Inglesa en Irlanda, el Castillo de Dublín es utilizado hoy en día como lugar para la celebración de las recepciones estatales.
El castillo se puede conocer mediante una visita guiada de 45 minutos durante la cual se recorren gran parte de las estancias, comenzando por el Rellano de las Hachas de Guerra, lugar en el que se situaba la guardia real para proteger la entrada del Salón del Trono.
Durante el recorrido por los apartamentos reales, se visitan la Sala de James Connolly, el Salón Granard, las habitaciones del Rey y la Reina, y el Salón del Trono.
Después de la visita al interior del castillo se cambia de escenario para conocer algunos aspectos de la ciudad en el siglo X, en la Torre de la Pólvora. En la bóveda subterránea se puede viajar a través del tiempo para contemplar los restos de lo que un día fueron las adoquinadas calles de la ciudad.
Aunque tras el incendio producido en 1684 la fortaleza tuvo que ser reconstruida y exteriormente no presenta el aspecto de un castillo, el interior se conserva en perfecto estado y las estancias que fueron utilizadas por los miembros de la Familia Real están decoradas al detalle, con preciosas alfombras, muebles y lámparas.
Gran parte del edificio data del Siglo XVIII, aunque desde los días del rey Juan, el primer Señor de Irlanda, hubo un castillo en pie en el lugar. Durante el Señorío de Irlanda (1171-1541), sirvió como sede del gobierno Británico en Irlanda, y también durante el Reino de Irlanda (1541-1800) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (1800-1922).
Sirvió un gran número de roles a través de los siglos, y llegó a ser la primera y más importante Residencia Real, residiendo ahí el Lord Teniente de Irlanda o Virrey de Irlanda, el representante del monarca. Los Apartamentos del Virrey (ahora llamados los Apartamentos de Estado) sigue siendo uno de los sitios más espléndidos en Dublín, y ahí toma lugar la inauguración del Presidente de Irlanda.
El segundo al mando en la administración del Castillo de Dublín, el Jefe Secretario para Irlanda, también tiene sus oficinas ahí. A través de los años, el parlamento y las cortes se reunían en él, antes de mudarse a sus nuevas sedes. También sirvió como guarnición militar.
Durante la ocupación Británica de Irlanda, «Castillo Católico» fue un término peyorativo para los Católicos que eran vistos como excesivamente amigables con o que apoyaban a la administración Británica.
En 1907, robaron las Joyas de la Corona Irlandesa, que se encontraban en su interior. Fue un acontecimiento que alcanzó gran popularidad.
Durante la Guerra Anglo-Irlandesa el Castillo era el nervio central del esfuerzo Británico contra el separatismo irlandés. En la noche del Domingo Sangriento en 1920, dos oficiales del Ejército Republicano Irlandés y un amigo fueron asesinados, "mientras trataban de escapar", en las tierras del Castillo.
Dejó de ser usado para propósitos de gobierno cuando en 1922 nació el Estado Libre Irlandés.
Sirvió por algunos años como Cortes de Justicia (las Cuatro Cortes, el hogar del sistema de cortes irlandesas fue destruido en 1922).
Una vez que las cortes se mudaron, el Castillo de Dublín fue usado para ceremonias de Estado. Éamon de Valera como Presidente del Consejo Ejecutivo en nombre del Rey Jorge V recibió credenciales de embajadores en Irlanda en la década de los treinta.
En 1938 fue usado para la toma de posesión de Douglas Hyde como Presidente de Irlanda y así ha sido hasta 1997.
El cadáver del Presidente Erskine Hamilton Childers fue exhibido ahí en noviembre de 1974, al igual que el del ex Presidente Éamon de Valera, en septiembre de 1975.
El castillo es una atracción turística y, después de una importante remodelación, es también usado como centro de conferencias. Durante las presidencias de Irlanda de la Unión Europea, incluida más recientemente la primera mitad del 2004, fue el foro de varias reuniones del Consejo Europeo.
La cripta de la Capilla Real es usada como centro de artes, y conciertos ocasionales son ofrecidos en las tierras del Castillo.
El complejo de edificios es usualmente abierto al público, excepto durante funciones de Estado. Dentro de las áreas abiertas para el público están el Salón de San Patricio, un gran salón de bailes en el que las tomas de posesión presidenciales toman lugar, el Salón del Trono, conteniendo un trono del reinado del Rey Guillermo III, y los Apartamentos del Virrey. La última persona en quedarse en las habitaciones reales fue Margaret Thatcher, que pasó la noche con Dennis durante la reunión de 1979 del Consejo Europeo.
Una vez abandonado el grupo y entregado una voluntad simbólica marchamos en dirección a la cárcel de Dublín , un recinto bastante alejado del centro en la periferia de la ciudad. Para ir a la Kilmainham Gaol o como se llama en irlandés la Príosún Chill Mhaighneann o la cárcel situada en Inchicore, en Dublín, reconvertida hoy en museo había que caminar un buen rato.
Tomamos el camino de ayer que nos llevaba a la Cervecería Guiness. Pero antes de pasar por la calle que llevaba al local cercecero tuvimos que para pra hacer una parada técnica. Entramos en un auténtico Pub irlandés , Tom Kennedy, donde pedimos una Guinness magníficamente servida.
Desde allí seguimos avanzando hasta pasar por delante de la S. Catherine Church, por las instalaciones Guinness y la casa originaria del fundador .
Más adelante pasamos por delante del Saint James's Hospital. Tras unos cientos de metros nos desviamos hacia un barrio apartado con indicadores que te enviaban a la cárcel, sin embargo, nosotros arribamos a una zona urbanísticamente interesante dejando a un lado un enorme parque que conducía al Museo de Arte Moderno de Dublín.
Nos dimos la vuelta y optamos por entrar en el jardín que rodeaba el Museo. Se trataba realmente de un antiguo hospital en lo alto de una cima que actualmente es el Museo Irlandés de Arte Moderno (Irish Museum of Modern Art), abierto al público en 1991, y que alberga una extensa colección de arte moderno y contemporáneo, tanto irlandés como internacional.
El museo, también conocido como IMMA, contiene una colección de más de 4.500 obras centradas en el arte contemporáneo y moderno desde 1940 hasta nuestros días.
La colección permanente del museo comprende más de 1.500 obras entre las que figuran trabajos fotográficos, vídeos, pinturas y esculturas.
Las exposiciones, tanto temporales como permanentes, se sitúan a lo largo de las modestas habitaciones del Hospital Real Kilmainham, que constituye el edificio clásico más antiguo de Irlanda El Hospital Real Kilmainham, situado sobre las ruinas del Hospital y Monasterio de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, fue construido entre 1680 y 1684 para convertirse en un hogar para los militares retirados del servicio.
Los edificios están construidos en torno a un gran patio central alrededor del cual se situaban las habitaciones de los soldados retirados.
La institución acogió militares entre 1684 y 1928, y en 1991 las antiguas salas residenciales se convirtieron en el hogar del Museo Irlandés de Arte Moderno.
Cruzamos por el interior del patio y salimos a espaldas del Museo que te encaminaba a ora puerta , seguimos por ella y llegamos casualmente a la Cárcel. En nuestro recorrido a la cárcel vislumbramos el Phoenix Park.
Se trata de uno de los parques urbanos más grande de Europa.Está situado a tres kilómetros del noroeste del centro de Dublín. Mide 712 hectáreas y consta de un perímetro vallado de 16 kilómetros de extensas zonas verdes, boscosas y avenidas de árboles en hilera con paseos y monumentos.
Desde 1660, es el hogar de una manada de gamos que introdujo el duque de Ormond.
Su nombre es la corrupción del irlandés fionn uisce que significa agua clara. Es corriente ver a los visitantes corretear cerca de las manadas de ciervos y también a jinetes galopar con sus caballos.Después de la conquista cambro-normanda y la posesión de Dublín y de sus tierras en el siglo XII, Hugh Tyrell, primer varón de Castleknock, concedió una buena parte de tierra, incluyendo parte del actual parque a los caballeros de San Juan de Jerusalén. Los caballeros establecieron una abadía en kilmainham, en el lado donde se encuentra el «Royal Hospital». Perdieron sus tierras cuando Enrique VIII de Inglaterra confiscó las propiedades monarcas en 1537 y, ocho años más tarde, una vez más, las tierras volvieron a ser revertidas a la propiedad de los representantes del rey en Irlanda.
En la restauración al trono de Carlos II (También rey de Escocia e Irlanda), su Gobernador en Dublín, James Butler estableció un «Parque Real de Caza» que, contenía faisánes y ciervos salvajes, por lo tanto fue necesario vallar toda el área. Fue abierto al público por Lord Chesterfield en 1747. Desde hace unos años, el parque es la residencia del presidente de Irlanda (Áras an Uachtaráin), teniendo su mansión alejada del parque en sí público. La casa está cerrada al público aunque se puede admirar su fachada si se pasea por el parque.
Una de las atracciones principales en el parque es el zoológico fundado en 1830, y siendo el tercero más antiguo del mundo, por detrás del de Viena y Londres.
El monumento a Wellington es un obelisco de 62 metros de alto en memoria al Duque de Wellington, un famoso militar, político y estadista irlandés, posteriormente adoptando la nacionalidad británica. La Residencia Deerfield era la antigua residencia del secretario caudillo de Irlanda. El Monumento Fénix es un monumento en forma de columna corintia con un ave fénix que renace de las cenizas en su pináculo. Este monumento fue erigido por Lord Chesterfield en el año 1747.
Una vez visto y cruzado el parque llegamos a la entrada de la Cárcel, pero era domingo y había un horario especial. Además todas las entradas para ese día estaban vendidas así que nos dimos la vuelta.
La cárcel se inauguró en 1796 denominándose New Gaol debido a que sustituía a la antigua cárcel situada unos cuantos cientos de metros de ella.
Kilmainham Gaol ha jugado un importante papel en la historia de Irlanda ya que muchos de los líderes de las revueltas de independencia de Irlanda fueron confinados y recluidos en esta prisión. Muchos de estos presos fueron además ejecutados en esta misma prisión. Las rebeliones de 1798, 1803, 1848, 1867 y 1916 acabaron con sus cabecillas en estas celdas recluidos.
El último preso de la cárcel fue Éamon de Valera que salió de la cárcel el 16 de julio de 1924.
Dentro de la cárcel no había separación de prisioneros por cuestión de sexo ni de edad, así tanto los hombres como las mujeres convivían en las mismas zonas igual que los niños.
En el año 1924 la cárcel se cerró definitivamente sufriendo una remodelación de la década de los 70. La visita comienza en la capilla de la cárcel que es conocida por ser el lugar en el que Joseph Plunkett se casó con Grace Gifford en las horas previas a su ejecución por el pelotón de fusilamiento.
Las siguientes zonas que se visitan son las celdas en las que estuvieron confinados los participantes de la revuelta de 1916.
Se visita también el vestíbulo principal de la cárcel tras su remodelación que sirvió de referencia para la construcción de muchas otras cárceles sobre todo en Estados Unidos.
La visita concluye en el patio dónde fueron ajusticiados, entre el 3 y el 12 de mayo, los miembros de la revuelta de 1916 y el lugar en el que se ejecutó a James Connolly diferenciado de los del resto debido a su precario estado de salud a consecuencia de las heridas recibidas durante la revuelta. Estas heridas hicieron que se le situara en las cercanías de la entrada debido a su dificultad de trasladarlo.
En ella se han rodado varias películas como The Italian Job, 1969, El hombre de Mackintosh, 1973, En el nombre del padre, 1993, Michael Collins, 1996 y Boondock Saints, 1999.
Lo hicimos por e perímetro del parque en dónde descubrimos algunas cosas algo extrañas como una casa comida por la basura en la que un coche tenía sobre su capó una buena cantidad de hierba.
Retornamos por donde habíamos ido y nos propusimos tardar algo menos pues ya teníamos hambre. Así que cogimos la Dame Street que en un momento se transforma en la College Street que desembocada en el Trinity . Había bastantes sitio para comer , pero paramos a comer una hamburguesa en la Eddie Rocket´s , un local de diseño con ambiente de los cincuenta norteamericana. Un Combo para mi mujer y una Classic without chips for me.
Tras comer y enviar mensajes a los niños, entramos en un callejón rojo que dada entrada en el trasera de un teatro, el Olympia. Salimos nuevamente a Dame. A mitad de la calle paramos un Subcity, una tienda de Cómics magnífica en donde compramos unos cuantos números de The Walking Dead para mis hijos.
Después ya que habíamos empezado con los regalos fuimos a las tiendas que habíamos visto en Westmoreland Street entre el Trinity y el O´Connell. Entramos en varias tienda en un par de Carroll (Irish Gifs) para comprarnos con camisetas, garras, sudaderas. Todo muy chulo.
Tras cruzar el O´Connell Brige , dejando a un lado la gran sede de la Heineken. El puente original llamado Puente de Carlisle por el entonces Lord de Irlanda - Frederick Howard, quinto conde de Carlisle y que fue diseñado por James Gandon, y construido entre 1791 y 1794. Originalmente era más estrecho, Desde 1860, para mejorar el paisaje urbano y aliviar la congestión del tráfico en el puente, se tuvoampliar el puente de Carlisle para llevarlo a la misma anchura de 70 metros (230 pies) que el río y que la avenida Sackville Street (ahora calle O'Connell) En 1877-1880 se reconstruyó el puente. El fue renombrado cuando se descubrió la estatua de Daniel O'Connell en su honor.
Como íbamos cargados pensamos ir al hotel, pero decidimos entrar en Penneys, lease Primark en España. Hicimos algunas compras más y decidimos con las mismas llevarlas al hotel.
Tras dejar las cosas en la habitación vimos que realmente nos quedaba poco, aunque ya descartamos ir al edificio de techo verde que era La Aduana, y que veíamos cerca , pero fuera de nuestro radio de acción. Así que nuestra idea fue ir hacia
hacia Grafton Street, una de las calles comerciales por excelencia de Dublín, donde es más que posible comprar algún recuerdo, ropa, etc...
Grafton Street es otra de las arterias principales del centro de Dublín y está situada en la orilla sur, entre Trinity College y el parque de St. Stephen´s Green, siendo casi una extensión de O'Connell Street.
Si se accede desde el puente O'Connell como hicimos nosotros a través de la calle Westmoreland Street hasta pasar por delante de Bank of Ireland. Desde allí llegamos, pasando frente al Trinity a una calle peatonal ya en retirada dada la hora. La idea no era comprar sino busca a Molly Malone.
Se trata de una especie de Fuencarral con tiendas muy pudientes, que van desde Swaroski a Prada, pero también otras más modestas o de temática variada como la de Disney en la que nos hicimos unas con los Star Wars y sus soldados imperiales.
Como dice la publicidad y alguna que otra web la calle está repleta de artistas callejeros con más o menos fortuna y capacidad. Mientras se pasea por Grafton Street puede disfrutar de músicos, magos, imitadores, mimos, etc.
La subimos y la bajamos , pero Molly Malone no aparecía. Como me quedaba con el pellizquito de un nuevo regalo , una sudadera con el logo del Temple Bar, entramos en un tienda que parecía que iban a cerrar. Pero no, y ya de paso preguntamos por la famosa estatua. Se encontraba en el cruce con Nassau Street. Allí una despechugada y pechugona Molly Malone, nos acercaba a la protagonista de una leyenda urbana y de una canción convertida en un himno irlandés.
Se dice que Molly Malone era una muchacha de buen ver, que se ganaba la vida vendiendo mejillones y berberechos, los cuales arrastraba por la ciudad con un carro como se puede ver en la escultura. Por la noche vendía su cuerpo y se dice que un día murió de fiebre en plena calle, y que después de 300 años su fantasma sigue vagando por las calles de Dublín. Nos hicimos una foto y nos hicieron otra unos granadinos, uno de los cuales estaba tocando el pecho de la Malone, sin pudor alguno.
Tras eso tocaban dos cosas. Ir a tomar una pinta al Temple Bar y cenar en el sitio que nos gustó el dóa de ayer. Pensábamos que no habría tanta gente en el Temple Bar , pues había la misma o más en esta nocde de domingo. Sus muchas salas estaban a rebosar, pero a nosotros nos interesaba en la que estaba tocando un duo de guitarras canciones que invitaban a unos escoceses en falta a bramar. Me saludaron los tiarrones y fuimos por unas half pint de Guinness. Tras pedirlas fuimos a la sala en las que tocaba el duo y que tanto los norteños británicos como yo cantábamos a voces. Tras acabar nuestras cervezas salimos, no sin antes hacernos una foto de las actuaciones del día. No habían parado.
Tras esto marchamos a cenar aunque paramos a por los últimos detalles, unas bolsas de caramelos, Detalle por tener un detalle. Vimos varias manifestaciones Leprechaun, especialmente de chicas con su traje verde y volvimos a ver actuaciones en esa pequeña plaza olimpo de la música sin descanso.
Nos encaminamos hacia el
Thunder Road Café, el primer restaurante motero de Irlanda en el que sí había mesas y una amable chica nos atendió al escucharnos, nos habló en portugués para comentarnos que era brasileña. Yo pedí un Slice of the beast, vamos, un solomillo de ternera. Bastante más pasado de lo que yo esperaba, pero comestible. Sin postres, no teníamos mucha hambre, dimos un nuevo paseo por la zona, pero empezaba a ser frío y tras escuchar un buen rato una actuación y los muchos amigos de la bebido que había cerca decidimos ir por el puente de medio pequique en dirección a la habitación 405 de nuestro hotel. Goodnight!.
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